Istanbul, porten til øst
ankomst kl istanbul , i Tyrkia, hvor femten millioner mennesker puste, kjenn, kjøre, le og gråte, må gjøres med øyne glasert av et filter mot rot. Skrikingen av horn og motorsykler overvelder sjåfører og turgåere som unngår målløse hunder, barn som løser seg hånd i hånd, og hundrevis av scootere. Plutselig, mellom reklametavler, vises det rødlige lerretet på en vegg berørt av eføyhår, visnet under den gråaktige solen . Veien krysser veggen gjennom en kjedelig moderne tunnel, og tårnene til Istanbul-muren, Konstantinopel for de nostalgikere virker de resignerte over å anta at høyden deres ikke lenger påtvinger eller stopper noe.
Det dårlig planlagte moderne utvidelse av Istanbul omgir gamlebyen i en kjærlighetsløs omfavnelse. Men en gang innenfor den enorme omkretsen av murene, gjenlyder ekkoene fra en gammel by. Hvite minareter skraper i magen på himmelen, dominert av hvite og blå kupler, dekket med gullmosaikk og fjerne steiner. " Konstantinopel kan bare beskrives fra himmelen, landet og vannet ; og den reisende som later som han vet det, må dermed innse det», svarte de osmanske kjøpmennene alltid når italienerne, spanjolene og franskmennene bønnfalt dem på kne. beskriv underverkene i byen din . Stolte løftet de tyrkiske turbanene seg til himmels mens tungen deres løp: " Hvordan beskrive glitret fra Det gylne horn i solnedgangens gyldne lys, mens minaretene blir slått av solnedgangen og maler enorme skyggetopper som kjemmer hustakene i Istanbul?
Konstantinopel...
For å nyte luftutsikten som så mange ottomanere beskrev på sine reiser, må vi opp til høydene av Suleiman-moskeen , den største av de hundrevis i byen. Den ble ferdig i år 1558 , tretti år før den berømte kuppelen til Peterskirken i Vatikanet, gjengir igjen en kopi, et uopphørlig ekko ble til fakta , som har holdt Roma og Istanbul hånd i hånd i århundrer. Begge er døtre av samme far, de deler navlestreng, og likevel er de enormt forskjellige..
Suleiman-moskeen i Istanbul
Det virker ikke slik fra høyden av Suleiman-moskeen, hvor du kan se de syv åsene i Istanbul , toppet av minareter i stedet for klokketårn som deres romerske fettere. Som i byen, her det er ingen spor av søyler og skjeletter av templer : alle forblir gjenbrukt i palasser, sisterne og moskeer i byen , akkurat som i Roma, støtter de taket på kirkene. Og fortsatt Istanbul er mektigere , mer høytidelig: Konstantinopel, det nye Roma hvordan han døpte henne konstantin , dens skaper, overgår den evige stad fordi den har en uvurderlig alliert: sjøen.
Det blå vannet dukker opp til venstre for oss, ser nordover fra Suleiman-moskeens høyder. For våre føtter slynger den brede kanalen av gullhorn , salt arm som gjør landet om til en halvøy, og gir byen status som det mest uinntagelige stedet på jorden. De syv åsene i Istanbul er omgitt i sør av Marmarahavet, i øst ved Bosporos, og i nord ved det fredelige vannet i Det gylne horn.
Vi vet at de er fredelige fordi vi allerede har steget ned fra moskeens høyder til Eminönü legger til kai , nabolaget til kjøpmenn, fullpakket med klesbutikker slik det må ha sett ut over tid. Det som en gang var tunikaer er nå treningsdresser, og skinnsandaler har viket for sportssko, men ropene som ringer kunden er de samme, og det samme er støy, klirring og glassrefleksjoner som kjennetegner orientalske basarer . Det er ingen markeder i Europa som er assimilert i antall produkter, lys og farger; hvis det er et produkt som den reisende ønsker, uansett hvor lite det er, vil det bli funnet i smugene til Eminönü , skjult av skyggen av Rustem Paça-moskeen.
Havet, Istanbuls store allierte
For min del var jeg veldig klar på hvilket produkt jeg skulle kjøpe: kaffe . Tyrkisk brunt gull er kjent i hele Østen , og i Istanbul strømmer lokalbefolkningen til fabrikken Mehmed Effendi kaffe nær det sørvestlige hjørnet av Kryddermarked . Kaffen varte en måned i spiskammeret mitt, i en tid preget av klare oppvåkninger og full av koffein som forklarer tyrkernes livlighet.
Folk i Istanbul går fort og alltid på vei, bestiller uten å nøle og spiser uten å tulle, og etterlater dagens eneste avslapping for røyking. Tobakk tent i lange vannrør kalt nargile, fuktige og aromatiske , alltid ledsaget av te, røykes sittende på lange divaner, eller direkte på gulvet, støttende ryggen på store fløyelsputer. Det er lokalt kjent for en nargil hi vekk fra de små skjulte stedene for turister. vannpipen til Anadolu nesten hundre år gammel, som det fremgår av tredivanene, hagen full av divaner og matter, og veggene til Madrasa av Ali Paça , hvis rom den opptar. Rommene har kupler som ligner på Grand Bazaar , og servitørene flyr fra bord til bord med brett fulle av te, svevende mellom røykskyer, som måkene som stadig krysser fra Asia til Europa, siden de verken tilhører det ene eller det andre. Og vitne til at dette stedet er en del av det mest autentiske Tyrkia, er det verdt å advare deg: badet har ikke toalettpapir.
Magien i det gamle Konstantinopel
For å se Istanbul fra havet og fullføre det andre trinnet, innebærer det billigste alternativet gå over Galata-broen . Said ford er arterien som slutter seg til trange gater, ruiner, moskeer og basarer av gamlebyen med det moderne og sjarmerende distriktet Galata , lent på skråningene av bakken Pera. På broen tar hundrevis av fiskere stadig ut ørekyt som de selger i plastbeger til forbipasserende, mens skarpøyde hunder prøver å putte noe i munnen. Strømmen av båter, båter og lektere under broen er konstant, permanent bevoktet av minaretene til moskeene i Nuruosmaniye, Suleiman og den hvite Yeni Cami . Mot sørøst skimter vi en bronseslød, og bak trærne på bakken står Hagia Sophia; men det er ennå ikke på tide å tenke på det.
Snu ryggen til den store kuppelen, krysser vi galata bro og vi klatrer vertikale smug gjennom det kosmopolitiske Karakoy-området , full av steder hvor det stilles ut kunst og drikkes kaffe. Mens vi går, ser merkelig kjente fasader på oss. Er vi ikke plutselig fortapt i et gammelt kvarter i Brussel, foran en nyklassisistisk portiko, ved portene til Asia?
Sannheten er Galata er den mest europeiske Istanbul ; det begynte sin reise som en genovesisk koloni, og med ankomsten av de osmanske sultanene ble det boligområdet for diplomater, ambassadører og kunstnere på jakt etter orientalsk inspirasjon. Men det var ikke bare hjem til bon vivants : To ganger måtte spanjoler født under huden på en okse søk tilflukt i Galata fordi de var latinamerikanske, men ikke kristne: de sefardiske jødene og moriscoene, utvist fra hjemmet sitt på halvøya.
Karakoy
Klatringen opp Galata-tårnet er glutetesting , og bakkene i Karaköy er smale og kvelende . Fra tid til annen dukker den prangende fasaden til en osmansk bank opp, som minner oss om at her, for litt over et århundre siden, ble rikdommen og rikdommen til et helt imperium styrt. Synet av broene som krysser Bosporos i brede og spinkle buer ser ut til å indikere at denne rikdommen fortsatt opprettholdes i en megalopolis hvis størrelse knapt kan sees fra hustakene i Pera. Slik er byrden som Istanbuls enormitet inspirerer en gang borte fra det historiske sentrum, føler man behovet for å fordype seg, og glemme svetten til de som reiser for å lære ved hvert trinn. I Tyrkia har de heldigvis den perfekte løsningen for slitne turgåere: en hamman.
Plutselig, slikket av bølgene i Bosporos, dukker en eldgammel konstruksjon opp foran deg, berørt av en enorm kuppel, hvis glassdør ser hvitaktig ut fra dampen. En vennlig kontorist forklarer at det er toalettene til Kilic Ali Paca , bygget i det attende århundre; Og før du kan blunke, vil du finne deg selv liggende på ryggen på en våt og varm glatt stein , ser på den hvite veggen til en mosaikkbelagt kuppel. Rundt deg vil du føle pusten til et dusin klienter, hver akkompagnert av en hamman-ansatt som kastet såpe og vann over kroppen deres, gnir og masserer hver nerve med en myk, men grov svamp.
Duften av såpe omslutter og nummen , og de langsomme pustene skaper en gravbase som krasjer mot kuppelens vegger, kun brutt av spruten av varmt vann som treffer marmorplatene. Det er lett å dagdrømme mens du blir massert , og som nargil røyk, sinnet flyter lett, går seg vill mellom bryggene i Karaköy , prøver å finne østen som banker på dørene våre.
Det vi alle trenger er en hamman
Når vi går ut i kulden og føttene våre igjen berører den svarte jorden i Istanbul, lettheten er slik at kroppen vår ikke veier . Et vindkast løfter oss og vi flyr gjennom luften, og fullfører de siste trinnene som, ifølge de osmanske kjøpmennene, vil tillate oss å oppdage Istanbul som den mest gatevise av hundene deres.
Der, i luften, tiltrekker et lys oss, og som nysgjerrige fluer vil vi nærme oss til vi kan se for våre øyne den mest ærverdige av kuplene, tempelet som var museum og nå er moské igjen . Inspirasjonen til så mye kunst, elskeren som velger sin elskede, hjemmet til den gylne mosaikken, kuppelen blant kupler, grunnen til at denne byen bør besøkes, og grunnen til at den som gjør det aldri vil glemme den. Prikken over i-en, den bronsekuppelen, kulminerte de tre visjonene som de osmanske kjøpmennene snakket om. Spent vil vi hilse på vakre Hagia Sophia med øynene, og vi flyr vestover igjen, og tar farvel, for alltid, til det magiske Istanbul..
Den vakre Hagia Sophia