Alentejo er en av de gastronomiske juvelene i Portugal
De Alentejo det er, for de fleste spanjoler, en ukjent region utover et par emner som ikke yter rettferdighet til dens betydning i Portugal. I et land som er omtrent på størrelse med Andalusia, utgjør Alentejo-territoriet en tredjedel av det totale arealet. Noe sånt som om vi her snakker om et territorium som strekker seg over hele Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Baskerland, La Rioja og Navarra.
Men utover betydningen gitt av dens relative størrelse i landet og dens nærhet til Lisboa, som har gjort Alentejo-samfunnet historisk sett til et av de største og mest aktive i hovedstaden, Alentejo er en region med utrolig mangfold som har lite å gjøre med emnet sletter, frokostblandinger og mye varme som vi vanligvis gir det fra denne siden av grensen.
Alentejo er en region med utrolig mangfold
Nord i Alentejo er mer fjellrike, med endeløse enger, landsbyer som ligger på umulige åser og kaldere vintre. ; sentrum og sør har brennhete somre (det faktum at de grenser til Badajoz og det indre av Huelva burde gitt oss en pekepinn) og det er den som svarer best på temaet, selv om det også er fullt av verdensarvsteder og av noen av megalittiske monumenter mest spektakulære av den iberiske halvøy.
Alentejokysten er på sin side den siste strekningen av nesten jomfruelig kystlinje på det kontinentale Europa . Endeløse strender, fiskevær som ligger på klippene og et mye mildere klima enn naboene i innlandet.
Hvert av de tre områdene har imidlertid sin egen gastronomiske personlighet de deler alle smaker, teknikker og fordypninger som kan finnes, med variasjoner, i en eller annen by ; et kjøkken der aromater er svært tilstede, der temporalitet regjerer og som, til tross for at det er veldig levende, har vært i stand til å gjenoppfinne seg selv de siste årene.
I Alto Alentejo kan du nyte enkel regional mat, som Alentejo açorda.
ØVRE ALENTEJO
Marvão Det er en av juvelene i Alentejo, og jeg vil tørre å si det fra Portugal: en liten by som ligger på klipper over dalen til elven Sever , ett skritt unna den spanske grensen i Valencia de Alcántara.
det spektakulære inngjerdet sentrum, av middelaldersk opprinnelse og fullt av renessansehus og herskapshus ved foten av slottet , har noen gastronomiske alternativer, men som det skjer i de fleste av disse turistsentrene, noen ganger er prisene litt høyere, tilbudet er noe standardisert...
Jeg vil ikke oppfordre deg til å slutte å besøke landsbyen. Faktisk tror jeg det er et viktig stopp, men et godt alternativ å spise er å gå ned til veien som kommer fra Spania, i Portagem landsby , og se etter Hotel Rio Sever.
I restauranten hans serverer han en enkel regional mat , med begrensede priser og en mer enn akseptabel kvalitet: viltgryte med kastanjer enten villsvin i tomat om vinteren, akkord (en ganske konsekvent type suppe) alentejo, lammesuppe og en lang etcetera av lokale retter er den sentrale aksen i dets forslag.
Vin og ost å nyte gastronomisk fra Alto Alentejo
hos naboen Slottet i Vide , en annen av de byene der det er verdt å stoppe og vandre uten mål, er restauranten Dom Pedro V . Den er installert i stallen til et gammelt palass hvor kong Dom Pedro overnattet, og det er en av de restaurantene som ser ut til å være utenfor tid og mote, suspendert i en klassisisme med et nesten dekadent punkt som opprettholder et regionalt kjøkken. en familienatur. Piggesuppe med koriander og valnøtter, feijão-ris (med svarte bønner), potetsmuler med ribbe...
En halvtime mot sør med bil er Portalegre , en av hovedbyene i distriktet, og hovedstaden for oppdatert mat i Alto Alentejo. I det hyggelige historiske sentrum er det to av de mest interessante restaurantene i regionen: Tombabobos Y Eller Solar do Forcado.
Kokken José Julio Vintém tilbyr en oppdatert versjon av Alto Alentejo-kjøkkenet i Tombalobos. Lammekrasse, lammetraver i tomat, eller tomatsuppe med posjert egg dele brev med perlehøne açorda ferdig i ovnen eller stekt pigghå med smuler av villgrønn asparges.
Litt gjemt i en gate i utkanten av byens historiske sentrum, er O Solar do Forcado, med sin tyrefektingsatmosfære, den andre referansen i Portalegre. Det handler om en restaurant som spesialiserer seg på tyrefekting og porco preto-kjøtt (den portugisiske fetteren til den spanske iberiske grisen) . Et av de stedene som er verdt å besøke både på grunn av maten og karakteren.
I Central Alentejo og Baixo Alentejo er både kjøtt og fisk typiske retter.
CENTRAL ALENTEJO OG BAIXO ALENTEJO:
Dette er området hvor hovedbyene er ( Evora, Estremoz, Montemor-O-Novo, Beja, Mértola ) og en av de mest omfattende, så tilbudet her er veldig variert.
Hvis du besøker de monumentale kompleksene nær Badajoz-grensen (Elvas, Vila-Viçosa, etc.), er kanskje det beste alternativet å stoppe for å spise kl. Estremoz . Og ikke bare fordi byen har en unektelig sjarm, men også fordi noen interessante forslag er konsentrert her.
Sannsynligvis den mest kjente i dag Mercearia Gadanha , en vakker plass som kombinerer restaurant og vin- og dagligvarebutikk der Alentejo-smaker omtolkes i retter som millefeuille av confitert torsk og porco preto skinke, blekksprut med bønnepuré og chorizo eller porco preto mørbrad med rødløkkompott og sprø linguiça, en lokal pølse.
I den øvre delen av byen, inne i festningen og ved siden av Pousada (tilsvarer våre Paradorer) som okkuperer slottet, som er verdt å se på selv om det bare er for en kaffe, er Cadeia Quinhentista som, som navnet antyder, opptar en gammelt fengsel fra 1500-tallet.
De rapphøne med bønner og kastanjer, ovnsstekt havabbor med linguiça og poteter eller Alentejo-kjøtt (porco preto loin med muslinger i saus) er eksempler på hans kjøkken. Den lille terrassen på taket er en av de hemmelighetene som byen skjuler og som er verdt å oppdage, spesielt på en sommernatt.
Går ruta lenger sør må du stoppe kl Serpa , en liten befestet by, og smak dens queijada, en lokal søtsak som ligner en miniatyrbakt ostekake at selv om den har dusinvis av versjoner over hele landet, har den her en hardt opptjent berømmelse.
Veldig nær Monsaraz , en annen av de byene som må merkes som essensielle i enhver reiserute, er Herdade do Sporao , a kjeller som huser et turistkompleks som inkluderer en av de mest interessante restaurantene sør i landet.
Gjennomsnittsprisene er høyere enn gjennomsnittet for området (rundt €50, bortsett fra kjelleren), men så snart man setter sin fot på eiendommen og ser inn i den hyggelige spisestuen, forstår man at tilbudet heller ikke er det vanlige .
Oppdatert Alentejo-kjøkken , som kan nytes både à la carte og i 5- eller 7-retters menyer, og muligheten for å komplettere besøket med en omvisning i tønnerom , 30 meter dyp, eller gjør en vin- eller oljesmaking gjør det et must.
Selv om du vil bruke litt mindre og nyte hele vingården, kan du alltid bestille en av dem piknik blant vingårdene (€25 per person, minimum to personer).
vestover, Evora Det er en av de byene som rettferdiggjør en reise. Dens sett med romerske, middelalderske og renessansebygninger gir den en unik karakter. Det er også et veldig bra sted å fordype deg i Alentejo-kjøkkenet.
Prøv å gjøre det i restauranten Opprinnelse , en mer aktuell visjon med forslag som f.eks rekene med løkblader og stekt ris, grisehodeterrinen med plommer eller lavtemperaturblekkspruten med kikerter og spinat ; i Å Fialho , hvis du leter etter et mer tradisjonelt alternativ (husk å prøve lammetravere med hvitløk og koriander) eller i Dom Joaquim , kanskje byens store klassiker, med retter som f.eks hare feijoada og unmissable desserter som sericaia bølge gylden suppe.
ALENTEJAN KYSTEN
Jeg er ikke objektiv med denne delen av regionen. Hvis jeg noen gang går meg vill, vil du garantert finne meg et sted i det uendelige strand på mer enn 70 km. som fra Setúbal strekker seg til Sines eller i noen av vikene med umulig blått vann som åpner seg mellom klipper nær Porto Covo eller Rogil.
Her går livet i et annet tempo. Og hvis i løpet av de 4-6 ukene som den høyeste sesongen varer, er overbefolkningen mer enn relativ, resten av året er roen absolutt og man har følelsen av at strendene er der for seg selv.
Kjøkkenet går i samme linje: lokalt produkt ukompliserte, utallige steder med flott utsikt, konditorier og vingårder som ser ut til å ha vært der hele livet. Og en rytme som smitter av på deg fra du setter din fot i området.
Starter fra nord finner vi Praia da Comporta , en av trendy strender på grunn av sin nærhet til Lisboa, som ligger litt over en time unna, som et veldig interessant moderne tilbud vokser rundt.
Det gastronomiske tilbudet til en av de mest kjente strendene er en rekke muligheter.
Det er tilfellet med til skolen , en restaurant installert i en gammel landlig skole i utkanten av rismarkene til Sado-elven, som spiller rundt det tradisjonelle kjøkkenet i dette området hvor elven og havet møtes. Sjokobuljongrisen med reker og fjellkaninempanadaen De er to spesialiteter du ikke bør gå glipp av.
Litt lenger sør, i Sublimt hotell , er det tre alternativer: i Til Tasca da Comporta tilbudet er enklere og i stor grad basert på porsjoner å dele mens du er i semporta , som ligger i et gammelt rislager, går et skritt videre, og bruker alltid lokale råvarer som grunnlag for retter som f.eks. Lokalprodusert ris med dagens villfisk, muslinger og reker.
Det høyeste utvalget av tilbudet er i matsirkel , en liten plass midt i hagen, som kun åpnes med forhåndsreservasjon, for grupper på mellom 6 og 12 personer som sitter i baren rundt kjøkkenet og med en fast meny på €165 (drikke inkludert) hvor glørne har en ledende rolle.
Men ikke alt er i denne linjen på Alentejo-kysten. Faktisk ligger mye av appellen i de enkleste forslagene. Det er tilfellet med grillet fisk servert vendt mot havet i Surrende torner , på São Torpes-stranden, i utkanten av Sines.
eller inn Chez Daniel , i Lagoa de Santo Andre , grunnlagt som en fiskerhytte på sanddynene i 1925 (under navnet Miramar) og renovert i 2011 av fjerde generasjon av samme familie. Her må du prøve ål, stekt eller i suppe (en type lapskaus), grillet fisk eller blandet caldeirada.
Og så kom i tide for å se solnedgangen fra en av barene plantet direkte på sanden. Beach Lounge til Santo André, Lagoa ao Mar de Melides eller Zé de Monte Clérigo , for bare å nevne tre.
Noen av dem vil få deg til å ønske å bli for å se enda en solnedgang. Og hvis du ledsager ølet med noen grillede sardiner eller en nystekt blekksprut, vil du sannsynligvis aldri dra. La det ikke være sagt at jeg ikke la merke til det.