Forbrytelse og straff i Solovietsky
Etter besøket på øya Kizhi, vår nordiske reiseguider De tilbyr oss en omvisning i natur og historie til republikken Karelen til vår neste destinasjon: Det hvite hav og Solovetsky-øyene , allerede i provinsen Arkhangelsk.
Som i den første delen, utgangspunktet er Petrozavodsk , hvis praktfulle og forsiktige stalinistisk arkitektur setter motpunktet til skyggene som den samme perioden etterlot i regionen, som vi vil se ifølge vi flytter nordover.
Fortsett reisen gjennom republikken Karelia
Først krysser kanalen mellom det hvite og baltiske hav (over Lake Onega), bygget av tvangsarbeid (opptil hundre tusen innsatte) i 1933 og fremstilt av avantgarde artist Alexander Rodchenko , i et ikonisk propagandaarbeid om denne oppnåelsen av første femårsplan.
Samtidig som Rodchenko tok bilder og teoretiserte om estetikk, ved siden av en av de nitten slusene til kanalen dramaet til Sandarmoj vokste, de dyster skog der mer enn syv tusen fanger de ble skutt i full stalinistisk terror.
I dag, minnetavler og minner brakt med av besøkende og slektninger er som en inkonsekvens mellom stedets lysende og rike natur. I en lite kapell (selvfølgelig laget av tre) , kan du lese domfellelsene til ofrene.
De er bare skummel historie og skjønnheten i landskapet de to lokalene som presser oss til Solovetsky skjærgård.
MER ENN EN UTSKURS
Å nå Solovetsky har et ekspedisjonspunkt. Både med tog og bil må du først komme deg til den fjerne byen Kem , i nordlige deler av Karelia.
Slik er beliggenheten at ryktene tilskriver dens toponym til akronym for K Ebyanoi Materi (til din jævla mor), uttrykk det Peter I Jeg vil nynne mens jeg signerer domfellelser at forvist sine fiender her.
tradisjonelle hus
Enten det er sant eller ikke, det som er bevist er at det var her to århundrer senere innsatte i sovjetregimet (de samme som ville ende opp med å bygge Hvitehavet-baltiske kanal) de ventet på at havet skulle tine opp så de kunne gå om bord mot Solovetskys.
Som en trist arv fra den mørke tiden blir vi i Kem mottatt av gamle og revet militære installasjoner , en nedlagt flyplass og en stor jernbaneinfrastruktur. presenterer en sparsom urbanisme , med hus som dukker opp fra mellom skogen
Når vi nærmer oss havet, angriper myggen nakken vår. Ved siden av brygga, et hotell og en restaurant De tilbyr det eneste snev av gjestfrihet for de besøkende vi overnatter til ta morgenbåten mot skjærgården.
Hvis det er om vinteren Nordlys de som overrasker med fargene sine, om sommeren allestedsnærværende lys av hvite netter ender opp med å desorientere de av oss som ikke er vant til det.
solen, som i Petrozavodsk eller St. Petersburg Den kommer for å gjemme seg bak horisonten, her sporer den bare noen små sirkler i det meste Skyhøyt. Dagene og nettene skiller seg ikke så mye mer enn etter timeplanene til noen røkt fiskebutikk eller etter rutinene til lokalbefolkningen.
Historie og natur i Hvitehavet
Turismen er stort sett russisk og fullfører denne vanskelige ruten med helt klare intensjoner: motivert av religiøse spørsmål , lidenskap for russisk kulturarvshistorie eller iver eventyrlystne. Imidlertid, i denne 2021 av restriksjoner og stengte grenser , noen uvitende sniker seg inn og spør om du ikke kan komme med bil til øyene.
Det er ingen bil verdt. Og ikke forvent det typisk cruiseskip , advarer de deg. Vi sjekker det dagen etter: vi går om bord i lukkede skip , med små vinduer og trekk uten seter, som beskytter passasjeren mot temperaturene og vanligvis fiendtlige klimatiske forhold.
Det er disse ekstreme forholdene som holder øyene som en ødemark av ro og også de som begynte å smi legenden sin.
Som skipet avanserer gjennom vannet i Hvitehavet , akkompagnert av noen hvaler og unnvikende flate øyer og som om barbert av kulden, kan du forestille deg historien til munkene German og Savvati , som kom hit på 1400-tallet for å kunne be uten de stores distraksjoner religiøse sentre i Novgorod.
ORTODOKS TRO OG KOMMUNISME
En utilgjengelighet som gjenstår og er anerkjent i dag: i 1992 øyene ble registrert i unescos verdensarvliste som et "eksepsjonelt eksempel på klosterbosetting i det fiendtlige nord-europeisk miljø , som illustrerer vakkert tro, utholdenhet og entreprenørskap av det sene middelalderske trossamfunn.
Å komme på en båt er en viktig opplevelse
Hvis for askesen til munkene dette stedet var et paradis, var det for mange andre en fordømmelse: i 1923 laget en av de første Sovjetiske fangeleirer (GULAG) , som i sine innledende stadier resirkulerte det rikelige russisk religiøs infrastruktur.
Det er manifestert i det lille museet som, fra innsiden av en gammel brakke, forteller oss historien om hvordan det opprinnelige modellfengselet (med kulturaktiviteter, egen presse og produksjon av varer) ble en overbefolkning, kulde og utnyttelsesleir.
Paradoksalt nok ble det iverksatt sanksjoner i klosteranlegget , som siden opprettelsen hadde straffeceller.
Der gjenskaper guidene klosterlivets utvikling og transformasjonen av disse romslige og lyse rommene til et fengsel. I en slik grad at et eller annet hull i veggen minner om arrangement av freskene (nå allerede dekket), hvis ikoner fungerte som skytemål for militæret å teste sin skytterevne.
Solovetsky kloster
Dessverre favoriserer dagens ledelse av komplekset pragmatisme fremfor bevaring av disse historiske kuriositetene , som koster mer enn én avsky for UNESCO og historikerne.
Gjennom korridorene til muren hans lider vi, i midten av juni, kulden fra arktiske strømmer . I rommene med små vinduer og grove vegger forstår vi hvordan de første innbyggerne ikke bare søkte et sted for tilbaketrukkethet , men også for fengsel, straff, utgraving av skyld.
Munkenes uangrende tro gjorde disse øyene til en av de siste bastioner av motstand for de gamle troende, som møtte Patriark Nikon og tsar Alexei I å bevare tradisjonell ortodokse praksis, i møte med en ombygging av ritualer påtvunget 1653.
Mesteparten av gamle troende nåværende bosted i Latin-Amerika eller Kaukasus , men her er læren bevart, som en hotellansatt forteller oss.
Derfor er mange av turistene fortsatt pilegrimer det så snart du går i land samles og isoleres i tilfluktsrom tilpasset dem, i dybden av øya.
TUNDRA OG SILD
Skikkene er imidlertid modernisert og mange av oss velger å besøke naturen, hvis Karelske bjørker (vridd og kort) De når havet og blander seg med overveiende tundralandskap.
Og fra utsiden går vi inn: små familierestauranter sette en stopper for dagene eller hjelpe vær blåser av vind og regn.
Arkitektur inviterer oss til å reise tilbake i tid
De tilbereder på best mulig måte det utsøkte Hvithavsfisk: stekt eller røkt , med ikke mer dressing enn et stykke brød eller noen kokte poteter. egen monastirskaya trapeza (hans kantine) tar imot besøk å tilby mer tradisjonelle retter enn matvaner.
Gå gjennom de tomme rommene i klosteret eller gjennom gater trukket mellom gamle fengselsbrakke , følelsen av usammenheng, av splid, som landskapet og de hvite nettene gir fra seg, gjentas.
De liten arkitektonisk utvikling ikke bare gjør det enkelt å tydelig visualisere stadiene i historien til denne skjærgården, men også Russland selv: de ortodokse søylene , den utopiske kommunistiske arven og prosessen med demontering av nittitallet.