Dager med kunst, falafel og religion: det mest multikulturelle Israel er i Haifa
Det er tre ting som fanger oppmerksomheten din så snart du setter foten på Haifa .
EN: byens topografi, ruver over Karmelfjellet , 546 meter høy, for senere å spre seg nedover bakken til den nesten rant, bokstavelig talt, ut i Middelhavet.
To: den uvanlige blandingen av kulturer , som gjenspeiles i gatene gjennom et sett av arkitekturer og nabolag i perfekt harmoni: ved siden av gamle kirker stiger minaretene til moskeene eller skimter små skilt som indikerer at der, bak det hjørnet, skjuler det seg en synagoge. Til dette må legges fredelig sameksistens med andre grupper som drusere, etiopiere eller ortodokse kristne : blandingen er spennende.
Vei vest for Mount Carmel i Haifa
Og tre: mer religion . det ruvende Baha'i hage , eier og herre over plassen, som med sine grønne områder spredt over 19 terrasser styrer det urbane postkortet i Haifa, og gir det all mulig prakt.
Det er akkurat der disse slutter - eller begynner, avhengig av hvordan du ser det -, ved havnivå, hvor Ben Gurion avenue starter , ryggraden i byens slum og episenteret for mye av det sosiale livet. Opp til ham hvor vi er fast bestemt på å begynne å ta pulsen på den som er, forresten, den tredje største byen i Israel.
DEN TYSKKE KOLONIEN ER GASTRO
Å besøke Haifa betyr nødvendigvis å besøke dette en liten del av Tyskland brakt til Midtøsten . For ja: mens du går langs hovedgaten, føler du at du har blitt satt på et fly og tatt til en hvilken som helst tradisjonell tysk by. Dette, som alt, har sin forklaring.
Baha'i Gardens, i Haifa
Det viser seg at i 1869 ankom i disse delene en helhet protestantisk kristen tysk koloni som tilhører Temple Society -Templarer, ja, men ingenting med ridderne å gjøre-. De slo seg ned i området og bygde en rekke bygninger - for det meste hus - i honningfarget stein, hver og en dekket av røde fliser og med en tysk inskripsjon av et bibelsk sitat over døren.
Da britene ankom i 1939 utviste de dem , men nabolaget forble intakt, akkurat som det har overlevd til i dag, nå omgjort til et område fullt av atmosfære, restauranter og søte kafeer.
Skal besøke området gå henne avslappet , føl og lev sjelen som pustes i den, og sett deg selvfølgelig ned i en av restaurantene for å smake på det gastronomiske tilbudet. Vi har nettopp startet, ja, men vi kan ikke gå glipp av denne muligheten.
Et godt alternativ er fettoush , en restaurant-galleri med en boho-chic dekorasjon hvis terrasse, og blant hundre år gamle trær og dusinvis av planter, vises stilige paraplyer, bord og de søteste lenestoler. Innsiden, avslappet atmosfære og ønsker å nyte livet : vi bestilte en lammekebab og en quinoasalat, smaker her og der på tallerkenen.
Før vi drar, kan vi unngå å se på et skilt ved siden av døren: " Alle farger, alle aldre, alle kulturer, alle kjønn og religioner er velkommen her. …”. Wow, hvor godt beskrevet og oppsummert særegenheten til innbyggerne i denne byen har vært.
Fra dette punktet avenyen ben gurion den fortsetter til den når havet, og følgelig havnen, den største og travleste i hele Israel. Å ta en tur rundt i området, fullt av butikker av alle slag, vil alltid være en god idé.
TROPISKE HAGE DER Å TILBED
Vi går tilbake og går rett til den store attraksjonen i byen: den Baha'i hager dominere Haifa i form av en fantastisk grønn foss.
Erklært UNESCOs verdensarvliste i 2008 , det er et av de to helligste stedene for medlemmer av Baha'i-religionen: her, i det hvelvede mausoleet, hviler restene av Bab, forgjengeren til Baha'ullah, hovedprofeten. Før han ble henrettet i Persia, ble Báb fengslet i mørke celler, derav overdådigheten til grøntområdene og lyset som stedet gir fra seg, prøver å hjelpe ham med å få tilbake det han mistet så lenge.
Ben Gurion med utsikt over hagen
Besøket, som er helt gratis, går gjennom terrasser fulle av planter, kaktuser og blomster som overser byen ovenfra og byr på den vakreste panoramautsikten. Han var den kanadiske arkitekten Fariborz Saba ansvarlig for utformingen, mens helligdommen, som kombinerer stiler fra øst og vest, ble tatt hånd om av kanadieren William Sutherland Maxwell.
En detalj til: Ingen religiøse tjenester eller seremonier holdes i templet. Det er et sted dedikert utelukkende til meditasjon og bønn.
WADI NISNAS, HVOR DU FØLER LIVET
Med en rolig ånd og dyp avslapning vender vi tilbake til det virkelige liv, det som tar over gatene i Haifa så snart vi lander på Wadi Nisnas-området.
Kaoset her er forårsaket av trafikken, hornene og ståheien til de som går fra et sted til et annet med bagger i hendene. Her kan du føle essensen av Midtøsten, mellom hans basarer, gatematboder og trange smug . På sin tid var det et arabisk arbeiderklasseområde, inntil i den arabisk-israelske krigen i 1948 marsjerte mange. Wadi Nisnas ønsket de 3000 palestinerne velkommen som bestemte seg for å bli.
Vi unngår barn som leker midt på gaten, vi blir overrasket over ropene fra kjøpmennene, og vi bukker under for lukten som kommer fra den lille bedriften hvis tegn på arabisk vi bare forstår ett ord: falafel . Vel, her går vi.
Wadi Nisnas, nabolaget i Haifa hvor man kan bestille ja eller ja en falafel
effektivt , Alif hilser oss med et stort smil fra den andre siden av ** HaZkenim Falafel-baren ,** glad for at vi besøker ham i den lille baren hans. Husets spesialitet - og praktisk talt det eneste tilbudet, i tillegg til noen utsøkte pitaer - er disse kroketter basert på kikerter eller bondebønner så tradisjonelle og typiske på denne siden av verden.
Han inviterer oss til å sitte i baren, og etter å ha servert oss det de forsikrer oss om er den beste falafel i hele Israel - oppskriften hans har sikret suksessen til virksomheten siden 1950 - spør han oss om livene våre mellom latter og vitser . "Du er heldig," forteller han oss: «Det er vanligvis ganske kø for å komme inn».
Uten å forlate Wadi Nisnas bestemte vi oss for å besøke Haifa kunstmuseum , som har midlertidige utstillinger av moderne kunst av lokale kunstnere. Imidlertid er kunsten som virkelig overrasker oss den vi ser på veien: gatene og bygningene i nabolaget er befolket med prøver av urban kunst. Både palestinske og jødiske kunstnere har satt sine spor med veggmalerier og graffiti der de kunngjør og fordømmer. Turen virker fantastisk.
Å TA KAFFE I HADAR
Flere butikker og flere restauranter former et annet av byens nabolag som konsentrerer mye av den daglige aktiviteten: her bor, handler, spiser og kler innbyggerne i Haifa. Alt i et.
Men de reflekterer også over fremtiden sin og hva de ønsker av den: det er en stadig mer aktuell og synlig tendens til Haifa blir en fri by , utenfor fordommene og kulturelle standarder som resten av landet har vant oss til, i stor grad. Og, som vi har utledet nå, de får det.
Mye av den bevegelsen brygger på gatene i Hadar, på kafeer som Elika Art Cafe , hvor en stor del av kulturkimen til den israelske byen. Det mest merkelige er at mye av skylden for dette - i positiv forstand, selvfølgelig - ligger hos det arabiske samfunnet, som utgjør 10 % av Haifas befolkning og som i økende grad Han flykter mer fra den konservatismen som angivelig er forankret i den muslimske religionen: støtter tankefrihet, språk, religion og seksuell legning.
Den kulturelle kimen til byen
Tro oss: dette er nok unnskyldninger for å besøke Hadar, men hvis vi vil ha mer, finner vi det: ** Madatech , Nasjonalmuseet for vitenskap, teknologi og rom**, har imponerende utstillinger for å bringe vitenskapen nærmere alle.
OG DET ER FORTSATT FLERE...
Hvis utsikten fra Jardines de Bahi'a hadde lurt oss, men vi ønsker dem enda bedre, trenger vi bare å gå ned til promenaden for å ta taubanen som fører til Karmelitt Stella Maris kloster, på en skråning av Karmelfjellet: stedet hvor de kristne slo seg ned under korsfarertiden. Her ble reist i 1836 dette tempelet bygget i marmor, et mest inspirerende sted for alle troende.
Litt lenger opp i fjellet, et annet emblematisk sted: den Elias hule , en G 14-meters rute ansett som et hellig sted for de tre rådende religionene, og hvor profeten antas å ha søkt tilflukt under en reise gjennom ørkenen.
Atmosfæren inne er mest mystisk: mens de trofaste synger bønner mot hulens vegger, har vi ikke noe annet valg enn å tenke igjen, utsikt over byen ovenfra . Et hjørne av Israel som tramper, ja, men som er et eksempel. Jeg håper mange flere vil følge etter.
Stella Maris, Haifa
Natten faller over Haifa