På grunn av sin flora og fauna er Celestún farget rosa.
Ideen om paradis er uunngåelig betinget av subjektivitet. Bortsett fra i Celestun . Dette biosfærereservatet får en til å lure på om Adam og Eva ikke var meksikanere. Mangrover som ser ut som vingårder, endeløse elvemunninger og tusenvis av karibiske flamingoer gjør denne innstillingen til den perfekte unnskyldningen for å krysse dammen..
i dette hjørnet av yucatan-halvøya , en uendelig gradient av rødt og rosa dekorerer himmel, vann og fugler for å glede sansene. Det kan være mange paradiser; men rosa paradiser, bare i Celestún.
Det kan være mange paradiser; men rosa paradiser, bare i Celestún.
GULF PARADISE
Det er ikke noe nytt at de meksikanske kystene gir besøkende noen av de vakreste strendene i verden . Selv om det er for enhver smak, taper strendene i Mexicogolfen vanligvis når de hatefulle sammenligningene begynner. Den mørke skyggen av oljeindustrien har forurenset mer enn ryktet til den østlige meksikanske kystlinjen.
Likevel, fra Rio Grande til Yucatan generalisering virker risikabelt ettersom det er mange unntak som stiller spørsmål ved denne regelen. Et av disse golfparadisene, Celestún, venter der luften begynner å bli karibisk.
Det er ingen overraskelse å si at meksikanske strender tilbyr noe av det beste landskapet i verden.
Landene på Yucatecan-halvøya har et forhold så intimt som det er uunngåelig med vann. Så mye at det ikke trengs elver der for å danne elvemunninger. Celestún-elvemunningen kan skilte med 27 kilometer brakkvann , resultatet av blandingen av det salte vannet i bukten med den søte og gjennomsiktige væsken fra de mer enn 40 kildene i området. Rundt denne elvemunningen ligger Celestún Biosphere Reserve, et jordisk paradis mettet med liv, skjønnhet og tropisk natur.
Det som gjør et paradis til himmelsk er naturlig overflod og menneskelig knapphet i like deler. Mindre enn 7 000 mennesker bor innenfor de 60 000 hektarene av reservatet. . Samfunnet Celestún er den eneste befolkningen på denne beskyttede kysten. Lokalbefolkningen forsørger seg med tradisjonelt fiske i det tropiske vannet . Hver morgen, før daggry, krysser dusinvis av kollektivbåter bevæpnet med bambusstenger det rolige vannet i bukten på jakt etter næring.
Maten i Celestún er basert på tradisjonelt fiske.
ROSA NATUR
Blandingen av vann og varme resulterte uunngåelig i en eksplosjon av liv. Mangroveskogene, som drar nytte av slik rikdom, flyter over landet og erobrer det grunne vannet ved kysten. I denne amfibieskogen sameksisterer skarv, hegre og pelikaner med krokodiller, leguaner og slanger.
Men ingen nabo tiltrekker seg så mange øyne som den rosa karibiske flamingoen . I vintermånedene, når avlsoppgavene i Ría Lagartos, 200 kilometer unna, fortjener en pause, samles tusener og tusenvis av par av denne rosa fuglen i Celestún for å mate og roe seg ned.
Flamingoene i Celestún er et ekte visuelt skue.
Her, i motsetning til det meste av det østlige Mexico, gir solen bort solnedganger . Hver gang Lorenzo berører det rolige vannet i havet, blir til og med luften impregnert med et kromatisk skue som passer for alle fotografiske ferdigheter.
Misunnelig på saltvann, elvemunningen kler seg i vinfarge hver regntid . Tanninene som frigjøres av røde mangrover av stedet, farge elvemunningen i en slags nesten usannsynlig dionysisk intervensjon. For ikke å kollidere i denne kromatiske paletten, fullfører den rosa flamingoenes fjær dette Wesandersonske deliriet som fascinerer øyet.
Celestún-elvemunningen kan skryte av opptil 27 kilometer.
SKELLSMYKKER
Selv om skumringsscenene i Celestún er postkort-perfekte, er enhver tid på dagen en fryd i reservatet. Det er timer igjen på klokken for å kunne nyte stedets 333 fuglearter, smake på nyfanget mat eller slappe av på stranden ved siden av iguanene . Siden det ikke virker som en god idé å tilbringe natten i luftrøttene til mangroven, for å kunne nyte stedet i noen dager, har paradis en annen skatt i ermet.
I dette hjørnet av halvøya gir havet kysten millioner av skjell for å kle den i hvitt. Et par sanddyner fra disse kalkholdige skjellene, skjult blant den lave jungelen som er karakteristisk for Yucatan, dukker opp Xixim Unik Mayan Hotel . Essensen av stedet, perfekt integrert i omgivelsene, kommer direkte fra dette landet. Navnet hans, Xixim, på Mayan, betyr skjell. Dens arkitektur senker grunnlaget i gammel kunnskap. Kjøkkenet smaker av tradisjon og lokalt krydder.
Denne sivilisasjonens redube har lært seg de siste tjue årene å smelte sammen med det rosa paradiset ved bukten. Xixim er et bærekraftig rom som er ansvarlig for ikke å etterlate et merke på reservatet ved å behandle hotellets vann og avfall . På kjøkkenet tilbereder de det ørnen ikke fanger om morgenen, cochenillepibil – stjerneretten i det yucatecanske kjøkkenet – tilberedes under jorden og alt er ledsaget av den allestedsnærværende chayaen, en deilig lokal plante.
I dette tilfluktsstedet med palmetak går tiden mellom endeløse turer ved daggry, å gå ut for å fiske med lokale fiskere og dele en dukkert med pelikanene. Det skal bemerkes at det ikke er TV i noe rom på Xixim. I bytte gir en levende naturdokumentar i full farge liv i hvert hjørne av denne skatten blant skjellene..
GLEDEN AV VEIEN
Det er tydelig at dette paradiset, for mange av oss, ikke er på dørstokken vår. Det er imidlertid ingen lang vei hvis lykken er god. For de som kommer fra den andre siden av dammen, det beste alternativet er å fly til supertilknyttede Cancún, selv om du også kan komme til Mérida med et mellomlanding i Mexico City . Fra denne byen, en time fra Celestún, er forbindelsene til kysten ganske gode.
Uansett hvordan du ankommer, er Yucatecan-hovedstaden et obligatorisk stopp underveis. I Mérida, det koloniale hjertet av Yucatán-halvøya, florerer det staselige herskapshus, fotturer bevoktet av palmetrær og kulinariske fristelser . En perfekt setting for å tilbringe dagen eller tilbringe natten.
Omtrent 95 kilometer skiller denne byen fra det rosa paradiset, men før du fortsetter på veien, er det bedre å fylle avlingen. Mérida er et av mekkaene i det meksikanske kjøkkenet. Og det er mye å si. Uten tvil har kvaliteten på produktene i området delvis skylden; men krydderet kommer fra hånden til gammel kunnskap og mye kjærlighet på kjøkkenet.
En av de største eksponentene for meksikansk mat, Kokken David Cetin , har huset sitt i sentrum av Mérida. I Tradisjonen , denne kjærlige kokken setter i praksis alt bestemoren hans lærte ham å glede seg over en pibil-gris som smelter i munnen din, noen panuchos som er ute av denne verden og noen uoverkommelige desserter . Det er prikken over i-en på en rundtur til paradis på jord.