Montpellier: den store bygningen
Greven åpner armene bredt, gestikulerer rundt haciendaen (upåklagelig blomsterbed trimmet rundt, frodige hager og deres blomstrende rekker av vinranker), "Dette er en fantastisk fruktbart land ", utbryter han entusiastisk. Han oppfordrer meg til å prøve vinene hans, spesielt hans røde . Dette er den typen epikureisk utveksling man gjerne vil ha med en vingårdseier fra Sør-Frankrike. I dette bukoliske panoramaet skiller en enestående detalj seg ut: Château de Flaugergues, elegant herskapshus fra 1700-tallet , Y 30 hektar med vingårder , er nær en av de livligste europeiske byene.
I det renoverte gamle Montpellier er energien til å ta og føle på. Halvparten av befolkningen (omtrent 260 000) er under 35 år; det er en utrolig visning av banebrytende arkitektur, med arbeid i gang, og det er en av de Europas raskest voksende bysentre . Faktisk har IT-området på litt over et tiår ekspandert i en slik grad at det har nådd Château de Flaugergues og dets vingårder.
For et par år siden åpnet den moderne restauranten som ble administrert av grevens sønn og hans svigerdatter, Pierre og Marie de Colbert . På hverdager, rundt klokken 12.30, fylles stedet av elegante arbeidere fra nabokontorene. Dagen jeg var der dro plutselig alle klokken 14, så plassen var min i en halvtime, helt til det begynte å komme besøkende til ettermiddagssmakingene.
Montpellier, et av de raskest voksende bysentrene i Europa
Château de Flaugergues er et godt eksempel på Montpellier, som en fabel om to byer: den historiske scenen og den nye, frenetisk ekspansiv . Til denne fascinerende blandingen legger vi til: det er et reisemål, bokstavelig talt, varmt . velsignet av palmer og solstråler (de sier det er 300 soldager i året), Montpellier er en livlig enklave ved havet. Merkelig nok er det et middelhavsdestinasjon som ikke er etterspurt på turistradaren, gitt at det ligger i den minst elegante stripen på den franske sørkysten. Det er en fordel: selv i høysesongen, ingen folkemengder og siden den ikke konkurrerer med Nice eller St. Tropez, heller ikke prisene deres.
Den første attraksjonen i byen er dens middelalderske hjerte , et fengslende virvar av bilutfordrende baner og smug, glatt honningfarget stein minnet meg om Oxford (med bedre vær). Montpellier-senteret har også en fordel fremfor Oxford: energi og dens konsekvente skjønnhet . Gatene er kantet med sine stilige vinduer og små butikker , i sine løvrike firkanter smelter den sosialt liv på kafeene . På mange måter er dette en nykommer som aldri har mistet rookiestatus. Nîmes, Béziers og Narbonne, de andre store byene nær kysten av Languedoc-Roussillon De stammer fra romertiden eller tidligere. Montpelier Han begynte å skrive historien sin på slutten av X århundre.
Plantehagen
Lokalisert i Elven Lez , med bedre tilgang til stranden , ble raskt et viktig kommersielt senter og fortsatte å blomstre. Og vi går videre til 1500-tallet, da byen ble en høyborg for hugenottene og som sådan led under religionskrigene i Frankrike. Likevel ble ødeleggelse pakket inn i gjenoppbygging og byen bygde sin fantastiske arkitektur på 1600- og 1700-tallet. Den middelalderske organiseringen av gatene forble nesten identisk, men torgene ble steder der kirker, omgjort til hoteller, particuliers , lyste med sine smijernstrapper, de var hus med uteplass. Byen reiste til og med sin Triumfbuen for å glorifisere r (og blidgjøre) Ludvig XIV.
Byen reiste til og med Triumfbuen for å forherlige Ludvig XIV.
Resultatet? En av de interessante byene hvor du bare vandrer i timevis mellom smug, du går inn uten hastverk i butikkene og restaurantene for å se på middelaldertakene (i den ultra stilige av lyset , på rue Saint-Côme, eller Burguer & Blanquette, på rue Rosset). I tillegg til å betrakte det indre av gårdsplassene til store hus i en slags skattejakt: Hôtel de Varennes, med sine middelalderpassasjer, og hagen til Hôtel des Trésories de la Bourse, med sitt unike murverk, er åpne for offentlig på hverdager.
Jeg brukte et kvarter cannau gate , betrakter steinflatene til portalene og spionerer på den spektakulære gårdsplassen til Hotel de Beaulac , da en ansatt i et arkitektfirma åpnet døren. I det historiske sentrum er det deilige hemmeligheter, så snoking er tvangsmessig. På gaten Jean-Jacques Rousseau Jeg så innsiden av L'Atelier du Livre , hvor håndlagde bøker tar form. I Place Sainte-Anne Jeg kikket gjennom vinduet på et fiolinverksted (senere fikk jeg vite at det er 12 luthiers som jobber i byen).
Den ultrastilige De la luce-butikken
En sjelden regnværsdag lar deg utforske museene. Tre av dem er eksepsjonelle. Renovert i 2007 Fabre museum ble utviklet takket være en donasjon fra kunstneren Francois-Xavier Fabre under vinboomen, på begynnelsen av 1800-tallet. Jeg gikk gjennom de flamske og franske kunstrommene (Rubens, Teniers, David, Delacroix) og så gikk jeg til de mest verdsatte stykkene: impresjonistiske malerier Frederic Bazille , sønn av Montpellier, som tragisk døde ung, og den abstrakte kunsten til Pierre Soulages, som i 2005 donerte mer enn 20 lerreter, de fleste av dem dristige studier i svart som er merkelig hypnotiske. Nedover gaten, i Hotel Sabatier d'Espeyran , Museum of Decorative Arts åpnet i 2010. Første etasje viser ekstravagante møbler fra 1800-tallet, øverste etasje, en raffinert dekorasjon nyklassisistisk.
Det mest bemerkelsesverdige er Atger museum , med sin fantastiske samling av tegninger av Fragonard, Watteau, Tiepolo og mer. Halvskjult og åpen bare noen få kvelder i uken, ligger det i den strålende universitetsskolen for medisin, et viktig besøk i Montpellier. Den eldste aktive franske medisinskolen var et kloster . På 1500-tallet ble bygningen bispedømmets palass; og kirken, i katedralen. Etter revolusjonen ble Det medisinske fakultet innlemmet (1100-tallet). Med blomstrer: de bygde en botanisk hage med medisinske planter . I dag er Jardin de las Plantas et rolig område, administrert av universitetet, åpent for publikum om ettermiddagen, og hjem til noen 2500 arter.
Fasaden til museet for dekorativ kunst i Montpellier
Jeg plasserte meg i en gastronomisk hage i byen. Le Jardin des Sens er som en restaurant med rom . De elegante rommene er sjenerøse (tregulv, dempet belysning, moderne garderobeskap i alle de 15 rommene, og en privat basseng i penthousesuite ), men ikke så mye som dens gastronomi. Jacques og Laurent , tvillingsønner av en lokal vinmaker, var 24 år gamle da de åpnet restauranten i 1988 og forvandlet den urbane spisescenen. I dag driver de to andre restauranter her (Insensé og Compagnie des Comptoirs) samt en rekke steder i Frankrike, Japan, Kina, Thailand og Singapore.
Jardin des Sens, med én Michelin-stjerne , opprettholder flaggskipet og de fleste nettene er de der, og overvåker opprettelsen av deres godt krydrede retter. Omgitt av grøntområder minner den lagdelte vinterhagen om et teater hvor jeg undrer meg over prosesjonen av utsøkte oppskrifter. Forrettene ser ut som små kunstverk (sjømatmillefeuille, betepuré i et shotglass, zucchini-mousse) og de smaker fantastisk når jeg først tør å prøve dem.
Villa Sarbelly, et utleiehus i Domaine de Verchant
Jeg tilbrakte to netter i en majestetisk hotell . Baudon de Mauny er et herskapshus fra 1700-tallet som åpnet som gjestehus i 2008. Det var hjemmet til Alain de Bordas, hvis kone Nathalie designet det ultramoderne interiøret og upåklagelig restaureringsarbeid. Noen av rommene kan skilte med gipsarbeid ; andre er flere minimalistisk . Og gullspeil henger over designerstoler. Det elegante frokostrommet var en mørk gårdsplass. Hotellet tiltrekker seg besøk fra arkitekter, fortalte Alain meg. Faktisk var Baudon de Mauny vert for Jean Nouvel, som var ansvarlig for ulike prosjekter i byen; Massimiliano Fuksas, hvis hotelldriftsskole åpnet i 2012 i Millénaire-området; og Zaha Hadid, som designet Pierresvives.
Omdømmet til en vågal by på et arkitektonisk nivå kommer fra 70-tallet , da de bygde nabolaget Antigone på gamle brakker . Utformet som en modell av en renessanseby, er det en kolossal blanding av kontorer og leiligheter fra det katalanske Ricardo Bofill . Utover, i den utfordrende nye byen, fant jeg omfanget av det urovekkende Antigone : Jeg følte meg som en maur da jeg gikk gjennom søylene og buene. I øst er sonen av Port Marianne.
fest for en rekke arkitektoniske stiler , delvis på grunn av boligblokkene, designet for å bo komfortabelt, bortsett fra hovedattraksjonene. En innsjø omkranset av barer og kafeer og Hotel de Ville , som skinner bak et lite basseng. Designet av Jean Nouvel og Francois Fontes og åpnet i 2011, ser denne ansvarlige bygningen ut som en stor blå kube på den ene siden. Fra en annen ser den ut til å bli grønn og tar form av Triumfbuen, i en slags replika.
RBC designsenter butikk
Lenger ned i alléen Raymond Dugrand , det er en annen av Jean Nouvels bygninger. De RBC Design Center Det er en moderne struktur av stål og glass med et fire-etasjers atrium og flere rom som viser toppmoderne dekorasjon. I et annet nikk til et landemerke i byen, er dette krisesenteret som en kopi av Museum of Decorative Arts. Jeg besøkte bokhandelen, senket mellom flere stoler, undret meg over det store utvalget av produkter, så tok jeg ly på terrassen og så på parken der Montpelliers neste prosjekt vil ta form: en velværesenter med spa designet av Philippe Starck.
Den beste måten å observere den dyptgripende endringen i byen på er å ta en trikk, et transportmiddel som ble gjenopprettet i 2000, med to nye linjer i 2012. Elegante og designer, de har stilen til en veteran kunstskole: Christian Lacroix . Min siste morgen her tok jeg den blå Lacroix-vognen med edelstener fra havet. Han var på vei mot kysten, 11 kilometer unna. Jeg går gjennom Antigone , med utsikt over Hotel de Ville og av Port Marianne , med kranene i arbeid. Etter å ha krysset et nesten jordbrukslandskap av vin ispedd supermarkeder, nådde vi nesten havet. Linjen når ikke land, siste strekning var med buss. Så snart jeg nådde stranden begynte skyene å svirre. Skuffelse? Vel kanskje. Men jeg fikk den lykkelige utsikten til en annen trikketur design , tilbake til den visningen av flott arkitektur som er denne byen.
* Denne artikkelen er publisert i Condé Nast Traveler magazine for oktober nummer 77. Denne utgaven er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i den virtuelle aviskiosken av Zinio (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk.
*** Du kan også være interessert i...**
- Hemmelighetene til upåklagelige Montpellier
- Arkitektur og gastronomi
– 42 ting du må gjøre i Frankrike en gang i livet
Montpellier: middelalderbygning