The Romanesque på Instagram (og uten å gjespe)
Det er gjort kjent: bare i den nordlige delen av Palencia er det rundt 100 romanske rom, kirker og eremitasjer , bygget mellom 1000- og 1300-tallet. Tallet er en skandale, spesielt hvis du tar i betraktning hvor robust territoriet er; hvor fiendtlig klimaet kan være eller det faktum at det er så langt fra den middelalderske motorveien som var Camino de Santiago. Jeg mener, det er noe rart her. Merkelig fordi det er en av de største konsentrasjonene av kunst av denne typen i Europa (og derfor i hele verden). I Palencia, kjære.
1. Ok, la oss gå dit. Siden det ville ta omtrent syv uker å besøke de nesten 100 monumentene, vi våter og vi vil anbefale tre av dem . En: eremitasjen til Santa Cecilia i Vallespinoso de Aguilar , som ligger noen kilometer vest for Aguilar de Campoo. De plantet den på toppen av en naken, kinematografisk og noe draculisk stein, de satte et sylindrisk tårn på den som de senere skulle plagiere i Torre Agbar i Barcelona og de dekorerte portikken med urovekkende skulpturer - den av ridderen som kjemper mot monsteret - slik at de troende skulle sørge og De gikk til messe hver søndag. Du må se det ja eller ja. Ved siden av er det en kirkegård hvor det inntil for et par år siden bare var én grav, som om resten av de døde hadde dratt.
Santa Cecilia i Vallespinoso de Aguilar: du må se den med eller uten regn
To: kirken Revilla de Santullán . Vi liker ensomme, opprørske, rustikke eremitter, og hvis de er i boonies, jo bedre, men med denne må vi gjøre et unntak, fordi det er midt i byen. Og du må gjøre det gjennom portikoen, dekorert med skulpturer – store hoder, stive, nesten barnlige, som om de var legofigurer - av Jesus og de tolv apostlene ved det siste måltid. Forfatteren var så fornøyd at han skulpturerte seg selv, større enn Jesus Kristus selv og signerte verket med en «Michael Me Fecit» som fortsatt kan leses. Han ville sikkert ende dagene sine i helvete. For forgjeves. Bedre.
Tre: denne gangen er det en monolittisk hermitage som ligger i midten av ingensteds, det av Santa Eulalia i Barrio de Santa María . Den skinner ikke for sine djevelske skulpturer eller for sensasjonaliteten til for eksempel Vallespinoso fordi her er historien annerledes: Santa Eulalia er romansk perfeksjon. Sammenhengende, samlet, puristisk, uten gotisk forurensning, med hovedtrekk Adam og Eva, rufsete og pinlige, så uttrykksfulle at det ser ut til å være hentet fra en Captain Thunder-tegneserie . Perfeksjon var det, enkelhet. I dag er perfeksjon det, og å sitte i en eng i nærheten, ved solnedgang, for å betrakte bygningen i forundring og, i bakgrunnen, parkeringsplassen til storkene.
Santa Eulalia i Barrio de Santa María
to. To rare ting. I Cervera de Pisuerga er det også romansk og slikt, men det er alltid hyggelig å si at du besøker byen for å spise butterdeigsbuene på Florida Pastry Shop, på Plaza Carlos Ruiz. På grunn av båndene og huleremitasjen til San Vicente, som ligger i utkanten. De sier at det var en kirke, men man foretrekker å forestille seg tusen fiktive tull (menneskeofringer, barbaren Conan som skjerper sverdet sitt, rare ritualer til ære for Cthulu...) som kunne funnet sted der og han er så glad. Den eksotiske atmosfæren på stedet forsterkes av den steinhuggede kirkegården ved siden av eremitasjen: å komme inn i en av hulekistene og hvile i den i noen minutter er en fantastisk måte å meditere over vår eksistens, den tragiske meningen og alt det der.
Den andre sjeldne plassen ligger i Olleros de Pisuerga, det er huleremitasjen til Santos Justo y Pastor . Kanskje en dag vil en forfatter snakke om det i en billig historisk og esoterisk roman, og stedet vil bli ultrakjent. Det ville vært synd. Historien hans er omtrent slik: For ni århundrer siden var det noen munker som utledet det det ville være billigere og lettere å grave en kirke av stein enn å bygge en. og det gjorde de . Eremitasjen hadde en gang alt – soverom, graver...- og er fortsatt i bruk i dag, med sine romanske buer hugget inn i fjellet, sine vinduer hugget inn i fjellet, sine nisjer hugget inn i fjellet og dets urovekkende ting også hugget inn i fjellet, som veggmalerier fra 1400-tallet. Mer merkelig, umulig.
3. Willy Wonka var faktisk fra Palencia. Av denne grunn lukter Aguilar de Campoo som fint sukker. Det er ingen mer fantastisk turistdings i Spania: byen som stinker av kjeks. Dette er en av sideeffektene av den lokale industrien, som har vært i drift i mer enn hundre år og har formet den sentimentale magen til halve Spania. Fontaneda ble født her . Gullon også. For knapt ti år siden var de store kjekseselskapene på nippet til å vinne fordi moten for frokostblandinger drepte den tradisjonelle tradisjonen med å starte dagen (og avslutte den) med en håndfull kjeks. Alt dette endret seg igjen med krisen (korn er dyrt, informasjonskapsler er det ikke), og Nå lager spanjolene småbåter i kafeen igjen og takket være det lukter Aguilar fortsatt som en godteributikk. Hvor gledelig det er å tvangsmessig og uansvarlig kjøpe flere kilo kjeks, betydelig redusert, i butikkene til Gullón- eller Siro-fabrikkene.
Fire. Full på middelalderhandel. Det ideelle ville ha vært å besøke Santa María La Real på midten av 1800-tallet, da halve klosteret etter Mendizábals disentailment ble fullstendig forlatt og det var mulig å stjele en romansk hovedstad fra klosteret for å sette den i stuen. I 2012 kan slike ugjerninger ikke lenger gjøres, men noe lignende kan gjøres, f.eks. miste kontrollen over kredittkortet i bokhandelen din , som spesialiserer seg på middelalderkunst, historie og arkitektur, og fullpakket med appetittvekkende varer. De har alt: et ultraspesialisert utvalg av bøker (alkymi, teknisk, essay, barnebok, roman... alle middelalderske), Romanske steingargoyler, modeller... Et tips for nybegynnere: den illustrerte boken 'En landsby i romansk tid', laget med uendelig kjærlighet. Bortsett fra shopping, er Santa María la Real hjemmet til Museum of Romanesque and Territory hvor det blant annet er mulig å planlegge en rute med litt fokus på middelalderkunsten i provinsen.
5. Spis romanske steiner eller noe lignende. Den gastronomisk korrekte anbefalingen er klosteret Santa María de Mave, hvor de serverer det typiske diende lammet i området (reservasjon kreves) og andre kastilianske retter fra boken. Ikke overraskende, men heller ikke skuffende. I tillegg har den en strålende plen hvor det er en nytelse å legge seg ned etter kaffene, mens vi lar magesaften gjøre sitt. Det andre forslaget er mindre åpenbart: Baronen Det ligger i Aguilar de Campoo, det har et kjøkken som er like tradisjonelt som det er kraftfullt, utrolig verdi for pengene og en rett med 100% punk-attitude : fjellstuingen servert i en leirgryte som ingen har klart å bli ferdig med.
Olleros de Pisuerga: mer merkelig, umulig
Vallespinoso kirkegård