Liverpool, beatsens renessanse
Jeg vokste opp med å beundre Liverpool langveisfra: 16 kilometer var en betydelig distanse på syttitallet . For en gutt fra provinsen Lancashire var byen ren glamour. Scousers - innfødte i Liverpool - pleide å kalle oss wollybacks, et begrep som refererer til det eldgamle yrket som ull av de som er født i mitt fylke . De få besøkene til Liverpool var med min mor på jakt etter klær hos George Henry Lee og andre butikker.
Han brukte tid på å se på en iskald blå himmel full av måker over Mersey og de kolossale katedralene. År senere slapp jeg for å se den første Liverpool FC-kampen og deretter Everton FC – jeg valgte å støtte sistnevnte som en evig taper, kanskje en dårlig avgjørelse. Denne byen er den nærmeste kronikken av Storbritannias transformasjon . TV-seriene hans - The Liver Birds, Boys from the Blackstuff, Brookside - var ren avantgarde . Dets stridbare råd utfordret London-systemet. Popmusikk gikk verden rundt, igjen og igjen, og hvert tiår dukket det opp en ny scene: Mersey-beat, punk, raves, de nye romantikerne og, før noen andre, Beatles. Mote kom med musikk: scousers de hadde på seg sportsklær som italienerne . Mennene var i pels og kvinnene i lettere klær. De dro alle ut for å feste. Byen er fortsatt det, og siden 2000 har den opplevd en gjenoppliving av uavhengige butikker, restauranter, barer og kunstgallerier. Hvert nabolag utvikler seg uten å miste sin essens, fra den mytiske og useriøse Mathew Street – hvor den legendariske Cavern Club ble født – til den elegante Rodney Street eller den eklektiske RopeWalks.
Helen Chatterton-design på Bluecoat
Liverpool er så enestående og unikt at jeg aldri har integrert helt . I tre tiår har jeg gått minst en gang i året, og jeg følger et ritual: Jeg går til Tre nåder , det arkitektoniske komplekset på UNESCOs verdensarvliste. Liverpool har vært det mange lengter etter: et shipping- og shippingknutepunkt, en sportslegende og et kulturelt knutepunkt. Både dens arkitektur av internasjonal betydning og den store elven bekrefter at vi er i en global by.
HVOR DU SPISE OG DRIKKE
Det beste av britene
Da brødrene Gary og Colin Manning åpnet Hope Street 60 _(60 Hope St.) _, på St. George's Day 1999, begynte metamorfosen av denne stille raden av rekkehus, ombygd i dag i gourmetknutepunktet i det georgiske kvarteret . Det fortsatt blomstrende lokalet serverer raffinert moderne britisk mat med nikk til Nordvest, som blodpudding, Goosnargh-and og marmeladesandwich til dessert. Tvers over gaten åpnet de Vert _(31 Hope St.) _ i 2008, en morsom pan-asiatisk restaurant dekorert som en salong fra 1950. Hans store rival er Paul Askew, som driver det prisbelønte **London Carriage Works** _(Hope Street Hotel; 40 Hope St.) _ og, siden 2014, restauranten Kunstskolen _(1 Sugnall St.) _, henter gode råvarer fra Lancashire, Lakes and Wales, som deretter blir belagt og servert i det stilige, ombygde rommet med glasstak i et tidligere fosterhjem for barn.
Promenade
En sjat koffein og velsmakende snacks
Bold Street Det er en livlig allé som fører til kirken St Luke, kjent som Utbombet kirke , ødelagt under Blits. Bold Street Coffee _ (89 Bold St.) _ er stedet for å nyte en lett frokost. Hvis du senere foretrekker noe mer kraftfullt, er det beste alternativet asiatisk mat. Tidligere advokat og YouTube-kokk Nisha Katona åpnet Mowgli _(69 Bold St.) _ i 2015 for å gi tiffin (indisk lunsj) kvaliteten du fortjener. Deres deilige yoghurt-pratbomber (kikertyoghurt-'bomber', med chili og granateple) har vært noe av en lokal eksplosjon. Litt lenger er _ maray _ _(91 Bold St.) _, en ode til det berømte Paris-området (Marais) . Den spesialiserer seg på nylaget falafel og oppskrifter som f.eks ginspeket ørret og stekt grønnkål.
maray
ha en halvliter
Liverpool er en by av puber , nærmere bestemt viktorianske tavernaer av knallrød murstein og tre. i det overdådige Filharmoniske spisesaler _(36 Hope Street) _, velg et av rommene eller hovedsalen bak gipsarbeidet til C.J. Allen, ny skulpturkunstner. Rosa marmor urinaler er fantastiske. Du Cracke _(13 Rice St.) _ er en livlig pub, kjent for sin kobling til Lennon og perfekt for å møte lokalbefolkningen
Den mest raffinerte gin og tonic
Siden 2012 har Liverpool Gin (hvis etiketten viser byens ørne-emblem) blåst nytt liv i drinken. De Belvedere _(5 Sugnall St.) _, åpnet i 1836, kan skryte av sin GinNasium, et stativ fylt med håndverksgins servert med eller uten Fever Tree. De Berry og Rye _(48 Berry St.) _ er lett og serverer cocktailer i takt med blues og jazz.
Mowgli
et kinesisk preg
Åpnet i april 2016 i Gradwell Street , Fu _(Gradwell St., s/n) _ hevder å være den tredje baren i verden (de andre er i New York og Beijing) som spesialiserer seg på baijiu, den store kinesiske ånden . Bartender Peter veksler blandede drinker som Emperor Park Swizzle (hjemmelaget baijiu er guo tou, rom, sherry, lime og bitter), som servert med litt velsmakende dim sum.
Liverpool er hjemmet til det eldste kinesiske samfunnet i Europa og i det lille Chinatown –I utkanten av Berry Street– ligger Pekingeserrestauranten Yuet Ben _(1 Upper Duke St.) _. For noen deilige kyllingkarriboller og kremkaker, gå til det kinesiske bakverket bonbon (38 Berry St).
Mowgli
HVOR DU SKAL SOVE
georgisk dandy
I årevis bosatt i London, interiørdesigneren Glenn White alltid drømt om å bo i Liverpool. I 2012 forlot han og hans kone, Sarah, røttene sine og brukte to år på å restaurere et herskapshus fra 1826 uptown. Georgian Quarter . Hvert av de fire romslige rommene på **2 Blackburne Terrace** _(samme navn; HD: fra €180) _ har sin egen samling av samtidskunst og skreddersydde møbler. Velkomstpakken består av en serie litterære magasiner akkompagnert av sloelikør. Hver detalj er viktig her, fra nettradio til blodpudding av stjerneanis fra Edge Butchers, en legende om Wirral-halvøya.
2 Blackburne terrasse
nordisk påstand
Hotellet Hope Street _(40 Hope St.; HD: fra €100) _ okkuperer et varehus i palazzo-stil som minner om Liverpools glansdager. Konverteringen har vært mulig takket være store doser kjærlighet. I dag har den viktorianske furubjelker, valnøtt- og bjørkegulv og jernsøyler. Det er halvveis mellom Skandinavisk ergonomi og den eldste industrielle stilen. Det som var Den Kongelige Blindeskole – Kongelig Blindeskole – får i 2017 nye leiligheter, spa og svømmebasseng.
2 Blackburne terrasse
HVOR KAN MAN KJØPE
kunstnerisk ly
De Bluecoat Garden det er mindre enn 100 meter fra Church Street, et av de store kommersielle områdene, men de veggene som legger opp til tre århundrer holder den populære kjas og mas unna. Selv om Bluecoat Display Center (The Bluecoat College Lane Entrance) Med lokale håndverkere som smed Michael Badger og motedesigner Helen Chatterton, kommer varene du finner på dette håndverks- og designgalleriet fra hele landet.
vintage getaway
Du kan ta en taxi til trekantet Lark Lane, ganske livlig i helgene takket være sine bondemarkeder og håndverksmesser. Bla gjennom endeløse møbler fra svunne tider og retro dekorasjonstilbehør på Gispe (4 Lucerne St.), et kolossalt lager på 2000 m². Hvis du foretrekker samtidskunst, kan du finne rimelige verk, håndverk eller pene postkort på Lark Lane Art Works (33 Lark Lane St.).
museum i liverpool
HVA SKAL SE OG HVA SKAL GJØRES
Ta vare på klassikeren
Utnevnelsen av Vasily Petrenko , i 2006, som hoveddirigent var noe sånt som en liten russisk revolusjon for Royal Liverpool Philharmonic c. Den da 30-dirigenten brakte intelligens, frekkhet og fremtoning til et repertoar som vekslet symfonier fra hjemlandet med de store britiske mesterne. Hvis du er i byen og hører om en kommende forestilling, bestikke hvem som helst for å få billetter (fra €15).
Arbeidet til Gilbert Scott begynte å vokse i 1904 og ble fullført i 1978. Andre steder av interesse og gratis inngang er den nyklassisistiske St. George's Hall _(St George's Pl.) _, på den andre siden av Lime St. stasjon, og alle museene i byen.
ta bussen
Om bord på Magical Mystery Tour og med en guide er denne ruten en unik og spesiell måte å bli kjent med de grønne burbs (nabolagene) i byen. Oppdag de små terrassene til dingle (hvor Richard vokste opp Stjernenøkkel , bedre kjent som Ringo Starr) eller nyt hvordan 60-tallet var her og fremfor alt stilen deres. Kom og se! (€20, daglige avganger kl. 10 om morgenen.
* Denne artikkelen har blitt publisert i 105. april-utgaven av magasinet Condé Nast Traveler. Abonner på den trykte utgaven (**11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt**) og få gratis tilgang til den digitale versjonen av Condé Nast Traveler for iPad. Marsutgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet.