Root chiclana: sløsing med Cadiz-essens
"Jeg er fra stedet for de fire kystene og jeg kan stolt si at jeg ikke har sovet i La Banda ikke en eneste dag av mitt liv", forteller han oss, samt hvem som ikke vil ha tingen, Manuel Manzano, presidenten for Cooperative Union of Viticulturists Chiclaneros , innen to minutter etter møtet.
Først vil det sannsynligvis skje med deg som oss: du forstår ikke et eneste ord. Ikke noe problem som ikke kan løses med et par korte forklarende setninger – de samme som avslører oss, for ordens skyld.
viser seg Chiclana på grensen , denne svært Cadiz byen i midten av Costa de la Luz full av attraksjoner, har den blitt delt inn i to deler atskilt av Iro-elven: Bandet Det ligger i det mest perifere området, og tidligere var det omgitt av jorder, i dag stort sett forvandlet til boligutvikling. Plassen , derimot, er den historiske Chiclana: den i sentrum av byen, den som lever til lyden av lyden fra kirkeklokkene og der livet foregår direkte i de trange gatene. Rivaliseringen mellom hverandre, som du kan forestille deg, er historisk (selv om det er av kjærlighet, selvfølgelig): hvilken bedre unnskyldning for å krydre hverdagen?
Poenget er at dette uttrykke klasse av chiclan essens Den gis til oss mens vi går inn på domenene til kooperativet, som ligger – åpenbart – i hjertet av Plassen . Vi kom til det villig til å forstå det lille stykket av historien som gjorde vin i mange år til en av de økonomiske pilarene i denne byen som i dag er bedre kjent for luksuriøse hoteller i Novo Sancti Petri , infarktstrendene og golfbanene.
Root chiclana: sløsing med Cadiz-essens
Vi, som alltid skraper litt mer på jakt etter de andre fordelene som virkelig nærer hjertet til hver destinasjon, lytter til forklaringene som avslører for oss at en del av vinene som produseres der er kjøpt fra deres 180 medlemmer for Jerez vinprodusenter , siden Chiclana også tilhører Marco de Jerez . I mellomtiden besøker vi kooperativets anlegg der drueslipemaskinene, pressene og gjæringstankene allerede forbereder den forestående innhøstingen. I september begynner oppstyret.
MINNET OM TIDER
Poenget er at det var en dag da i Chiclana var det mer enn 90 vingårder . Fortell oss Chano Moreno, fra Bodega Manuel Aragón , en annen av de eneste fire som gjør motstand i dag.
Vi går blant århundregamle støvler og trekker kraftig inn den lukten som bare sydlandske viner kommer ut . Vi går gjennom alberoen under dekke av historier som vår cicerone prøver å fortelle oss: kampene om hva som skjer med denne eliksiren er uendelige. Og når vi sier krigshistorier, gjør vi det i bokstaveligste forstand: den historiske konfrontasjonen som fant sted utenfor kysten av Chiclana i 1811 mellom franskmennene på den ene siden, og engelskmennene, spanskene og portugiserne på den andre , finner nå sin vakreste hyllest i hvitvinen som vingården nettopp har døpt med navnet sitt. Battle of the Muddy.
Chano insisterer på at vi skal nyte disse utsøkte vinene som smaker så likt Cadiz, og mens han forteller oss om engasjementet til denne eldgamle familievingården som ble grunnlagt i 1815 for bærekraftig landbruk – bruker de rester av vinen til å gjødsle vinstokkene eller rosebuskene, som informantene sier. å bekjempe ulike plager-, kommer en av hans fineste, den fin låve . som bare noen som har gjort det i en mannsalder vet. Dette er ren ære!
Rideklubben til Chiclana
Mellom slurkene – og en og annen ostebit, selvfølgelig – skimter vi, på bunnen av vingårdene og blant løvrike furuskoger, hvordan en vennegjeng nyter en original ridetur. Kan det finnes et mer autentisk scenario enn dette? De forteller oss umiddelbart at utfluktene er organisert av Royal Center Hesteridning , a rideklubb chiclanero med attraktive aktiviteter for å bli kjent med Chiclana fra et annet synspunkt. Hva, går han en tur?
MELLOM ESTORES OG SALINAS: DET ANDRE LIVET I CHICLANA
Den Chiclanaen som trekker røtter og streber etter å holde på tenner og negler til livets tradisjoner åpenbarer seg på sin egen måte. Du må bare vite hvordan du søker.
I dem vi går – på jakt etter dens mest autentiske side – når vi nærmer oss Saltleiligheter av Chiclana , det eneste håndverket som finnes i byen og hvor du kan lære alt om denne spennende verden i tolkningssenteret, samt få en behandling i det naturlige spaet — de høye mengdene mineraler er svært gunstige for huden — eller nyt en rett basert på elvemunningsfisk i restauranten din.
Saltleiligheter av Chiclana ved solnedgang
Rocío, vår guide gjennom en unikt landskap fullt av hvitaktige bassenger , forteller oss at sjøvann kommer gjennom Sancti Petri og nå, gjennom myrene , stedet der vi møtes. Noen porter lar dem først få tilgang til elvemunningen, en omfattende lagune som fisk også kommer inn i med strømmen: havabbor, såle, glatt og gylden er noen av artene som vokser ferdig i den . Takket være dette er det en annen dypt rotfestet Chiclanera-tradisjon som forblir i live: elvemunningsfiske.
Og hva består den av? Vel, det er en teknikk som utføres på slutten av hvert år, når fisken har nådd riktig størrelse, som fiskerne går inn i farvannet utstyrt med garn for å utføre avfiskingen. På en helt tradisjonell måte svinger de og samler fangsten. Showet er så attraktivt at mange kommer for å se det. Å prøve denne typen delikatesser er forresten så enkelt som å bestille det på restauranten din.
Fisk til side, og fortsetter med saltflatene —som vi slo av — viser det seg at vannet som når dem gjør det med ca 37 gram salt per liter . Når de er ferdige med reisen fra elvemunningene og gjennom anløpene brede runder av retensjon og smale runder av parakitt , nå krystallisatorene, hvor vannet fortsetter å fordampe til det når en konsentrasjon på mellom 250 og 300 gram salt. Den resulterende skatten samles inn manuelt. Enten det er virgin salt, fleur de sel eller flak, er det et naturlig mirakel!
LA OSS SNAKKE OM Å SPISE
Tiden er inne for å gjøre det vi elsker så mye: bli kjent med et land for sine smaker. og være inne Chiclana, som er Cádiz rent og pent , kan bare bety én ting: ingenting kan gå galt her.
For å gi en god redegjørelse for det går vi til Sjømat Castilla , a bar-cocedero hvor Jesús, som allerede begynte å jobbe i hotellbransjen i en alder av 16 år og har drevet flere virksomheter knyttet til sjømat i fire år, venter på oss for å glede oss med noen av fordelene med menyen. På bordet, to av hans stjerneoppskrifter: hans Carabinero Campero —hakkede halvrå reker med vaktelegg - og Grillet blekksprutegg på regañá med tangmajones og stekt tang . Målløs.
Komfyr Castilla sjømatbar
Du trenger ikke gå veldig langt for å nå et annet ubestridelig gastronomisk tempel. I dette tilfellet, dedikert til brød: krempaien Det er lenge siden det ble en Chiclana-påstand til, og det vet han godt Daniel Ramos , surdeigs absolutte geni. Da vi ankom verkstedet hans, tok vi ham i å kutte svinekjøtt for å lage et av hans mest anerkjente brød: chicarrones fra Chiclana , Sikker.
Og det er spesifikt hans hemmelighet: ikke bare kvaliteten på brødene hans, laget med det beste produktet og som han dedikerer all den tid og tålmodighet de fortjener; også dets engasjement, som fortsatt er risikabelt, for å innovere med ufattelige oppskrifter og ingredienser. Brød med rød tunfisk fra Gadira, med blekksprut i blekket eller med tomater fra Conil; kjefting av rekeomeletter eller algehamburgerbolle . For noe har blitt det virkelige brød kokk ! Så mye at han sammen med sin kone, Mari Ángeles, jobber alle døgnets tider og mer for å dekke ikke bare klientellet sitt, men også en stor del av de anerkjente restaurantene – Michelin-stjerner inkludert – i provinsen Cádiz.
Men det gastronomiske tilbudet til Chiclana er enormt: nesten like mye som territoriet. For der vi ser det, Mer enn 80 000 mennesker bor i den, fordelt på dens mer enn 200 kvadratkilometer..
'Brødkokken' på jobb
For å utforske den mest kystnære versjonen går vi til Sancti Petri, hvor restene av en gammel fiskerlandsby som en dag ble viet til almadraba . Der bestemte vi oss for å se på Bongo Beach Bar , der Zaida, opptatt bak baren, ikke visker ut smilet sitt mens hun uten å nøle bekrefter at hun er heldig å jobbe med den beste utsikten i hele Chiclana . Hvilken? De som gir Slottet Sancti Petri, bygget på 1600-tallet på en vakker øy ved munningen av Sancti Petri-kanalen og omgitt av det mest turkise vannet vi kan forestille oss. Å smake: en grillet blåfinnet tunfisk som nesten får oss til å gråte av lykke . For å besøke slottet: så enkelt som å leie en utflukt med Zaidas egen seilskole.
Bare to skritt unna Fyrvokterens hus og med — mer — utrolig utsikt over myrene, er hun kokken Meme Rodriguez , fra Malaga, men fra Chiclana ved adopsjon, som beveger seg mellom panner og komfyrer for å gi et mest originalt preg til produktet av området. Allerede situasjonen til restauranten lover oss en unik opplevelse: på akkurat dette stedet Tidligere bodde fyrvokteren som tok seg av slottsfyret, som han ankom hver dag med båt . Det eneste tilfellet i Spania, forteller Meme, der fyrvokteren og fyret var på forskjellige steder.
Vi heier opp med en Chiclana østers med mojito granita og lime luft . Den har også en smaksmeny for rød tunfisk : fra forretten til desserten er absolutt alt laget med forskjellige deler av blåfinnet tunfisk fra Barbateña Gadira. Lidenskapen og entusiasmen som Meme legger i forklaringene til hver av rettene gjør opplevelsen helt uforglemmelig.
Den beste utsikten over Chiclana?
Ved solnedgang er det kroppen ber om en tur på stranden, og den det gjørmete Den har kilometer og kilometer å glede oss over: åtte, verken mer eller mindre. Den beste? Fra det er solnedgangene enorme. Vi var så fornøyde med området at vi for å sove, og fortsetter letingen etter den mest genuine siden av Chiclana, bodde i Sancti Petri . Der, på det lille familiehotellet Sancti Petri Marsh og med flott utsikt over dette naturlige symbolet finner vi roen vi leter etter.
Og også siste hånd på denne artikkelen. Det kunne ikke vært en bedre.