Alberto de Agostini nasjonalpark
For en tid siden skrev jeg dette: «det er to Patagonias : en –Argentina– er flat, tørr, nesten uendelig. Den andre – den chilenske – er voldelig, taggete, full av liv ". Jeg gjorde det for å snakke om en av de mest spektakulære rutene på planeten: Carretera Austral. På den tiden ønsket jeg å gå lenger i historien min, for å overvinne Cove Tortel , byen med tusen gangveier på den sørlige grensen av veien, og viser et territorium, om mulig, enda villere.
I dag er endelig dagen kommet for å fortelle det. Den handler om de chilenske fjordene ved verdens ende , et av de mest fascinerende stedene på planeten.
EN LABYRINT SØR I CHILE
Sett fra himmelen virker det som som om jorden smuldret opp . Dette er territoriet på mer enn tusen kilometer som strekker seg fra Caleta Tortel til Kapp Horn , i den sørlige enden av det amerikanske kontinentet. Dette er systemet som kalles den marine økoregionen av kanaler og fjorder i det sørlige Chile, en autentisk (og jævla) planetarisk labyrint.
Vi starter fra Caleta Tortel
Det er hva de langmodige navigatørene fra Magellan/Elcano-ekspedisjonen må ha tenkt – den "jävla" tingen, den første til å omgå planeten og på samme måte ved å krysse det virvar av maritime kanaler i november 1520. Selv om de i virkeligheten bare seilte en del av den, takket være snarveien de fant for å fortsette reisen, Magellanstredet.
Sør for dette sundet måtte europeerne fortsatt krysse en labyrint av fjell, hav og isbreer – i dag kjent som Alberto de Agostini nasjonalpark – og det andre store sundet i denne regionen av verden: Beagle- eller Onashaga-kanalen , navn som de opprinnelige innbyggerne i regionen refererte til ham med. Det tok mer enn 300 år før det ble seilt for første gang av et europeisk skip, Beagle of the Major Robert Fitz-Roy , som krysset den i 1830.
Likevel, selv om denne regionen sør for Magellanstredet – de såkalte Fuegian-kanalene – okkuperer et enormt område, dekker den bare en tredjedel av det hele. Mot nord og opp til Caleta Tortel utvider de resterende to tredjedeler seg, et komplekst system av fjorder og kanaler som forgrener seg som bronkialtrær . Disse territoriene er de som i dag okkuperer Kawésqar nasjonalpark og Bernardo O'Higgins nasjonalpark . I sistnevnte er det enorme feltet av sørlig patagonisk is , den tredje største utvidelsen av kontinental is i verden, etter Antarktis og Grønland. Med et areal på 16 800 km² er det sørlige feltet synlig fra verdensrommet som en enorm spydspiss som totalt 49 isbreer bryter av, inkludert Perito Moreno , en av de minste i gjengen, sammenlignet med de massive Viedma , på 978 km² eller Pius XI , den største på den sørlige halvkule utenfor Antarktis, med 1265 km²–.
Men hvis disse dataene er sjokkerende, er det enda mer sjokkerende å vite at alt dette ugjestmilde regionen har vært bebodd i århundrer av forskjellige innfødte folk , lenge før europeerne kom med sine imponerende karaveller. Disse folkene er Kawésqar og Yaganes, og deres minne smelter sammen med havet, vinden og landet.
Pío XI-breen, den største på den sørlige halvkule utenfor Antarktis
FIORDENS MENNESKER VED VERDENS ENDE
Når filmregissøren Patrick Guzman gikk inn i kanalene i det sørlige Chile for å filme Perlemor-knappen , gjorde det på leting etter historien om to knapper. En av dem var en skjorteknapp innebygd i noen skinner hentet fra havet og tilhørte en av de mange likene som ble kastet i havet under Pinochets diktatur . Den andre var mye eldre og Guzmán lærte om den gjennom en av de mest kjente reisedagbøkene i historien: Charles Darwins tur rundt om i verden ombord på Captain Fitz-Roy's Beagle.
Som Darwin skrev i dagboken sin, " under den forrige seilasen til Beagle, fra 1826 til 1830, kaptein Fitz-Roy Han tok en rekke indianere som gisler for å straffe dem for å ha stjålet et skip. (...) Kapteinen tok med noen av disse personene til England, og også et barn som han kjøpte for en perlemorknapp, med det formål å gi ham litt utdannelse og lære ham noen religiøse prinsipper».
Den gutten var kjent som Jemmy Button og etter sin europeiseringsprosess fulgte han Darwins ekspedisjon til stedet den kom fra, de Fuegian-kanalene som omgir Beagle-kanalen bortenfor ushuaia , på utkanten av Navarino- og Hoste-øyene. Det var der yaganene rodde, en av de nomadiske kanofolk som okkuperte det ytterste sør av kontinentet. De andre var kawesqar , som ligger i de nordligste kanalene, nord for Magellanstredet. Begge folkene bygde sine hjem i disse ekstreme områdene, og okkuperte sprekkene som bratte patagoniske øyer tillatt på kysten deres og bortsett fra det geografiske rommet og deres livsstil, ble de forent av deres intime fusjon med territoriet de bebodd.
tenke på verdens undergang
slik forklarer han det Lakutaia le kipa , en Yagán-kvinne intervjuet på 1970-tallet av den chilenske journalisten Patricia Stambuk : "vi Yagans er navngitt i henhold til landet som mottar oss, hver Yagan bærer navnet på stedet der han ble født." Stemmen hans er nedtegnet i boken Rosa Yagán, lakutaia le kipa: historien om en Yagan-indianer fra Kapp Horn-skjærgården , utgitt av Stambuk i 1986. I denne boken hevder forfatteren å samle et av de siste vitnesbyrdene om «en nesten utdødd rase, akkurat da seks tusen år med dens tilstedeværelse i det chilenske Patagonia tok slutt».
Begrepet Utryddet Det er kanskje ikke det mest nøyaktige, siden det til og med i dag finnes etterkommere av begge folkene som opprettholder språket sitt (i et veldig lite antall, ja), sin manuelle kunst og sin forbindelse med havet. Likevel, ja, dens eldgamle levemåte for nomader og kano kan bli erklært utdødd , som forsvant (sammen med et stort antall Yagan- og Kawésqar-bosettere, som et resultat av undertrykkelse og sykdommer båret av kolonisatorene), under de "siviliserende" prosessene til europeerne, først, og "chileniseringsprosessene" i den chilenske staten, senere..
Fotsporene til Yaganes og Kawésqar kan spores langs sjøveien mellom Port Williams , den sørligste byen i verden, og Caleta Tortel. Reisen er lang, langsom og med mange farer. Selv om også, av denne grunn, en av de mest utrolige på planeten.
Port Williams
DEN CHILENSKE ODYSSEY MELLOM PUERTO WILLIAMS OG CALETA TORTEL
Hvis Homer hadde blitt født Yagán (eller Kawésqar), ville historien om Ulysses blitt satt i kanalene i det sørlige Chile. Det er ikke noe mer ideelt sted på planeten (ikke engang Middelhavet) som et hule av Laistrygonians, Cyclopes og andre homeriske monstre enn labyrinten av kanaler og fjorder i det chilenske Patagonia.
Den eneste formen for kommunikasjon i denne regionen av verden er sjøveien, på lektere der mennesker, kjøretøy og varer sameksisterer i en slags moderne Noahs ark. Ruten er laget i to navigasjonsseksjoner: først mellom byene Puerto Williams og Punta Arenas , på en 30-timers tur; etter, mellom Puerto Natales og Caleta Tortel, i en tur som vanligvis ikke går under 40 timers navigasjon.
Puerto Eden: det lille ingenting
Denne turen finner sted i et miljø som praktisk talt er øde av menneskelige tegn: på mer enn 1000 kilometer av chilensk territorium som strekker seg mellom Puerto Williams og Caleta Tortel Det er bare 5 byer, de fire allerede nevnte og den lille Puerto Edén , en landsby bygget på gangbroer i en bukt på Wellington Island, halvveis mellom Natales og Tortel. Altså midt i det mest absolutte INGENTING.
Med en hastighet som varierer mellom 10 og 20 kilometer i timen kommer lekterne ekstremt sakte inn i kjevene til de chilenske fjordene, som om de måler hvert trinn. Til fancy sinn (som min) er det uunngåelig at symbolske bilder av helter som kommer inn, med våpen klar og med ekstrem forsiktighet, i mørkt og farlig territorium kommer til tankene. A Fellowship of the Ring på jakt etter Shadow of Mordor.
Så snart utgangsportene er forlatt ( Puerto Williams i den første delen, Puerto Natales i den andre ), innser man hvor ekstremt det chilenske Patagonia er, et territorium der mennesket er på grensen for å overleve. Uansett hvor du ser, gir kysten ingen pusterom: så snart havet tar slutt – et kaldt, aggressivt hav med vindkast –, landet reiser seg i vertikale vegger som isbreer henger fra som gigantiske frosne flaggermus. Det er knapt noen smutthull å fortøye i, bare små strender, stedene der yaganes og kawésqar tente sine bål.
Puerto Natales
Hvis du ser opp, en kumulus av skyer dekker tidvis himmelen langs ruten , farge hele landskapet nøytralt grått og gi det et utseende, om mulig, fortsatt mer fiendtlig . Når solen råder over skyene, er kombinasjonen enorm: flammende oransje soloppganger som kjemper mot safir, arktisk og koboltblues , etterfulgt av fredelige middager hvor sporadiske lyskilder får frem de sanne fargene i landskapet, som om de var hovedpersonene i en teaterforestilling.
De lange timene med reise lar sinnet reise . Mens du observerer rekkefølgen av fjell som dukker opp fra vannet, man ser for seg selv i huden til en eldgammel sjømann ombord på Trinidad de Magallanes eller Fitzroys Beagle . Eller som en kanopadler fra Yagán eller Kawésqar som padler, utmattet, på jakt etter et tilfluktssted blant steinene. Ville de føle den samme forbauselsen, den samme frykten, å se seg selv så bittesmå og sårbare midt i den labyrinten av kanaler? Ville de ta opp disse bildene i tankene dine, slik jeg gjorde og nå husker på disse linjene? Territoriet er så jomfruelig, så fraværende av antropiske tegn , som gir inntrykk av at hver gang et menneske passerer gjennom korridorene av vann og stein, føler de seg som en pioner når det gjelder å fullføre en slik bragd.
Ruten, fra tid til annen, etterlater seg små geografiske landemerker, for eksempel navigasjon ved siden av Kapp Froward , det sørligste punktet av den amerikanske landmassen; isfjellene som har brutt av breene i Wide-kanalen, på vei til Tortel; eller ankomst til en av turens store milepæler på dette stadiet av ruten: landsbyen Puerto Edén, et av de mest isolerte og ukjente stedene på planeten.
Puerto Eden ligger i sentrum av byen patagonisk labyrint (faktisk er det den nærmeste byen til den nevnte Pío XI, den massive isbreen i det sørlige isfeltet) og dets toponym legger på et fat den uunngåelige litterære sammenligningen: å nå den etter nesten 26 timers navigasjon er som å nærme seg et slags paradis . Og ikke bare på grunn av muligheten for å gå på tørt land igjen (selv om dette sier noe, siden 90% av befolkningen er bygget på gangbroer som flyr over torv), men på grunn av skjønnheten i beliggenheten og landskapet.
Omgivelsene til Puerto Eden
Puerto Edén har sin opprinnelse i 1937 , etter byggingen av en støttestasjon for en sjøflylinje som var ment å forbinde byene i Puerto Montt og Punta Arenas . Rundt denne stasjonen samlet den spredte Kawésqar-befolkningen seg spontant inntil den i februar 1969 ble integrert i det chilenske befolkningssystemet. I Puerto Eden er noen av de eldre Kawésqar-etterkommere (noen av dem er intervjuet av Patricio Guzmán i The Mother of Pearl Button ) og selv om befolkningen allerede er veldig blandet, kan du fortsatt se rester av dens forfedres tradisjoner, for eksempel utarbeiding av kurver fra ñapo (en slags siv), skalldyrking av krabber eller samling av murtillas (små røde frukter) .
Siden lekteren kun passerer Puerto Edén én gang i uken, er mulighetene for å oppdage stedet svært begrensede: enten den korte tiden det tar å losse varene, eller de syv dagene det tar for neste båt å passere. Børste honningen med leppene eller spise glasset med skjeen? Alt avhenger av tilgjengelig tid og utholdenhet å føle seg totalt isolert midt i labyrinten . Det var klart for meg: Jeg valgte den andre og dermed kunne jeg oppleve i første person ekspedisjoner på jakt etter murtilla, improviserte basketry-klasser og sopaipillaer (stekte hvetemelmasser) eller strømbruddene som oppstår, rekvisitter, mellom 12 om natten og 9 om morgenen og mellom 3 og 5 om ettermiddagen.
Etter Puerto Edén og følelsen av å være på tørt land er det tretten timer igjen med navigering, tretten timer hvor landskapet igjen minner oss om hvor skjøre mennesker er på disse breddegradene. Det gjør f.eks. med scener som det rustne skjelettet til lasteskipet Capitan Leonidas -kunne bare kalles etter en gresk helt-, strandet siden syttitallet i et grunt område av Messier-kanalen, eller kadaveriske rester av hvaler. Disse vesenene - sjømonstre hvis det var Kawésqar Homer som snakket –, er hovedpersonene i denne siste delen av ruten til Tortel, når Messier-kanalen utvides for å åpne seg mot Stillehavet. Hvis du er heldig, kan du kanskje se nesestrålene som kommer fra pusten deres.
Den siste delen går mot det indre av kontinentet, på vei til Caleta Tortel og munningen av Baker-elven, den mektigste i Chile. Bakeren, med en intens blå farge gjennom hele reisen, er ansvarlig for den turkise tonen som omgir Tortel, som, sett fra dekk, fremkaller den samme følelsen som ble kjent ved ankomst kl. Puerto Edén: en by som ser ut til å flyte, eterisk, på utallige gangveier.
Bare denne gangen føler du deg ikke så isolert og sårbar, for nå har du en landrute som lar deg fortsette reisen på land, en landrute som kunne tjene som en inspirasjon for Fuegian Homer til å fortsette historien om hans Odyssey.
Men det, som jeg sa i begynnelsen, er en annen historie.