Du er i ferd med å oppdage hva din neste tur blir: velkommen til Valladolid, Mexico.
At Yucatan er globalt kjent for de mange fordelene den har —la oss kalle dem cenoter, monumentale ruiner eller karibiske strender — er en sannhet på størrelse med et tempel — Mayan, selvfølgelig —. Men det er også helt sant at selv om det er så attraktivt, en av de vakreste kallenavnet "magiske byer" i denne staten Meksikansk går urettferdig ubemerket hen. Vi snakker om Valladolid.
For enten vi liker det eller ikke, de fleste av de reisende som fryktelig våger å gå i gatene er de som, kjørt i store busser og i grupper, de gjør et kort inntog på bare to timer inn i byen før du fortsetter andre påstander som Chichen Itzá eller Ik Kil-cenoten . Vi, som forsvarer ideen om at det aldri er bra å ruse – langt mindre når du reiser – har imidlertid bestemt oss for å ta ting med ro: Hva med å bruke litt kvalitetstid i det kommende Valladolid? kom igjen, la oss starte.
FØRSTE KONTAKT
Tidlig om morgenen Francisco Cantón Rosado Park , i hjertet av Valladolid, strekker seg med sangen til fuglene som går fritt rundt i lundene. Snart begynner lokalbefolkningen å bli sett i området : noen vil finne det perfekte stedet, i det kjølige, hvor de kan lese dagsavisen. Alt en fornøyelse.
En mobil stall bygget av tre blir sakte dratt av eieren til selve inngangsporten, hvor han installerer den for å vise frem kjønnet sitt. Snart stiller han ut meksikanske hatter på tusen og en måte , størrelser og materialer, og dekker dem med et tynt plastdeksel: dette er Karibia, og regnet her, som i alle tropiske reisemål, er en del av hverdagen.
Første stopp: katedralen i San Gervasio.
Frykte svarte skyer får oss faktisk til å frykte det verste, så med øynene på himmelen setter vi fart på reisen til den nærliggende katedralen San Gervasio , et tempel hvis opprinnelse går tilbake til begynnelsen av 1700-tallet som, etter å ha vært scene for den berømte "forbrytelsen til ordførerne" , ble ødelagt og gjenoppbygd etter ordre fra sin prest for å rense bildet av disse hendelsene.
Snart begynner dråpene å falle, og siden været ikke roter i disse delene - når det regner, regner det virkelig - skynder vi oss å finne dekning i det best mulige hjørnet av byen: den kommunale basaren , en moderne konstruksjon i kolonistil fra 70-tallet der tradisjonelle matboder er arrangert ved siden av hverandre. Det er en absolutt fantasi for elskere av autentisk meksikansk mat.
I midten av plassen står bordene og stolene på rekke og rad og det tar oss bare noen sekunder å finne en plass, plassere baken og bestill den første ferske fruktjuicen —ikke den siste, mer ville mangle— av turen. Å følge? Godt alternativ å velge noen quesadillas med guacamole, ost og kylling, som ikke er dårlige å starte dagen med.
Trygt og med appetitten mer enn mette lærer vi noen notater om vår skjebne, som opprinnelig det ble grunnlagt på 1500-tallet av Francisco de Montejo nær Chouac-Ha lagunen , omtrent 50 kilometer fra kysten. Men på grunn av den intense fuktigheten på stedet og det store antallet mygg, det ble senere flyttet til Maya-seremonielle senteret Zací , din nåværende enklave.
TAR PULSEN
Regnet slutter og solen dukker opp igjen for å skinne sterkt og følge oss resten av dagen. Som vanlig i disse klimaene har regnskyllen på vakt gjort miljøet fuktig, noe trykkende, men hvem bryr seg: det er på tide å gå . Og vi gjør det på egenhånd turnerer i hver av gatene fulle av autentisitet som utgjør den lille byen: bygninger på ikke mer enn to etasjer malt i pastellfarger de gir bort det idylliske bildet av de små meksikanske byene som vi alle har i tankene. Når vi passerer, fylles gatene med liv.
Og blikket vårt går ikke bare til de pittoreske fasadene til bygningene, men også til de unike plakatene som kunngjør arbeidet til deres virksomheter: Marcialita Kitchen sørger for å tilby den beste tacoen, salbuten og panuchos i kommunen hånd i hånd med eieren — Marcialita, selvfølgelig —; samtidig som El Naranjito gjør det samme ved å kunngjøre sin stjerneoppskrift, steke- og grillet kjøttkake.
I det ene hjørnet lar de åpne vinduene til en lokal oss nyte en av dagens mest autentiske scener: to unge menn er opptatt med å elte kaker i et umulig tempo mens ovnen jobber for fullt . Dette er også Mexico.
I den kommunale basaren kan du finne delikatesser som dette.
Litt lenger, i den ene enden av Valladolid, vi kommer over matmarkedet, et hjørne av det mest eksotiske der den uforståelige mayaen er kongespråket. De mest sprudlende fruktene veksler i bodene med kjøtt og fisk av alle slag : navn aldri hørt før, de mest attraktive smakene og ubeskrivelige luktene omgir oss. Her koker livet —med store bokstaver— fra Valladolid blant bokser med flerfarget paprika.
Vi fortsetter turen, og vi fortsetter å nyte se på de vakre kolonihusene, den uendelige og fargede Volkswagen Beetle parkert i hvert hjørne , og til og med trafikkskiltene som, hei, også har sin den. Et par damer med tradisjonelle hvite kjoler og farget broderi gir oss nøkkelen for å nå Iglesia de la Candelaria: dette søte lille tempelet med ristede vegger Det er en oase av fred i hjertet av Valladolid.
Vi tar en titt på kartet over byen og noe fanger oppmerksomheten vår : på den klassiske koloniale utformingen av horisontale og vertikale gater bryter en diagonal vei med strukturen. "Friars' Causeway" , leser vi på papir. Nysgjerrighet kan: der går vi.
AV STEINVEIER OG KLOSTER MED HISTORIE
Vi møtes mest sannsynlig den mest autentiske, fotogene og spesielle gaten i Valladolid. Bygget på 1500-tallet, dens knapt 500 meter hadde som oppgave å forene sentrum av byen, der de spanske kolonisatorene slo seg ned, med den indiske byen Sisal, der mayasamfunnet bodde. En halv kilometer som i dag konsentrerer all fargen og livet i byen takket være sine mange barer, restauranter og butikker , som gjør det til en ekte glede å gå gjennom det.
Og så, stoppe med noen få meters mellomrom for å ta dagens bilde — eller kjøpe den obligatoriske suveniren, det være seg en flaske mezcal eller et håndlaget plagg —, vi når Temple of San Bernardino de Siena og klosteret Sisal , reist mellom 1552 og 1560 som et nøkkelpunkt, nettopp, for konvertering til kristendommen av urbefolkningen.
Gå de tilstøtende hagene nesten alene , dykke ned i dets indre på leting etter den essensen fra tidligere tider - freskene som ble oppdaget fra 1500-tallet er et vidunder – og bli overrasket over å oppdage at bak murene til klosteret, og skjermet av et enormt hvelv, er det en imponerende cenote hvorfra et system av kanaler starter, som en gang tjente til å vanne hagene, er mer enn nok unnskyldninger for ditt besøk.
ENDER TIL VANN
Så mye gåing og besøk, la oss ikke lure oss selv, det sliter. Og den beste måten å fylle på energi på er selvsagt, med en revitaliserende svømmetur i noen av cenotene tilgjengelig fra Valladolid. Zací og Dzitnup er entallsnavnene som er tildelt to av disse blendende naturlige kildevannsreservoarer som du kan nyte uten å forlate byen. Hva mer kan du ønske deg?
Et viktig stopp: klosteret San Bernardino de Siena.
På Calle 39, i hjertet av Valladolid, er tilgangen til den første av dem, et enormt hulrom av ferskt og blått vann som tilbyr et unikt postkort. For å få tilgang må du gå ned noen steintrapper som omgår nesten 30 meter dyp . Når den er nede, er utskriften fullført en liten foss, en god håndfull vinstokker, en gangvei som omgir omkretsen og små balkonger hvorfra man kan hoppe i vannet uten å se seg tilbake. På noen punkter, en ekstra for den vågale: cenote minnows vil gjøre pedikyr gratis til de som tåler kilingen. Før vi går på Zací Restaurant vil det være på tide å ta margaritaen på vakt —vi var allerede forsinket — med utsikt.
Og nå ja: tre kilometer fra sentrum av Valladolid, Dzitnup overrasker igjen for sin beliggenhet : Vi må krysse en smal åpning for å nå det enorme underjordiske hulrommet der cenoten ligger. Et lite hull i den sentrale delen av hvelvet slipper inn solens stråler å gi bort et av de avtrykkene du aldri vil glemme: la tiden stoppe, vær så snill.
Avskjedshyllesten til denne – ubegripelig nok – ignorerte byen vil ankomme ved kvelden og vil være gastronomisk: vi kommer tilbake til Francisco Cantón Rosado-parken, hvor vår spesielle reise begynte, for å nyte en middag med levende lys på den indre terrassen til Hostería El Marqués : en bankett basert på Yucatecan-retter som f.eks cochinita pibil, kalkun i svart farse eller zac chicken col De vil få oss til å bli forelsket i dette unike landet.
Fra denne magiske byen med kallenavnet Maya Orientens perle. Wow: nå forstår vi alt.
Alt vi ønsker denne sommeren er en svømmetur i Dzitnup-cenoten.