Sommeren går mot slutten (eller nesten) selv om det finnes byer, som El Santa Maria Port, med en Cádiz-aksent, der livet under den sørlige varmen Det feires uten å se på kalenderen. Det er nesten middag og temperaturene føles veldig høye i gatene. Kanskje av denne grunn er mange av dem øde.
En annen grunn kan være — og mens vi skriver det, blir denne versjonen stadig sterkere — fordi både lokale og utlendinger er på denne tiden suser gjennom potetomeletten og dens gode vannmelon 'tajá' på stranda.
Vi har imidlertid reservert dagen til å gå gjennom byens sentrum, for å utforske, for å lære om fortiden som også er tilstede i denne maritime byens hjemland Alberti, av osborne okse, av en gastronomi som tar bort følelsen og en god håndfull palasshus som samler seg århundrer med historie. Det er nettopp disse som ønsker oss velkommen til en rolig by som er full av liv, pga Hvis El Puerto kan skryte av noe, stopper det aldri.
Den indre gårdsplassen til slottet San Marcos.
TURER TIL AMERIKA OG STORE LYKKER
Bygget på 1600- og 1700-tallet av velstående portører fra India som tjente formuen sin på å handle med Amerika, i dag en stor del av dem palass-hus som fungerte som deres hjem, står fortsatt og minner om tider med økonomisk boom. Det er for noe han Puerto de Santa María har kallenavnet "byen med 100 palasser "...men vi vil vite mer.
Vi vandret planløst, og da vi passerte Calle Cruces, møtte vi en av dem, Palace of Villareal og Purullena: bygget på 1700-tallet, som i dag huser hovedkvarteret til Luis Goytisolo Foundation. Den sparsomme utsmykningen av fasaden står i kontrast til overdådigheten til interiøret, der kraft ble vist gjennom malerier, luksuriøse møbler, glassvarer eller keramikk. Nettopp Elizabeth II selv bodde her på sitt besøk i byen.
Fasaden til Casa de Los Leones er et eksempel på Cadiz barokk.
Noe videre, i naboen placilla gate , overraske House Palace of the Lions, hvor de tok stor varsomhet i en fasade som gjenspeiler rikdommen til eierne. i dag forvandlet til turistleiligheter, 1600-tallskonstruksjon beholder sin design og arkitektoniske stil original barokk.
Bare noen få skritt unna, på Calle Pagador, et annet tillegg til ruten vår: House of the Marchioness of Candia, av det attende århundre, er i dag Kommunalt museum, at ved siden av husene til Rivas, Oneto, Reinoso Mendoza eller Voss, de fortsetter å forme den historiske arven som er essensen og en del av Porto idiosynkrasi. Det finnes ingen finere måte å gjenskape synet vårt på.
Og hvis med noe disse bærerne fra India handlet på sine reiser var han delvis, med de rike vinene som ble laget - og fortsatt blir laget - av disse landene: du må bare fortsette å gå gjennom byen for å innse det vingårdene — eller det som er igjen av mange av dem — teller i dusinvis.
Den hundre år gamle Bodegas Osborne ble grunnlagt i 1772.
TIL HELSEN I HAVNEN
Noen er autentiske arkitektoniske giganter hvis flisete og misfargede fasader knapt klamrer seg til nåtiden: mange av bygningene sliter med å bli stående i hjertet av El Puerto de Santa María, mens andre imidlertid lar besøket ditt oppdage på denne måten hemmeligheten bak vinene som utgjør Marco de Jerez. Fordi El Puerto er det tredje toppunktet i den geografiske trekanten som sammen med Jerez de la Frontera Allerede Sanlucar de Barrameda, utgjør riket til den flytende skatten som er så verdsatt i sør.
Og hvis i kongeriket vi må snakke om en katedral, det vil si uten tvil Osborne: Bodega de Mora har vært hjemmet til den beste samlingen av VORS-viner i Marco siden 1772, og en guidet omvisning i fasilitetene der du spaserer blant hundreårsstøvler og oppdage dets utdypingssystem fra criaderas og soleras, det er nødvendig.
I tillegg til den ordentlige smakingen – mann, vær så snill – tar vi et stopp ved et overraskende hjørne: den Bull Gallery, en galleri dedikert til Osborne Bull — ja, den som har opptil 92 reklametavler fordelt over hele den spanske geografien — som er litt av en åpenbaring.
I Toro Gallery er det verk av Dalí og fotografier av Leibovitz, Avedon, Helmut Newton...
Og hva lærer vi her? Vel, kuriositeter som Osborne bull design er fra 1956, da vinprodusentene bestilte en reklametavle for å promotere deres Veterano-brandy; at vegforskriften i 1988 forbød reklame på noe synlig sted fra disse, men den sosiale bevegelsen for ikke å fjerne oksene var slik at Høyesterett endte opp med å "benåde" ham, og at det ikke bare finnes Osborne-okser i Spania: de har også ankommet Mexico, Japan eller Danmark. Hvordan holder du deg?
Du kan besøke et annet vintempel som Bodegas Gutierrez Colosia, i dette tilfellet opptar en stor plass ved siden av munningen av Guadalete siden 1838, noe som gir den en ekstra fuktighet det letter den biologiske aldring av finstoffet under det berømte "blomstens slør".
For å oppdage — og smake, som du har lyst på igjen — er et annet alternativ å kombinere arv, vin og historie med et besøk til San Marcos slott, I hjertet av byen. Grunnen? Monumentet tilhører Cavalier Cellars, hva bedre to for en enn dette?
Castillo de San Marcos, i hjertet av byen, er en annen må-se.
Men, bortsett fra viner, er det første som imponerer når du kommer inn i det — enten det er med en lydguide eller en guidet tur — som alltid det uventede: moskeen som Alfonso X beordret byggingen av denne festningen på skinner som aldri før i det 21. århundre.
Men når vi beundrer buene i bønnesalen, lærer vi noe annet: det sanne fundamentene til slottet er fra romertiden og etter ulike utgravninger har noen søyler og vegger blitt eksponert i ulike områder av slottet... Du må bare åpne øynene.
Vi beundrer Mihrab fra det 10. århundre, skjult i åtte århundrer bak slottsmurene og oppdaget ved en tilfeldighet på 1940-tallet under restaureringsarbeid, og vi fortsetter turen: originalt kapell i gotisk stil, sakristiet som tidligere var en madrassa, den Gårdsplassen til appelsintrærne eller dets imponerende tårn med inskripsjoner på latin.
Som de sier, Columbus bodde i en av dem i to år mens han forberedte seg til den første av sine utenlandsreiser. De Dukes of Medinaceli, eiere av slottet på den tiden, de bidro til bragden med ett av de tre skipene som oppdageren seilte med. Hvilken av dem? Santa Maria, selvfølgelig.
Men som lovet er gjeld, here it goes: utvide besøket med en smake på de beste vinene av Riddergruppe det er en obligatorisk oppgave. Firmaet, eier av slottet siden 1959, foreslår å besøke den gamle vingården, knyttet til selve slottet, hvor du kan smake på noen av vinene.
Før avreise går vi gjennom butikken, der det er en kopi av verdenskartet som Juan de la Cosa tegnet fra Porto: den første i verden.
En is fra Da Massimo, anerkjent for sin utsøkte og for sin vågale når det kommer til å prøve nye smaker – de laget av tradisjonelle fliser fra El Puerto og Payoyo ost de er garantert en suksess – det er den beste følgesvennen for denne ruten hvis neste stopp fortsatt holder oss i hjertet av byen: la oss kaste ut litteratur, som vi allerede manglet. Vi drar til fødestedet til Rafael Alberti fra Porto, selvfølgelig.
Monument til Alberti, på Polvorista-plassen.
Omgjort i dag til Rafael Alberti Foundation, Dens mer enn 2000 kvadratmeter inviterer deg til å ta en hundre år lang reise gjennom spansk litteratur.
som var en av de største eksponentene for generasjonen av 27 etterlot en enorm arv til sitt folk som inkluderte ikke bare hans arbeid, men også tegninger, brev, dikt, audiovisuelle dokumenter og til og med et omfattende bibliotek.
Å besøke det er å huske og hylle en av de mest utmerkede karakterene fra forrige århundre. reiser gjennom sitt eget liv, som førte til at han gikk i eksil i ni år utenfor Spania og deretter returnerte til hjemlandet. Utmerkelsen gjort, vil det være på tide en annen veldig annerledes hyllest: den gastronomiske.
LAÚL OG ANDRE GLÆDIGHETER
Vi kan selvfølgelig feste uten å flytte fra sentrum — Portalene Y dens sjømatnudler; The Tavern of the Chef of the Sea eller Puerto Escondido Restaurant de er store suksesser – men i vårt tilfelle flytter vi noe lenger: The Laul Han venter på oss med bordet dekket.
Dette er gastroprosjektet til Eduardo "Yayo" Siloniz, kokk og en av eierne, som oppdaget det lidenskap for kjøkkenet mens han studerte matematikk: han begynte å jobbe i en catering i helgene og visste at dette var hans yrke.
Deretter meldte han seg inn på Cadiz School of Hospitality, forberedte, reiste og jobbet hånd i hånd med den største inntil den ble lansert for to tiår siden for å lage en liten tapasbar i hjertet av El Puerto.
Laulen? Det er navnet lektene fikk som bar vinene fra El Puerto til de store skipene som dro til Amerika, og baren til den første baren ble laget med tre fra en av dem.
Willy, broren hans, ville snart bli med på prosjektet. fra vingårdenes verden og ansvarlig for markedsføring og PR, og også María, hans kone, som kan sees, munter og energisk, kontrollerer salongene og har kontakt med kunder.
De dro på shopping en villa med hage i Vistahermosa-området og de flyttet dit med ideen om å forvandle det til noe stort.
Med omsorg og omsorg, El Laúl er i dag en gastronomisk målestokk som er forpliktet til lokale og kvalitetsprodukter, som Yayo former med kreative og svært personlige forslag som respekterer det tradisjonelle grunnlaget.
Kokken innrømmer at han lytter mye til kunden, som har hjulpet ham med å gjøre restauranten hans til den den er i dag: et tempel for smaker av sør Med alle bokstavene.
Og for å sjekke det, er den første tingen å gjøre å velge en av plassene, en veldig komplisert oppgave: Spise i den koselige hagen din i et mer glamorøst miljø, eller mer uformelt i det marokkanske teltet? gjør det i tapasbasert bar, eller i det indre rommet? Hvert sted har sin egen sjel, og alle er tatt vare på interiørdesigneren Cristina Larrañaga.
Og på tallerkenen? Vel, det vil også være det vanskelige, men her er en anbefaling: snapper-tataren — hvis den har vært på menyen i 20 år, må det være en grunn —, den grillede artisjokken med vaktelegg og brennesle eller sardintoasten er gode for å vekke appetitten, selv om visningen senere må komme fra deres hånd karri nudler med iberiske kinn, av dens glaserte Angus-ribbe eller noen av dens forslag på grillen . Vi har allerede advart deg... ikke en smule vil være igjen.
Vannet i La Calita-stranden inviterer deg til å padle surfe.
OG NÅ... FOR Å HVILE
Vi hadde sett sidelengs en stund strendene i El Puerto og det er at, hvis det er ønske, i disse delene er badet velkommen hele året. Og som med alt, i dette hjørnet av Cadiz vil det også være mye å velge mellom: fin gylden sand, friskt og krystallklart vann, og med en sol som skinner høyt mesteparten av tiden, er de forskjellige strendene spredt over en 16 km lang kystlinje.
Fra Valdelagrana til La Puntilla —nærmeste bysentrum—, fra Levante-stranden til Fuentebravía-stranden, vi blir med La Muralla, så kalt fordi den har defensive rester av det gamle Slottet Santa Catalina, eller til og med ved den bortgjemte Playa de la Calita, svært nær hverandre.
Valdelagrana strand.
Det er der vi sprer håndkleet, spikerer parasollen og nyter den uforlignelige gleden ved å dra bruke timene mellom bading i havet og frem og tilbake under solen. Og hvis vi liker det, sluker vi til og med ettermiddagsmaten med en god kake fra gateselgerne. Y med solnedgangen i bakgrunnen, ea. Fordi her, i El Puerto de Santa María, Det er fortsatt sommerdager... og du må vite hvordan du kan dra nytte av dem.
Abonner HER på vårt nyhetsbrev og motta alle nyhetene fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler