Jerusalem, universelt ønske
Jeg forlater Tel Aviv flyplass på vei til Jerusalem, og uten å ha kommet inn i byen ennå, vet jeg at denne turen vil bli en av de mest spesielle i livet mitt. Den unge jøden (gitt kippaen på hodet er jeg ikke i tvil om at han er) som satt på flyet to rader foran meg, helt kledd i hvitt og iført en anekdotisk Real Madrid-genser, blir møtt av mer enn ett dusin folk (samme yarmulke, samme antrekk, men uten genseren) med trommer og tamburiner. En jente fra den dynamiske gruppen forklarer meg det på engelsk det prioriterte målet i livet til en Jerusalemitt er å være lykkelig . Det virker rart for meg å fokusere ideen om lykke i en by der så mange ting har skjedd, mange av dem forferdelige.
Jerusalem det er ikke bare en by som det finnes skriftlige referanser til fra 1800 e.Kr. Av c., det er en idé . Som en av dens mange erobrere, Saladin, sa, Jerusalem er «Ingenting. Alle" ; det er menneskenes verden som søker å forstå og forstå hverandre, ofte brutalt, sjelden fornuftig.
Neste dag, med et imponerende perspektiv av byen fra høyden gitt av l Oljeberget og Getsemane kirke , Jeg er klar over hvordan den jødiske, kristne og muslimske verdenen krysser hverandre en visuell babel som tilsynelatende er stappet inn på bare 120 kvadratkilometer . Vår lokale guide prøver – og lykkes – å forklare det begivenhetsrike livet i Jerusalem fra kong Davids tid til hit. Hvordan Israels hovedstad har blitt erobret og gjenerobret opptil 50 ganger og hvordan dens fantastiske arkitektoniske og mystiske struktur har vært i stand til å stå opp med all sin skjønnhet og all sin magnetisme.
fugleperspektiv av jerusalem
Konsentrasjonen av energi er et fysisk faktum , du føler noe spesielt, du går og i hvert hjørne fjernes et stykke sjel. ** De kaller det Jerusalem-syndromet **, og jeg sier at tusenvis av år, så mange fall og stein-på-stein starter, aktiverer en av menneskets essenser: den evige søken etter det uendelige vesen. Det er en klar konklusjon at dagene som går vil bekrefte for meg: her er det ikke nødvendig å være katolikk for å føle følelsene til den kristne virkeligheten Du trenger ikke å være jøde for å fordype deg i deres tradisjoner og deres mystiske kunnskap, det spiller ingen rolle om du ikke kjenner Koranens forskrifter for å forstå noen av de grunnleggende hvorfor og hvorfor i deres religion.
I dag er jeg her, og toleranse, intensjon og evnen til å puste med et klart sinn er mine tre store insentiver for å føle denne turen som en unik mulighet. Ikke den avslappende turen, ikke den idylliske stranden, ikke den åpenbare luksusen . Ja til alt som gjør oss åndelige vesener, transcendente og samtidig uendelig sårbare . Å være i Jerusalem er å være klar over at historien ikke bare er skrevet i bøker, og at dens spesielle geografi har vært viktig i dette universelle puslespillet.
Ligger i Judea-fjellene, mellom Middelhavet og den nordlige bredden av Dødehavet, er Jerusalem ikke ved første øyekast en innbydende by i ordets turistforstand, men heller ikke en kald by. Hun er intim og hermetisk, hun lever innover, tilbaketrukket i seg selv, inntrykk som angrep meg fra det øyeblikket jeg kom inn i byen fra støyende Tel Aviv: lørdag middag, med taxi gjennom et nesten øde ortodoks jødisk nabolag.
jødisk kvartal
**I dag er det sabbat**, hellig dag i den jødiske uken, og derfor obligatorisk og allment respektert hviledag . Fra fredag ettermiddag til lørdag kveld inkluderer det å ikke kunne lage mat, vaske, bruke elektriske apparater, starte en bil eller kjøre bil, for å nevne hverdagslige eksempler. På Mamilla-hotellet, hvor jeg bor, er en av heisene indikert for bruk på sabbaten: i stedet for å trykke på en knapp til hvilken høyde du vil opp, stopper den den dagen automatisk i hver og en av etasjene, for det du ikke trenger å gjøre noe for å nå målet: bare vent på planten din. En av de mange måtene å omgå forskriftene i Torahen uten å unnlate å følge dem.
Når lørdagskvelden ankommer Gamlebyen, gatene begynner å travle med steder som er åpne til veldig sent og besøkende som ønsker å ha det gøy . Det er kjent som byen med åtte porter : en av dem forblir tett lukket i påvente av ankomsten til den sanne messias av det jødiske folk og gjennom de andre syv går man direkte inn i den andre verdenen som representerer Jerusalem. Kanskje den niende allerede begynte å åpne seg i tankene mine, fordi Jeg krysser den nye porten, som fører direkte til DavidSt. , hvor tradisjonelle butikker blandes med et bredt vestlig tilbud.
Barbara Lennie på Mamilla Hotel
Selv om det autoktone råder, spesielt med religiøse, mystiske eller kabalistiske konnotasjoner, suvenirene til de tre religionene, fra de tre kulturene, blandes med t-skjorter av Marilyn, Lennon eller Che . Skråningen av brosteinsbelagte trapper mellom David St. og Via Dolorosa og smugene som fører derfra til det jødiske kvarteret, det muslimske kvarteret, det kristne kvarteret, det armenske kvarteret, danner et autentisk univers av boder og butikker . Alleene er opparbeidet med steinkiler slik at brød- og fruktvognene når målet hver dag i denne enorme labyrinten. Silkeputer, stoffer, djellabaer og menorahs (sju-grenede lysekroner) vises blant boder som selger hummus og fruktjuice.
Krydderhandler i Jerusalems smug
Ingen steder har jeg sett så mange forskjellige brød som her. Og av antikvitetshandlere som du egentlig ikke vet om du skal tro eller kjøpe. Men uansett hva du søker, vær trygg på det her finner du den . Dette er tilfellet med det lokale Omar Sinjlawi, av palestinsk opprinnelse, på samme David St., en sann museum med gjenstander av alle slag kan åpnes i alle rommene. Han understreker for meg at hans store prestasjon er å opprettholde familiens virksomhet, som har gått i arv fra generasjon til generasjon. Det kan også skryte av å ha akkurat der, synlig for turister, en egen brønn fylt med vann som er mer enn 2100 år gammel . Nesten like mange som gjenstandene i butikken drevet av en jødisk palestiner i den samme gaten, litt lenger opp i gaten, som jeg alltid så gå etter tur klamre seg til et mikroskop og rense noen keramikk- og metallbiter som han forsikrer meg om er fra Kobberalder.
Den kommersielle ånden i Jerusalem er fantastisk for de som elsker å prute , og et mareritt for de som ikke vet hvordan de skal diskutere en pris. Møtene og relasjonene du har med en kjøpmann, som hilser deg på språket ditt fordi han minner deg perfekt om dagen før, hans måte å prøve å plassere produktet på deg, dialektisk dyktighet, insistering Alt er viktigere enn selve kjøpet. Konklusjon: enten er du veldig flink eller så finner du dusinvis av gjenstander i koffertene dine som du egentlig ikke vet hvorfor du kjøpte dem. Og det har også sin nåde.
Omar Sinjlawi antikvitetsbutikk
For å komme inn i hverdagen er det ingenting som det store markedet til Majane Yehuda, allerede i New City, hvor du kan kjøpe en kilo tomater samt et anheng i hvitt gull. Blant bodene, reist i den overbygde kommersielle første etasjen i et par blokker, Den utnytter hvert eneste hjørne.
En gammel kjøpmann, som jeg kjøper en salatdressing av nøtter og noe som heter "Dragens egg" , forteller meg med stolthet at noen av produktene hans selges over hele verden med stor suksess, som avokado og søtpotet, som i Israel er kjent for å være de mest utsøkte og velsmakende. Å rusle blant de fargerike bodene er et spill mellom glede og forvirring, en elementær og eksotisk opplevelse . Derfra, med trikk eller til fots, kan du krysse byens viktigste kommersielle arterie, Jaffa St.
Selv om på grunn av byens antikke de mest emblematiske stedene er innenfor murene, skjuler ikke Jerusalem seg dens mest moderne og moderne fasett . Folk – jeg ville aldri ha forestilt meg det – smiler, snakker med deg, påpeker ting for deg. Det virker som en by på jakt etter en fremtid som på ingen måte kan eller ønsker å gi fra seg sin forferdelige fortid. Vanskelig ligning, men de oppnår en veldig attraktiv blanding. Det er der for å bevise det Mamilla kjøpesenter , et av de få stedene i byen som er i stand til å ta deg tilbake til Europa uten å måtte ta et fly, eller nahalat shiva , det tredje nabolaget grunnlagt utenfor Gamlebyen, en bikube av unge og vakre mennesker, det andre sentrum av byen med barer, kafeer og teatre hvor den lokale kinoen er sett med stolthet, selv om Hollywood har sin nisje. I følge den cinefile eieren av restauranten Pinis kjøkken (ligger på hovedgaten i det som var et tysk nabolag i den osmanske perioden), Emek Refa'im , urfremfører Pedro Almodóvar hvert verk med betydelig suksess. De fleste av virksomhetene i disse byårene har offentlig tilgang til Wi-Fi.
Barbara Lennie blant smugene i Jerusalem
Hvis skjæringspunktet mellom religioner og kulturer allerede i souken ble tydelig lagt merke til med de jødiske, kristne og muslimske gatene perfekt definert og til slutt knyttet til hverandre, skillene i nabolagene er mye tydeligere . Hjertlighet oppdages som gjensidig uvitenhet. Kryssforhold er knappe, hver går til sitt og det er lite ord- og blikkutveksling.
Normalt spiller de forskjellige samfunnene sin rolle i henhold til antall innbyggere, men til syvende og sist handler det ikke bare om hvor mye, men hvordan, noe som et eksempel er nok for: ifølge Fray Artemio Vítores, overordnet for klosteret San Salvador og sokneprest for Det hellige lands forvaring, Kristne utgjør bare 1,4 % av Jerusalems befolkning . Til å begynne med ville ingen si det, men jeg kløet meg i hukommelsen husker jeg at de to brødrene som gikk under Damaskus-porten en ettermiddag så ut som to sauer som hadde mistet flokken sin midt i en mengde muslimer, ortodokse jøder og israelske politimenn. .
Kristendommens vei begynner i Oljeberget og Jesu himmelfart , under hvis lille kuppel, ifølge historien, ble en Fadervår bedt for første gang, oversatt over tid til mer enn 100 språk. Herfra er utsikten en som ser på hjertet og legg merke til galskapen i denne erobrede, gjenerobrede, inngjerdede og strålende vakre byen til tross for hva du vet, hva du ser, hva du føler.
Barbara Lennie på Oljeberget i en Givenchy-kjole
Her rundt meg det er de oliventrærne som har sett så mye historie , mye mer enn getsemane basilikaen , hvor Jesus ifølge tradisjonen ba etter nattverden, og hvis nåværende konstruksjon er helt ny, mellom 1919 og 1924. Interiøret er mørkt, som alle store kristne templer. Stillheten i de omkringliggende hagene brytes litt av samtalene til turistene. Hengivenhet pustes inn, det er ikke engang murring. For en troende å komme hit er å gå inn i troens opphav , sett foten på den. For ikke-troende er det også et spesielt sted, hvor det er vanskelig å abstrahere fra den åndelige energien. Jeg selv, som ikke praktiserer noen religion, Jeg sitter i stillhet, imponert over alt rundt meg.
På en stor stein ved siden av alteret, hvor historien sier at alt skjedde, det er dusinvis av mennesker. Jeg ser for meg dem i kirkene i byene deres, deres nabolag, og ber til en Gud som de her lengter etter å berøre med fingertuppene. Noen få meter unna ligger Cenacle, hvor den siste nattverden ble feiret , og hvor messe ikke har vært praktisert siden 1523, men den vil foreta igjen i de kommende månedene hvis intensjonen til pave Frans går i oppfyllelse.
Jeg går tilbake til byen og krysser Via Dolorosa , vakrere på fotografiene han hadde sett opp på internett enn i virkeligheten, men unektelig interessant. Jeg følger sakte ni av de femten stasjonene på Via Crucis , de samme som tar meg til døren til Den hellige grav, kristendommens sanne helligdom. Under varetekt av armenske ortodokse, ortodokse katolikker og romere, er dette stedet det nøyaktige stedet hvor Jesus Kristus ble korsfestet, begravet og senere gjenoppstått. Labyrinten av små kapeller i basilikaen holder energien til alle de som besøker den.
Selv om du vil være skeptisk, selv om du har en annen visjon om historien, selv om du har tenkt å gjøre dette stedet til et enkelt turistbesøk, vil du ikke klare det. Den er sterkere enn deg. Mye kraftigere. Når du går gjennom porten, stiger en annen enorm steinformet klump opp fra bakken. I følge historien, Her berørte Jesu legeme bakken da han steg ned fra korset, og den besøkende kan praktisk talt ligge på den før han går inn i innhegningen til Den hellige grav. De trofaste kneler ned, strekker ut armene og, ser det ut til, russiske katolikker som ønsker å bli mødre har til og med noe undertøy i sekken fordi de tror at i kontakt med denne jorda vil det gjøre dem mer fruktbare. De som bare vil kjenne ham er inne et vakkert monument hvor noe uhåndgripelig tvinger fram meditasjon og respekt.
Den hellige grav, et sted for obligatorisk meditasjon og introspeksjon
neste dag går jeg til det jødiske kvarteret , noen kvartaler fra det kristne episenteret. Den ryddige skjønnheten setter deg på kartet umiddelbart. Skylden ligger i stor grad hos dusin synagoger spredt rundt i nabolaget , litt mer enn 2000 innbyggere som opprettholder domenene sine i perfekt stand (selv om de har lidd de berømte 50 erobringene av byen som resten), men fremfor alt – etter å ha opplevd de ødeleggende konsekvensene av seksdagerskrigen i 1967 – deres siste rehabilitering. Og du kan se det.
Det er derfor når gatene åpner seg til Ha-Tamid St., med en stor gyllen menora, med moskeens Esplanade og Klagemuren fremover minner Jerusalem deg om at spiritualitet er i hvert hjørne, fra alle perspektiver. Som i den kristne sonen er det ikke noe problem å besøke jødedommens hellige steder fritt.
Det samme skjer ikke i den muslimske klippedomen, hvis esplanade kun er åpen noen få timer om dagen, og hvis templer kun er tilgjengelige for muslimer, som kanskje må identifisere seg ved å huske en passasje fra Koranen. Når jøden ber ved muren, er det tydelig at bare han – og hans hellige sang – er der. Og det opptar ikke bare de litt mer enn 60 meterne, delt i to deler for menn og kvinner , som kan sees med det blotte øye. Jeg går stille gjennom den indre tilstøtende synagogen og gjennom de underjordiske tunnelene, der Muren stuper inn i byens tarmer.
Jeg blir guidet av en amerikansk jødisk kvinne ved navn Batya, som forteller historien om dette fantastiske stedet om og om igjen hver dag med entusiasme til en nybegynner. Det forbauser meg hvordan han blander sin historiske diskurs med personlige erfaringer: en av døtrene hans, gift og i en vanskelig økonomisk situasjon, klarte å bo i drømmehuset fordi hun ba om det på Muren. Så, siden den som ikke satser ikke vinner, på vei ut tar jeg en av de hundrevis av yarmulkes som er i hanntilgangen og lar drømmen min stå skrevet i den dypeste sprekken som åpner seg mellom to steiner. Der blir det.
klagemur
Men Jerusalem er lastet med så mye historie som rører seg sterkt når den tar deg med til de mest kompliserte øyeblikkene i historien, når fortiden bestemmer seg for å slå deg i ansiktet. Tiden med Nazi-Tyskland rammet jødene med kraften til en damptrommel , og byen har konsentrert seg om Holocaust-museet , yad vashem , det mest forferdelige ansiktet til en historie som blir en sterk realitet når jeg går inn og går gjennom de forskjellige rommene der vitnesbyrd om en av menneskehetens verste redsler vises. Og hvor Jeg innser at alt dette har skjedd nylig , at vi snakker om et nylig kapittel i livet vårt, med tusenvis av overlevende som fortsatt er blant oss, og mange er innbyggere i Jerusalem.
Av alle museene som kan besøkes i verden, Jeg tror at få er i stand til å fjerne kropp og hjerte på denne måten : rester av bøkene som overlevde den generelle brenningen, bildene av Einstein eller Freud som ble utvist fra universitetsklassene for å være jøder, de faktiske mursteinene, skinnene og lyktestolpene i Warszawa-gettoen, de ødelagte lekene som fulgte noen av disse barna i gjemt steder, prosessen som forsvarsløse mennesker fulgte etter fengslingen i konsentrasjonsleirer, trakasseringen, eksperimentene. Den systematiske utryddelsen...
der er Hall of Names , der bildene av noen av de ofrene er tilfeldig plassert, omgitt av arkivskap med registrerte navn, men også tomme hyller, fordi arbeidet ikke er over ennå. Det tar aldri helt slutt. Perla B. Hazan er direktør for museet for latinske land, og i dag har hun ansvaret for å komme meg videre på min reise. Hun er født i Melilla og er gift med en av de overlevende. Jeg spør henne hvordan hun lever omgitt av så mye smerte hver dag. "Ser etter lyset, og jobber slik at dette ikke blir glemt, og fremfor alt gjentas det aldri" , svarer han meg mens vi går gjennom De rettferdiges plass , et sted i solen noen hundre meter fra museet som hyller ikke-jøder som risikerte eller ga livet for å hjelpe dem, som f.eks. Oscar Schindler fra Spielberg-filmen, gravlagt på den katolske kirkegården noen få meter unna.
Jeg går tilbake til byen, jeg går inn gjennom en av dens dører, jeg fortsetter å åpne tankene mine gjennom de trange smugene fulle av mennesker som leter etter eller som har funnet nøkkelen til denne magnetiske, hermetiske byen, der det er mulig å forstå menneskehetens historie . Den latinske patriarken av Jerusalem kommenterte dette allerede til den britiske sjefen den dagen hans mandat tok slutt, i 1948, og overleverte nøklene til byen med tårer: «For deg er det en veldig viktig dag. For Jerusalem er det en annen dag.»
- Denne artikkelen er publisert i magasinet Condé Nast Traveler for mai 73. Denne utgaven er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, smarttelefon og iPad i den virtuelle aviskiosken til Zinio (på smarttelefon). enheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Du kan også være interessert i...**
– Venter på verdens undergang i Jerusalem
- På sabbaten. I Jerusalem. På et hotell
- Fra Firenze til Jerusalem: byer som forårsaker syndromer
Holocaust museum