Morgenoppgave i Lastres
Solen har ennå ikke stått opp, himmelen skinner under en myk orbayar, fra mitt sterke fottrinn, ved daggry venter båten, det er på tide å gå til sjøen. Første strofe av «Fiskere», asturisk sjøfartssang.
Luis Perez Loza hoppet i havet for første gang da han var 13 år gammel. I dag minnes denne pensjonerte fiskeren med et åpenhjertig smil sjømannsoppgaven: «Jeg har to barn og tre barnebarn om bord i en fiskebåt. Ingen har blitt kjent med de prekære forholdene min generasjon har levd gjennom. På åpent hav sov vi trangt sammen, påkledde og våte. Min kone var dedikert til arbeidet til nettverket, som mange av jentene fra Tapia. Jeg har viet hele livet mitt til havet. Hun har til gjengjeld latt meg leve."
Slik snakker sjøfarende Asturias. Dette landet, som aldri mister synet av sin kantabriske horisont, samler flere hundre år gamle kronikker som gir en beretning om hvalfangsttradisjonen, om migrasjonsavganger med en lykkelig slutt, av velstående avkastning, av en gastronomi der fisken hersker, og til og med av de siste surfetrendene. Iboende knyttet til den mektige Biscayabukta, flytter byene i denne maritime traktaten til lyden av tidevannet.
Her dro mennene til sjøen før hanegalen og kvinnene, berørt med stoisismens tryllestav, De laget garnene, renset nøye nisser (hornfisk) og bonito på fisketorget og antok at det fortsatt var noen få måner igjen for å gjenforenes med ektemenn og barn. Dette er krøniken om et hav som en metafor for håp og frihet.
Grillede oricios i Palermo (Tapia)
Verken Luis eller noen av fiskerne fra Tapia de Casariego helt vest i Asturias glemmer tragedien Ramona López. Det var 11. november 1960 da seks sjømenn forsvant i røft vann. Et monument ved siden av fiskernes brorskap minnes de forsvunne under det våkne øyet til Virgen del Carmen. Pensjonister deler kveldsbetroelser. De snakker, de tier, de husker. I kystområdet San Sebastián, den eldste i byen, er bevegelsen av blekkspruter, oricios, andaricas (nécoras) og bugres (hummer) frenetisk.
Båtene kommer inn eskortert av en storm av måker. Rushtid på markedet. Onofre redder en diger skorpionfisk fra en av isoporboksene. Han åpner munnen: «Han synger også». utspekulert og sarkastisk, vår cicerone sier "å elske sin tierrina til smerte". På fiskemarkedet Tapia synger de, og mye. Summingen av fallende priser er en sjeldenhet i de asturiske rulasene (markedene), hvor det auksjoneres digitalt. Havet har vært raust: breiflabb, multe, sanmartines (den lokale piggvaren), skorpionfisk, pica og acedías.
Kirke og kirkegård i Niembro (Llanes)
På Ribeira-stranden, i San Blas-området, løses den marine atmosfæren opp i surfebølgenes modernitet. På sekstitallet av det tjuende århundre, australierne Robert og Peter Gulley funnet i disse strendene et sant paradis. En av skolens monitorer forteller oss om det, Pedro, en tidligere surfemester i Asturias, som forsvarer feberen på de asturiske bordene, i havet og på bordet. Utvilsomt ligger motpunktet til det kantabriske havets grovhet i kjøkkenene. I restauranten Palermo noen formidable fabes er i stand til å gjøre teamet stille og en sofistikert presentasjon av grillede kråkeboller bekrefter det Ved det asturiske bordet tar ikke det å være høflig å være modig.
utsikt ovenfra, Luarca er en fin haug med bygninger som ser ut til å klatre i buktningene til Negro-elven. Dens spesielle fysiognomi står for den definitive koblingen mellom sjøfartskarakteren og den indiske arven. Byen opprettholder de stilige herskapshusene til familiene som kom tilbake fra Amerika på 1800-tallet. Villa Excelsior, Villa Argentina og Casa Guatemala viser indianernes makt på slutten av århundret.
For Luis Laria ligger overherredømmet i dypet av Biscayabukta, befolket av fantastiske skapninger som overgår all fiksjon. Direktøren for Giant Squid Center er en internasjonal eminens innen kraken. Til å begynne med introduserer han oss for en kvinnelig blekksprut architeuthis dux, som når 14 meter i lengde ved 17 måneder. Laria avslører hvalfangstkrøniker for oss. "Hvalfangst ble utviklet i Asturias takket være baskiske sjømenn fra Landes (Frankrike). Han var havets gris, han utnyttet alt: kjøttet, beinene, fettet og til og med sæden».
Utsikt fra Cabo Vidio, i Cudillero
Å sove i La Casona de Doña Paca er noe som å ha en autentisk güelina i noen dager. Ferskpresset juice, gourmetkaffe, moden frukt og en rekke hjemmelagde asturiske brød og bakverk serveres på linduker. For 15 år siden ryddet Montse, sjefen for alt dette, opp i et gammelt indisk hus for å ønske velkommen angelsaksere som elsker det innfødte tempoet i livet.
I dag står solen opp i byen Cudillero. Den irske latinamerikaneren Walter Starkie definerte det (med mindre enn 2000 innbyggere) som "den skjulte befolkningen" . Hans skjønnhet gikk ubemerket fra havet. Det motsatte av det som skjer i smugene, fullpakket med ekstatiske reisende som bokstavelig talt klatrer gjennom landsbyen. Plaza de la Marina, en gammel fiskehavn, er i dag episenteret for byens fridager. I den ene enden viser El Pescador den gigantiske fresken av Jesús Casaús (1926-2002), en katalansk maler og adoptivsønn av byen, som kunne skryte av den beste utsikten, i et indisk hus på det høyeste punktet i dette naturlige amfiteateret. Verket hedrer kvinners sjømannsarbeid, som fraktet varene til landsbyene i innlandet, 30 kilometer unna.
Marinert tunfisk fra nord
Omtrent tre kilometer fra San Lorenzo-stranden ligger Laboral Culture City er den vakre jenta til Gijón. Det gamle universitetet, som har stått siden førtiårene, er penere enn en jente, og okkuperer dobbelt så stor plass som Escorial-klosteret. Her venter en opplevelse mellom gastronomiske prestasjoner og en gjennomtenkt anatomitime.
De Oviedo-kokken Sergio Rama venter med en useriøs gest ved siden av et eksemplar på rundt åtte kilo alalunga tunfisk. Uten å slå et øye og lytte til fotografens klikk, forbereder Sergio seg på å snøfte denne spektakulære hvite tunfisken. et rent kutt skiller tunfiskdelikatessen, ventrescaen, fra delen ved siden av tarmene, anisakienes lekeplass. Deretter seksjonerer han behendig lendene, som senere blir omgjort til wok og grillet kjøtt.
Hake i potetsuppe fra Auga (Gijón)
Leseren kan identifisere seg Lastres med hans kunstneriske navn: San Martín del Sella. For knappe tre år siden valgte den bortgjemte landsbyen fiksjonens kraft som en nøyaktig publisitetshook. Han gjorde det med doktor Mateo. Mange av tilhengerne fortsetter å gjøre pilegrimsreiser på jakt etter de allerede symbolske stedene. For Llastrino-fiskerne ender pilegrimsreisen i kapellet til Virgen del Buen Suceso, deres skytshelgen. Pilegrimenes tilbud er like uvanlige som de er symbolske. En portentous ikonografi som snakker om håp og forventninger. I mitt tilfelle, offeret til den 'gode begivenheten' oppsummeres i en formidabel sjømannsbakrus.
Klokken er ikke engang tre om morgenen og Orlando, synlig våken, hilser oss fra seilbåten sin. Vi liker ham med en gang: "Kaffe og Biodramina?". I dag skal vi fiske, eller rettere sagt, fotografere gjerningene til en fiskebåt. Vi setter av gårde nordøstover fra havnen i Lastres, omtrent tre mil unna finner vi Xarabal-båten. Nå, mens Alex kaprer på dekk, bloggen min er en grønnsak i en blender. Til slutt triumferer følelsen av den første tiden og jeg fokuserer på disse profesjonelle i gjerdets kunst. Øyeblikket får teatralske overtoner: bakgrunnssvart, kunstig belysning, karnevalsritt og fiskeutstyrets komme og gå.
Promenaden til marinaen i Ribadesella
Forankret i utsiktspunktet til eremitasjen til Virgen de Guía, Jeg forstår umiddelbart hvorfor Ribadesella er kjent som stranden til Picos de Europa . Massivene trukket med enger i den nest mest besøkte naturparken i Spania vokter byen.
På Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella symboliserer kimen til utviklingen av turisme av høy klasse, da markisene av Argüelles etablerte sin sommerresidens i dette herskapshuset. I dag destilleres den urbane kjernen i dag en herskapelig atmosfære mer typisk for det 21. århundre : par som ser ut til å være hentet fra en Cesc Gay-film, kjekke nordiske menn på veien til Santiago og mødre og døtre som deler Levi's og Hunters. Bare én gang i året, i august under nedstigningen til Sella, parkerer byen sin sofistikerte positur for å fukte og vise skjorten sin til hele verden.
Med litt moderne glimt, respekterer Riosellans gastronomiske tradisjon Bruno M. Lombán, sjefen for kjøkkenet til femten knop. I tilknytning til Villa Rosario har dette gamle ciderhuset overbevist eksperter om god mat på litt over ett år. Risen med hummer, smakingen av lokale oster og kraften til krokettene av copango rettferdiggjør besøket.
Fem kilometer unna avbryter en toning til svart ruten. La Cuevona er et huleaktig naturlig vidunder som er typisk for dette kalksteinsmiljøet, og bare tilgang til den lille landsbyen Cuevas med rundt 60 innbyggere. Den arrangerer kammermusikkkonserter og hundrevis av blink.
Mødre og døtre går i Ribadesella
To timer øst for Tapia, Llanes skatter rundt 30 strender voktet av det grønne teppet til Sierra de Cuera. Det var en by med murer frem til 1200-tallet, da den ble født det prestisjetunge Seafarers Guild . Sentrum av brorskapet til San Nicolás, i dag kapellet i Santa Ana (1480), var på 1300- og 1400-tallet hvalenes hus. I 1905 ankom toget Llanes. Sammen med ham, aristokratiske ferierende som gjorde byen til en målestokk for raffinement og det gode liv. Fra utsiktspunktet til Paseo de San Pedro (1947), overbeviser Llanes. I det fjerne skiller jeg minnekubene, av kunstneren Agustín Ibarrola , noen betongblokker intervenert av kunstneren med abstrakte og figurative motiver rundt Asturias historie.
Den syvende kunsten ender også i Llanes. Noen av de beste filmskaperne har filmet på denne typen naturlige sett. Kalksteinslandskapet, ansvarlig for vakre ulykker som Gulpiyuri (en innlandsstrand 100 meter fra kysten), upåklagelig arkitektur (kirken Santa María del Concejo er nesten det eneste eksemplet på gotikk i Asturias), og tjenestene som låner villaen , gjør den om til et ønskelig filmstudio. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda og Gonzalo Suárez – midlertidig bosatt og elsket av byen – har filmet rundt 25 steder i Llanes.
Ballota-stranden fra utsiktspunktet Boriza (Llanes)
Den maritime ruten ender i landsbyen La Salgar, hvor en annen regissør venter på oss. I dette tilfellet, demiurgen av asturisk mat og verdig to Michelin-stjerner. Nacho Manzano overrasker med en gest som minner om verdens beste kokk. Han blir begeistret over en av hans signaturretter, løk og oste eggerøre på maiskake. "Asturias var en pioner innen bruken av mais som indianerne importerte fra Amerika. Jeg husker at mamma lagde kakene her, tidligere Casa Herminia. Det er en smak som er nært knyttet til barndommen til asturianere." Kjøkkenet hans bruker også teknikker fra andre breddegrader: «Fra Japan liker jeg deres sprø, fettfrie smaker; Den peruanske ceviche er en utsøkt konserveringsteknikk, fetter til marinaden. Til syvende og sist har kjøkken mer til felles enn vi tror”.
«Jeg er kjent for ti retter, det er viktig. Det er mitt kjennetegn”, avslutter kokken. Manzanos klarhet bekrefter mine mistanker. Kanskje oversettes kjennetegnet til den asturiske kysten til den enestående ånden til det kantabriske hav. Den samme som har smidt sin heftige ånd, i hovedsak mild og fri for kunstgrep. Nå, hvis Asturias ser ut til himmelen fra Picos de Europa, hvordan ser hun ut fra det kantabriske hav? Emilio Polas vers gir en idé:
I det fjerne kan du se Cantabria
de enorme nålene som kronen
blåaktig hvit; de er så gode
at hjertet lider når det betrakter dem.
Salong på restauranten Nacho Manzano, i La Salgar