Smaken av verdens ende
Fra tid til annen ønsker du en endring av natur, for å besøke roligere områder av kysten, gå gjennom byer som bevarer atmosfæren de alltid har hatt og kikke inn i regioner med en umiskjennelig personlighet.
Når dette skjer med meg, setter jeg meg i bilen og setter kursen mot nordvest for nordvest, til det punktet hvor den galisiske kysten endrer retning og slutter å se mot vest, som i Rías Baixas, for å snu og vende mot nord.
Og jeg vet at selv før jeg begynner å forklare hvorfor, vil det være de som tenker at det er bedre å ikke fortelle, at de hemmelighetene er bedre bevart. Men jeg er ikke enig. Til Costa da Morte fortjener å bli bedre kjent, og på den annen side, Det er et av de stedene som på grunn av sine egenskaper aldri vil bli byttedyr for masseturisme..
En Costa da Morte er for de som ønsker å gjøre en innsats for å bli kjent med den , for de som leter etter mer enn sol og strender og antar at her er det ofte vind, noen ganger tåkete selv om sommeren og temperaturene er veldig milde. Det er for den som vinner det.
Hvis du godtar alt det, så ja, det er regionen du må besøke før eller siden. For det du kommer til å finne er et Galicia du ikke forventer, uten store bysentre - den største byen i nesten 100 kilometer kystlinje, fra Muros til Carballo, er Cee, med litt over 7000 innbyggere -, med en meget markant egen karakter.
En Costa da Morte er Galicia som ser ansikt til ansikt på det mest fiendtlige Atlanterhavet , den som senker landsbyene sine nedover åssiden til bryteren, den som pga. en historisk isolasjon som heldigvis har gått i stykker, ser ikke ut som noen andre. Språket her har sin egen form, det skiftende været villeder alle som kommer fra 40 eller 50 kilometer unna. og kjøkkenet . Begrepet atlantisk mat får sin fulle betydning her.
Kjøkken med utsikt
Så det blir nettopp det kjøkkenet som veileder denne reiseruten som går fra Muros, helt sør i regionen, for å krysse den til det ytterste nord. vegger , med hans Romersk omelett, dens blekksprut, dens kjeks og dens tråder , tilhører fortsatt, hvis vi er strenge, til Rías Baixas, så det er en annen dag.
Men når vi runder spissen av Louro kommer vi inn Carnota , det store ukjente selv innenfor Costa da Morte. Carnota av uendelige strender, av rorbuer som ligger på steinene, av mytiske fjell og gamle saltverk. Og der, ved enden av stranden, Caldebarcos.
Muslinger og blekksprut fra A Casa da Crega
Og i Caldebarcos, to alternativer for å dykke med hodet først inn i kystens kjøkken. En Casa da Crega , i den øvre delen av byen: empanadaen de lager i dette huset er berømt, som deres krabbesalat . Derfra må du hoppe hodestups ut i havet, for det de har er lokalt og de vet hvordan de skal tilberede det. Hjelmer, reker, barbermuslinger. kanskje a sanmartino (San Pedro fisk) eller en rød pomfret (visekonge). Kanskje en brasme, ydmykere, men like velsmakende som sine dyrere slektninger.
Eller, gå ned til havet, den Fontevella med de synspunktene. Y med ray caldeirada , for eksempel. ENTEN havabboren på baksiden . Dette, det er umulig å glemme, er Costa da Morte. Produkt uten kostymer og havet som nesten kommer inn gjennom vinduet.
Å Pindo , med sine fargede hus, broen som skiller havet fra fossen og, like ved siden av, Ézaro. Det perfekte stedet å ta en stopp på en terrasse, på promenaden og stranden, og ta en øl bar O Forcado er min favoritt- før du fortsetter.
Cee er hovedbyen i området . Hvis du tenker på å ha en piknik, og det ikke er en dårlig plan, er det det perfekte stedet for forsyninger å være der vi er. Du finner alle de store supermarkedene her, men det er verdt å utforske litt og komme nærmere f.eks. O Forniño da Xunqueira å kjøpe en empanada, eller kanskje til pandejuvo , som tar i bruk den lokale fonetikken i sitt navn, for å få tak i en søt håndverker. Da gjenstår det bare å bestemme seg hvor du skal bosette deg for å nyte dem : i utsiktspunktet Gures, på den rolige stranden i Estorde eller kanskje møte de enorme bølgene skjulte stranden i Arnela.
Fiterra , ved foten av Kapp, opprettholder fortsatt all karakteren til den gamle fiskerbyen i sin Rúa Real, i Praza da Constitución eller i Rúa de Arriba . Nettopp i dette nabolaget er tysk bakeri , med sin nesten 140 år lange historie. Og her bevarer arvingene til grunnleggeren oppskriftene som har blitt overført, siden den gang, fra generasjon til generasjon. Brød, akkurat som det pleide å gjøres i denne regionen og knapt er tilgjengelig nå, smaker fortsatt her som det gjorde den gang. Og empanadaene. Og de søte empanadaene...
her er det også Etel&Pan , et av de små prosjektene med en sjel som man finner fra tid til annen. Et lite sted med utsikt over torget: syltetøy og håndverksøl , hamburgere laget av dem og en god stemning som du puster inn fra det øyeblikket du går gjennom døren.
Vannkanten er mer turistaktig, men holder likevel en viss karakter. Det er verdt å gå ned og ta en tur, nærme seg det som er igjen av gamle slottet i San Carlos, og på vei tilbake stopper du ved fiskemarkedet . Hvis det er en auksjon, kan du delta, mot betaling. Det er noe som bør gjøres, for det er det produktet vi kommer til å finne i de beste bordene i området.
Og hvis vi snakker om bord, her må du velge. De som foretrekker den oppdaterte versjonen av sjømatkjøkkenet på Costa da Morte har inn Å Fragon ditt referansested. Oppdatert kjøkken hvor produktet skinner . og noe visninger Ja, jeg vet, jeg har sagt det før. Men det er at i Costa da Morte er utsikten noe annet - som gjør at du ikke vil reise.
Dette bordet og disse visningene er alt
Hvis du foretrekker å nyte tradisjonen Hus Leston , i sardineiro , det er din plass. De har jobbet med lokale produkter og vanlig oppskriftsbok i snart 105 år. Deres longueirón tortilla, en musling som ligner barberhøvelen, og dens blekksprut i blekk er umistelige . Men hvis du prøver dem, må du komme tilbake en annen dag for gryteretten med tre fisker og kanskje for noen brakker, varme, mens du venter . Det vil koste deg å velge.
Vi følger stien. Kysten herfra ser allerede nordover, " grenser til Irland, til sjøs ”, som noen eldgamle skrifter sa. Cabo Touriñán, med den lille landsbyen Campos og bukten A Moreira, ser ut til å ha kommet fra en reise tilbake i tid; de Nemina strand Det er surferparadiset hvor du alltid vil bli litt lenger. Veien slanger seg gjennom Viseo, Martineto, Morquintián-skogene, opp til Lourido-stranden.
Her, i åssiden, åpnet vertshuset A Costa da Morte nylig dørene, et politisk løfte - åh, de politiske løftene - som tok nesten to tiår å materialisere seg, ikke uten kontrovers, etter Prestige-katastrofen , som hadde sin kilometer null i området. Bortsett fra krangel og forsinkelser, i dag er den terrassen et skue og et av de flotte utsiktspunktene i regionen. Der du også kan spise middag med stranden ved føttene dine og det vannet som er så intenst blått at det nesten gjør vondt. Og, truende bak kappen, Muxía.
Vi fortsetter. O Lago Beach , med sitt fyrtårn, den godt bevarte hemmeligheten som er middelaldersett av Cereixo , med sin romanske kirke, sine tårn og turen til tidevannsmøllen på munningen av Rio Grande . verdt en omvei til kamel -det er knapt 6 kilometer- og herfra følger du kyststien som fører til Arou, som sett langveisfra ser ut til å være tatt fra en fjord.
Vi ender opp i Laxe, byen som har alt: en spektakulær strand, restene av en sjarmerende gammel by, en pen gotisk kirke over havnen , den Praia dos Cristais -sikkert det mest instagrammable i Galicia- og et fyrtårn som er en av de store ukjente i regionen.
For å ha det har Laxe til og med en av de restaurantene som har dukket opp her og der i kystbyene og som kombinerer et lokalt forankret forslag med en viss oppdatering og begrensede priser. delebruk , midt i sentrum, er det perfekte stedet å stoppe og la solen gå ned, kanskje foran en blekksprutsalat, en kulmule med en chorizoskorpe eller noen á feira hjerteskjell. Og i morgen får vi se hvor vi fortsetter.
delebruk