Los Angeles Bay
Nedre California det er Mexico som vokste opp glemt av Mexico og påvirket, på godt og vondt, av USA. en grenseverden at vi reiser med bil etter dens kyster og ørkener, dens retter og viner, og til rytmen av korridosene sunget av nordlendingene.
Ezekiel Benitez Don Ezequiel har kobberaktig hud, harde, hardhendte hender, sølvhår og et sprudlende smil av stolthet. Don Ezequiel begynte å samle på gammelt nips for nesten 50 år siden. Først en klipper som de som brukes i mexicali dalen på begynnelsen av 1900-tallet. Så en annen. Så rudimentære vaskemaskiner, flasker, kniver, lenestoler... Bokstavelig talt alt. Jeg hadde så mange gjenstander at jeg en dag bestemte meg eller monter en liten utstilling i en hytte . Men det vokste snart ut av ham.
Og så, mens han regner fornøyd, han og to kompiser, som de kunne, ser på bilder på internett, "uten ull eller noe, med et godt øye, spikrer her og der", De har bygget en hel by i det ville vesten . En som de av gringo cowboy-filmer som du ikke engang liker.
Luftfoto av San Felipe
En med 16 butikker allerede, med sin salong, med sin frisørsalong, med sin bank, som er fylt i helgene med besøkende som kommer for å se gadgetene og spise ofte , dette rød buljongsuppe med guajillo chili, biff og mais som vekker de døde, som serveres i deres kantiner.
Byer som dette var aldri slik i delstaten Baja California, i Mexico , og heller ikke over grensen i California . Likevel Don Ezequiel, som husket besøk som barn Tombstone, Arizona , en av de mest kjente landsbyene i det Legendariske Far West Of Cinema, der sheriff Wyatt Earp bodde og døde i åttiårene, bestemte han seg for at dette, at han fant opp noe som ikke fantes, var en liten detalj som ikke betydde noe.
I dag din Valley Museum , som det offisielt kalles, er en av attraksjonene i en by, Mexicali, som ikke har noe annet enn den tradisjonelle lokale sporten å se på hvordan termometre stiger til de berører klimaanlegget i helvete . Og ingenting er, også bokstavelig talt, ingenting.
Dans på Valle de Mexicali-museet
Selv om det den har er grensen, gjerdet som Trump ønsker å gjøre om til et enda høyere og tykkere betongvegg og at det plutselig dukker opp her to kvartaler fra sentrum som plutselig skjærer byen, som om det var filmen truman-showet eller de eldgamle kartene der havet sluttet og dragene begynte; og Kinesisk mat , historisk arv fra begynnelsen av forrige århundre etter kineserne som ble utvist fra USA og som kom ned til sør for å jobbe med bomull.
Og likevel, både Mexicali og cowboylandsbyen Don Ezequiel de er en perfekt metafor for nordlige Baja California . Fra en stat som har oppfunnet seg selv så godt den kunne, og de har forlatt den og som den har behaget.
Disse landene var verken Mexico eller USA . De var nesten ingenmannsland. Inntil for noen tiår siden sirkulerte nesten ikke den meksikanske pesoen, fordi kun dollaren var kjent. Som bare TV-signalet sirkulerte og musikken som kom fra den andre siden, fra ** San Diego **. Inntil den nordamerikanske industrien begynte å ankomme og etablere sine monteringsanlegg, sine maquiladoras og grensen ble en stor bedrift og så begynte Baja California å interessere Mexico City.
Saint Quentin
Dette er et nytt gammelt Mexico. En med luft Robert Rodriguez film i sine grensebyer, i det Tijuana som ble grunnlagt og blomstret på flytende grunnlag av alkohol i løpet av tiden Tørr lov i nord og som selv i dag er et reisemål festing, kantiner og finne det forbudte for naboene ovenpå, eller i den Mexicali, delstatens hovedstad, på vei.
Man kan ikke komme til dette Mexico for å søke skjønnheten og kulturen til andre Mexico. Kolonisatorene ble ikke her, bare jesuittene og fransiskanerne som grunnla noen oppdrag hvis skjeletter fortsatt står, som tok med seg teknikken for å lage vinen de trengte til massene – som en annen drink ville skjenke... – og plantet de første vingårdene.
Det er derfor byene, med knapt noen historie, er så merkelige, som om alt var forstadsområder eller industriområder. Og det samme skjer med tradisjonene . De feires, ja, det samme som i resten av landet, men med mindre fargerik, mindre intensitet og mindre folklore . Fordi alt det kom mye senere og fordi ovenfra sivet og sivet yankee-tilstedeværelsen , hvis kulturelle innflytelse er større enn landets selv.
Her, faktisk, i Baja California, snakker de spanglich, slik de definerer det, altså, slutter på "ch" . Og de sier ting som "ta en blast" når de skal ringe noen eller "ta noen drinker" når de vil ta en drink.
Vingårder i Mount Xanic
Men alt det er det som gjør denne staten spesiell. Selv om man bruker tid på å innse det. Den første reaksjonen ved ankomst er å lengte etter det gamle Mexico der det er så mye av alt . Så, som om vi tok den røde pillen av Matrise , begynner du endelig å se virkeligheten. For det er nettopp alt det, fraværet av fortiden, det gjerdet som, som en forferdelig søm, skiller den banale amerikanske drømmen fra virkeligheten -Du kjenner allerede den berømte "fattig Mexico, så langt fra Gud og så nær USA" tilskrevet Porfirio Díaz –, den destinasjonen som inntil nylig bare ble besøkt av gringoer eller gabachos, som pensjonerte amerikanere kalles, det å finne opp og finne opp seg selv på nytt, noe som gjør Baja California så fascinerende og morsomt.
Den bilturen, fordi det er det, det er det å reise her består av, sette seg i bilen og gå gjennom den, så upublisert, så uventet, så – halleluja – lite utnyttet.
Og et av øyeblikkene hvor alt dette blir oppfattet veldig godt, hvor den verden er dekodet, det er ved bordet, når man setter seg ned for å spise . Kokken Miguel Angel Guerrero Han hadde besteforeldre fra Santander, Granada og Teruel.
Faren lærte ham å jakte og i dag jakter og fisker han og lager mat og serverer det han fanger. For et tiår siden kom han opp med et konsept: Baja-Med kjøkken . «Jeg kunne ikke snakke om Baja California-kjøkkenet fordi det egentlig ikke eksisterte. Og så tenkte jeg det. Det faktum at det er ingen kulinarisk tradisjon fra århundrer det lar oss være mer vågale, forklarer han The Querence , Tijuana-restauranten hans, med et glass vin. Guerrero definert slik, eller oppfunnet slik, matlagingen som foregår her.
Kirkeklokketårn fra kolonitiden i Tijuana
På grunn av været, Baja California minner om Middelhavet. Det skaper oliventrær og andre produkter som ikke brukes i resten av landet. Det er også en halvøy, badet mot øst av hav av cortez og mot vest ved Stillehavet , og det fyller kjøkkenene med sjømat og fisk . Dermed ble det født en kulinarisk bevegelse som gradvis gjør denne staten til en målestokk for nasjonal gastronomi.
I Baja California har de også en ekstra juvel, også veldig middelhavsinspirert: Guadeloupe-dalen hvor den produseres i dag mesteparten av landets vin . Et område å besøke fra vingård til vingård og nyte.
Dette er ikke Napa på den andre siden av gjerdet, hvor du kommer med kredittkortet ditt for å kjøpe den dyreste vinen. Dette er grupper eller par som drar dit for å ha det hyggelig. Pene kvinner i flytende kjoler og hatter og smilende menn med blussende kinn som i stedet for å gå rundt og røre og lukte på vinen fra glassene, dedikerer seg fremfor alt til å drikke den.
«Vi konkurrerer ikke mot USA. Det er en syntetisk opplevelse. Som en McDonald's, hvor alt allerede er organisert og uansett hva du velger, var det allerede fikset tidligere. Her er mer frihet ", Forklare Alex Ford, sommelier ved vingården Decantos .
Encuentro Guadalupe Hotel and Winery
Forslag som disse vingårdene og restaurantene som La Querencia eller Bruma og Encuentro Guadalupe, begge i dalen, er mer elegant, mer utsøkt, mer jordbær også , som de sier i Mexico til den posh, skjebnen.
Men det gode er at det etterpå også er andre sider, andre ansikter for en polyedrisk skjebne. Slik grensen til Mexico som er kjent, selv fra å høre om det, som tilfellet er med Tijuana. Eller som selve turen, den tredje. Den kjøreturen sørover nedover vestkysten ser etter strendene og sjømaten i San Felipe eller vannet i Sea of Cortez fra San Luis Gonzaga Eller Los Angeles-bukten , der hvalhaien svømmer.
Krysser granittkløfter og ørkener av saguaro-kaktus – de runde med armer, de fra filmene –, lys, som ser ut som musehaler som sitter fast i bakken, og ocotillos, hvis grener spirer palmeblader. Brenn veier der det ikke engang er et telefonsignal og hvor plutselig en liten restaurant vises som annonserer sjømat på plakaten og servert av tre landsmenn som er dedikert til å drepe tiden og ikke en gang vet om de har kald øl i kjøleskapet.
La Lobera-stranden, i San Quintin
Arturo, en av dem, som utnytter besøket til å ta en pause fra ingenting, forteller meg at "tusenvis av mennesker" går forbi og jeg ser på ham og smiler og nikker fordi det ikke er jeg som skal motsi ham. Og så er det fortsatt østkysten, og klatre den på veien til dalen og dens viner, byer som San Quintin , stygg, veldig stygg, bygget rundt Transpeninsular Highway, men det i byttetilbud i utkanten blå og grønne klippelandskap og en ulv i en hule som ser ut som et månekrater med hundre seler som skal bruke timevis på å se dyrene gape eller krype ut i vannet som om de hadde kommet ut kvelden før.
ENTEN Cove , hvor i Fru Sabine har en av de beste plasseringene planet Street Food, La Guerrerense, hvor han lager mat ceviche toast – fordi hun sier at "hvis Gud bare gir deg sitroner, lag ceviche" – det vil få deg til å se på henne senere mens du ser på en mor.
ensom vei
Ensenada er også nullpunkt for surfing i staten . Spesielt den San Miguel strand , der surfere sier at denne sporten begynte i landet. Og det er også den vakreste byen, hvor du minst savner det andre Mexico med historie og arkitektur, hvis det er slik at når du kommer hit lengter man fortsatt etter det andre Mexico.
I Ensenada ser man også på gaten, som i Tijuana eller Tecate, til de norteños-bandene med cowboyhattene, støvlene og instrumentene som tilbyr sanger for pesos.
De synger at: "Mexicali var min vugge, Tecate min tilbedelse, fra min kokette Tijuana bringer jeg en kjærlighet tent og hjertet mitt ble der i Ensenada". De er de samme musikerne som i barer som Hussongs de rydder korridoer mot bakgrunnsstøyen, tråkker på teppet av peanøttskall og gir plass til seg selv blant et klientell der de vanlige sognebarnene og gringoene blander seg, det beste og det verste fra hvert hus, av hver verden, som i staten , og hvor chelaene løper fordi det er happy hour og vi har avtalt å ta noen drinker og bare litt, kort sagt, saken akkurat nå.
Surfing i Ensenada
_*Denne rapporten ble publisert i **nummer 121 av Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Septemberutgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. _
Dos Panes Restaurant i Mexicali