Sierra de Huelva, en andalusisk drøm
Som om det var begynnelsen på et epos, å nå Sierra de Huelva det er nødvendig å følge løpet av en elv med rødt vann. Passer under buene til Niebla romerske bro og etter hvert som elven blir ung, vil du se deg selv litt etter litt omgitt av fjell.
Rundt Salomonbroen, Allerede inne i Sierra vil du tro at du er på Mars i stedet for Andalusia, eller midt i ørkenen Tatooine, den isolerte planeten til Star Wars.
Luftfoto av Riotinto-gruvene
De mistenkelige tonene til rød elv, forårsaket av mineralene som dras av vannet, vil de ikke invitere deg til å bade til tross for den rådende varmen, og du vil ønske å nå målet ditt for å avlaste halsen. De hadde lovet deg skygge, skinke, vann og skog: men rundt deg kjenner du en stillhet på mars som imponerer de mest reiste.
Drømmen du jaget bak eikene i fjellene begynner som et mareritt. Det skarlagenrøde vannet i Tinto-elven gir plass til et apokalyptisk terreng der den kontinuerlige vibrasjonen fra kranene og maskinmotorene kan skilles. Lastebiler med hjul så store som en enkelt bil ser ut som krysser en bar sag, med ikke mer liv enn det som går under jorden, på jakt etter mineralet som gjorde denne regionen berømt.
De Riotinto-gruver De er gravd ut av tartessere, fønikere, romere, arabere, kastilianere og engelskmenn, sistnevnte er de som satte størst preg på nabobyene. Både byen Huelva og Riotinto har et engelsk nabolag hvor vi kan finne hus i viktoriansk stil omgitt av holmeiker som aldri kan sees i England, og hvis høye tak designet for å stoppe regnet har lite å gjøre under den andalusiske solen. Det gjenstår imidlertid husene til engelskmennene, for å minne de som går gjennom Riotintos øde, hvem som var deres eiere.
Utsikten over gruvene fra utsiktspunktet som er forberedt for det er overveldende, fordi bruddene er av en kolossal dimensjon og landskapet er så skadet av menneskelig handling at vi snart vil føle oss som en del av et postapokalyptisk filmsett. Brannene som straffer fjellene hver sommer bidrar ikke til å forbedre det og når de forlater Rio Tinto, vil mange tro at Sierra de Huelva langt fra er den lovede Eden. Vent og se; etter gruvene, vil du finne Aracena-dalen.
Inngang til slottet Aracena
Legenden sier det mudejar-slottet plassert på toppen av Aracena var vitne til en magisk begivenhet. En kastiliansk adelsmann, forelsket i datteren til den muslimske qadi, prøvde å kidnappe jomfruen utnytter nattens mørke. Vaktene oppdaget ham, og fangefangeren, med jenta på ryggen, søkte tilflukt i en grotte som åpnet seg ved foten av slottet. Der gjemte han damen, og han forsøkte selv å konfrontere vaktene til han ble drept i aksjon. Da muslimene gikk inn i hulen og ønsket å frigjøre piken sin, fant de det ropte steinen og tusenvis av dråper falt fra taket gjennom steinrygger så lange som sverd. De fant aldri den muslimske jomfruen, bare en stein i form av en knelende jente.
Hulen der legenden finner sted er ingen ringere enn hulen av vidundere i Aracena, og stalagmitten i form av en kvinne tilhører de mange som pryder rommet kalt katedralen. Hulen fortsetter å sørge over prinsessens død, og gir besøkende et skue av underjordiske innsjøer, dammer med uberørt vann og tusenvis av stalaktitter, søyler, gardiner og høye tak som synker ned i røttene til fjellet.
Menneskehjertet krymper når det forstår at hånden vår aldri vil være i stand til noe lignende, og på grunn av denne naturens seier, Cueva de las Maravillas var den første hulen som ble åpnet for allmennheten, betinget for det i 1914.
Inne i underverkshulen
Siden den gang har tilstrømningen av turister vært slik at dagens guider ikke nøler med å slå fast at pandemien og dens restriksjoner har medført en nødvendig hviletid for en hule utsatt for en fare overkant av besøk. Selv underverker trenger på et tidspunkt å puste.
Aracena har, i tillegg til slottet og vidundernes grotte, sjarmen til de hvite landsbyene, med torg dekorert med grøfter, bratte steingater og en afrikansk aroma som frakter oss for øyeblikk til befolkningen i Maghreb.
På sletten Huelva er byene brede, uten frykt for å bruke landet til sin fordel; i fjellet, hvert hus ser ut til å konkurrere om å komme nærmere og nærmere slottet som uten unntak kroner det høyeste punktet i hver by. Skyggen av veggene ser ut til å være det eneste som beskytter oss mot solen. Og når vi er nærmere å anta at vi er midt i en historie fra Tusen og én natt med andalusisk aksent, en kelner dukker opp med en liten skinkelokk.
I fjellene i Huelva, den iberiske grisen ler av islamsk forakt og sluker seg i eikenøtter blant de enorme holmeeikeskogene som omgir Jabugo, Aracena og Cortegana. Acorn-matet skinke er oljen i disse landene, isolert og glemt på grunn av sin beliggenhet langt fra noen større byer, uten noe mer å tilby konger, regjeringer og diktatorer som har styrt landet vårt enn være grensen til den portugisiske Algarve.
Den iberiske grisen blir lei av eikenøtter blant de enorme holmeeikeskogene som omgir Jabugo, Aracena og Cortegana
Riotinto-gruvene gjorde Huelva rik, men befolkningen i sierraen måtte lete etter sine egne bønner som turisttilfluktssentre for aristokrater fra Sevilla og Madrid lengter etter frisk luft. Den iberiske grisen, oljeproduksjonen og naturparken Sierra de Aracena de er dette landets bannere, og fortsett å være det til vårt og våre ganers beste.
Under vår tur gjennom fjellene har vi bekreftet at jorden kan farges med spektrale og giftige farger, slik som skjer i Riotinto-gruvene, eller lage steinkunst som den som vises i dypet av Aracena. Sierra de Huelva har også verdi langt fra bakken, siden himmelen er bred, skyfri, klar til å være vert for skinnet fra den andalusiske solen som den er kjent få steder.
I Cortegana de vet det, og husene deres er stablet opp under slottet som gir dem skygge mens servitører paraderer gjennom gatene med de beste bitene av grisen: byttedyr, hemmelighet, fjær... Blekksprutene og coquinaene som er så typiske for kysten, er langt unna. borte her: overvekt av kjøtt er overveldende når den besøkende leter etter en lunsj.
Husene i Cortegana er overfylte under slottet som gir dem skygge
Det er like mange kirker som pryder fjelllandsbyene som det er elskere av den iberiske grisen blant naboene. Av denne grunn, når du går gjennom Aracena eller Cortegana og puster inn ren luft som lukter timian og lyng, kan den reisende glemme årsaken til turen: gå blant de siste glørne av en fortid, Al-Andalus, som fortsatt puster i dalene i Sierra de Huelva.
Vi var på utkikk etter et lykkelig Arcadia hvor det mest venal Spania fortsatt overlevde, og vi har latt oss lure av smaken av baconet, den søte friskheten til vinene og skjønnheten i Grotte of Wonders.
I Almonastir den kongelige, drømmen vil ta form igjen, og frakte oss tilbake til de fjerne fjellene i det afrikanske atlas. Byen er kronet av en citadell av romersk opprinnelse, inne som er skjult en moske fra kalifatperioden bygget på restene av en vestgotisk kirke. Historien til halvøya vår er konsentrert i en liten høyde: Som et klimaks, ved siden av moskeen, står en tyrefekterarena, som minner oss om at for fem århundrer siden dro muslimene. Heldigvis er Sierra de Huelva her fortsatt, så vi kan ikke glemme dem.