Utvalg av sopp "laget i Huelva"
Under støvlene våre er det mer liv enn vi tror . Sopp utvider seg under jorden, og vi skjønner det først når fruktene deres kommer frem i lyset: sopp . I Sierra de Aracena naturpark og Picos de Aroche det er mange, mange. Uendelig. Og de bringer med seg mange overraskelser.
De clytocibe odora Den er grønnaktig i fargen og både lukten og smaken minner om anis. De coprine atramentarius Den har en lilla fargetone, blekk kan trekkes ut av den, og selv om den er spiselig, blir den giftig hvis den blandes med alkohol. De macrolepiota procera den er hvit, høy, slank og åpner seg vidt som en parasoll. Og fluesopp keisersnitt , en lys oransje, er en av de mest ettertraktede av kjennere. De samme som tar sin samling med forsiktighet fordi de vet at to av søskenbarnene deres, den amanita phaloides og fluesopp De er dødelige.
Huelva, land med mykologisk blanding
Soppens verden er fabelaktig , veldig interessant og like attraktiv som farlig : du prøver den beste biten i livet ditt så vel som den siste. Men mer enn frykt du må respektere ham ; bare la deg veilede av eksperter for å komme inn i dette fascinerende universet. Vi er på rett sted, Sierra de Aracena, nord i provinsen Huelva. Et land krysset av små fjell som lever i sin høysesong om høsten takket være varmen og den intense fuktigheten, akkurat det soppen trenger for å vokse.
De sier at en sunn skog er en skog med sopp: den må ha jernhelse, fordi landet som svartgribbene flyr over skjuler seg opp til 600 arter av sopp under overflaten, som vises i soppformer litt høyere, på høyde med skoene dine. Av dem, mellom ti og femten prosent er spiselige, 80 prosent vil få deg til å føle deg dårlig, og resten kan drepe deg : «Derfor er det viktigste alltid å være forsiktig. Sjekk nøye hva vi samler inn og la alt stå på plass hvis du er i tvil. Ellers kan du betale dyrt." Ordene er fra Jorge, en av initiativtakerne til Lynxaia, et ungt bygdeselskap som tilbyr mykologiske ruter i helgene, i tillegg til en rekke aktiviteter for å nyte miljøet mens du lærer.
Jorge (med hatt), vår Lynxaia-guide
Født i Huétor Tajar (Granada), barnebarn av en healer og biolog av yrke, Med sine 38 år er Jorge en av de største soppekspertene på dette området. Å reise til fjells med ham er en spennende reise takket være lidenskapen han deler kunnskapen sin med. Og ikke bare om ham sopp rike, men insisterer også iherdig på viktigheten av å respektere naturen og hva den kan gi oss. som den enorme naturlig apotek som omgir oss åpent vidt i disse landene : fra den antibiotiske effekten av sitrontimian til lavendel som et beroligende middel, som passerer gjennom egenskapene til veggbregnen for å fjerne feber, egenskapene til Venus navle for å helbrede brannskader eller måten vi kan bli kvitt mettet fett takket være en matulera infusjon. Alt til fingerspissene.
Under ruten gjør Jorge en utrettelig innsats for å beskrive egenskapene som definerer hvert eksemplar gjennom delene **(hymenium, slør, skjørt, ring, volva, mamelon... ordforrådet er veldig bredt) **. Det er nok å gå med ham en stund for å forstå funksjonene til sopp, hvilke trær vanligvis er forbundet med for å utvikle seg, hva deres kvaliteter er, og fremfor alt å oppdage at det er mye mer liv under føttene våre enn det ser ut til.
Du må skjerpe øynene, venne deg til høstens farger og kjenne freden som omgir deg: Kort tid etter vil du nesten ikke tørre å ta et skritt uten frykt for å tråkke på en sopp. På en gitt morgen kan du finne femti varianter av de mest varierte og du vil ta med hjem en kurv full av eksemplarer av unike smaker hvis markedspris ville skremme deg . Det er på tide å si farvel og Jorge gir en siste gave: tradisjonelle oppskrifter for å forberede det du har samlet. En San Jacobo hvor kyllingen erstatter kjøttet eller en helt deilig tana i carpaccio er bare noen smaker like forskjellige som de er attraktive. For ikke å glemme, selvfølgelig, den klassiske grillede boletusen.
Tana i carpaccio
De 28 kommunene i denne regionen, på nesten 200 000 hektar, legger knapt til 41 000 innbyggere . De har en markert fjellpersonlighet og ser med en viss motvilje på utlendingen; men de vet å sette pris på det som omgir dem, som verken er mer eller mindre enn et unikt sted, annerledes og med en spesiell magnetisme. Jorge har bodd med familien i ni år i Alájar, hvor turgåere plager ham om og om igjen for å spørre ham om dagens innhøsting er spiselig eller ikke.
Der kjenner alle ham: Dette er en liten by som ikke når 800 innbyggere, den har brosteinsbelagte gater, stillheten råder og han sier fortsatt condios. Gruvedrift var veldig viktig her , men i dag lever naboene av produksjon av kastanjer (det er mer enn 250 000 kastanjetrær i regionen), kork, husdyr, sopp og litt etter litt turisme , som resten av fjellbyene, som ser på det med en viss mistenksomhet for ikke å klage når det slutter å være bærekraftig.
Alajar, Huelva
Alájar er et fantastisk utgangspunkt for å oppdage hjertet av denne fuktige fjellkjeden, en oppgave som er gjort enklere av det imponerende nettverket av stier som forbinder alle byene i regionen (det finnes også veier, selvfølgelig). Mesteparten av tiden er de det små turer på mellom to og tre timer hvor høsten gir uendelige nyanser av gult, rødt og grønt. Flerfargede kastanjetrær, eiker fulle av eikenøtter og korkeik Med sin nylig avbrutte hud, spiller de hovedrollen på de fleste rutene som utstråler ro. Bare stopp et øyeblikk i et hvilket som helst hjørne og forstå den sanne essensen av miljøet du beveger deg i. Her blir lydene satt av rødstrupene i grenene på ethvert tre , kastanjer som faller eller strømmen av mengden av små bekker som vanner jorda. Vann som også kommer fra en mengde kilder, som f.eks La Cagancha, nær Santa Ana la Real , der kupletten sier at_...
castillejo nedenfor
gå gjennom huler
bjørnebærene falt
å hente ferskvann.
Ved Cagancha-fontenen
ved siden av elven
de vasket kroppen sin
uten at noen ser dem.
Ned Castillejo, gå gjennom grotter, bjørnebærene kom ned...
Det samme vannet som ustanselig, gnir seg mot steinen til de gamle offentlige vaskeriene og vanner de mange små frukthagene som naboene er selvforsynt med. Og ikke bare paprika, tomater, gresskar eller auberginer: også tobakk, en tradisjonell avling i området. Mer naturlig, umulig.
Fra Alájar, et sterkt anbefalt alternativ er stien til Linares de la Sierra , i øst, en by med bare 300 innbyggere kamuflert i en mystisk skjult dal . Underveis advarer sporene til villsvinene om deres usynlige tilstedeværelse, og det samme gjør fuktigheten som lar mose og lav erobre alle steiner og tre: regnet besøker ofte disse fjellene.
Linares fra Sierra
Ankomsten til Linares de la Sierra, krysser en liten bro, presenterer en vakker by som bevarer den typiske fjellarkitekturen og i hvis gater de såkalte slettene skiller seg ut, små steinmosaikker som et teppe som fungerer som et introduksjonsbrev for hver familie foran døren til huset. Hvis du ser nøye etter, i en av dem finner du Arrieros-restauranten, en hemmelighet med utsikt over fjellene hvis kjøkken er mesterlig regissert Luis Miguel Lopez, som har gjenoppfunnet Huelva-kjøkkenet i nesten 20 år. Den mest populære restauranten i byen er El Balcón de Linares , som tiltrekker seg middagsgjester med den såkalte tapitaen, som kan sees fra Sevilla: en leirplate på nesten en meter i diameter full av poteter, kinn, egg, chorizo og paprika.
Du kan alltid hvile den på trappen til hovedtorget, som er kledd som en albero under skytshelgen-festlighetene hver 24. juni for å feire en tyrefekting. På vei tilbake kan du passere gjennom landsbyen Jordbærtrærne , uten registrerte innbyggere, men med noen få rehabiliterte hus der du garantert ville elsket å bo og bo.
korkeik sti
En annen av de mest interessante rutene starter fra Pena Arias Montano, som står som en truende forstenet bølge hundre meter over Alájar. Det er en suggestiv fred og ro fra mandag til fredag som muterer til fornøyelsespark hver lørdag og søndag , når mange turgåere og pensjonister med sevilliansk aksent stopper på utallige busser. Stedet har fått navnet sitt fra humanisten Benito Arias Montano , som trakk seg tilbake her på 1500-tallet for å studere de hellige skrifter og til og med deltok i konsilet i Trent.
Der begynner en smal sti mot Castaño de Robledo på en rute som tillater avvik mot kommuner som Fuenteheridos eller Galaroza, en by som lyden av Jabugo-elven , som den lokale hovedstaden skinke har fått navnet sitt fra. Ikke glem kurven eller kniven: Veien er full av sjarmerende jordbærtrær, store valnøtttrær, høye furutrær og eldgamle eksemplarer av kastanjetrær hvis føtter mykologisk liv eksploderer nådeløst. Høyere oppe vinnes kampen av de enorme holmeikene som befolker beitet under hvis grener Iberiske griser . Hvis du tør, se inn i grisungenes naive og føyelige øyne, selv om du risikerer å tenke nytt om kjærligheten til skinke. Og i dette landet lages de beste i verden. Det er opp til deg.
I Castaño del Robledo, som i de fleste av disse Huelva-kommunene, bør du glemme fisk. Til gjengjeld er det interessant gastronomisk tilbud som lar deg prøve soppen og Iberisk kjøtt fra landet , men også de mange hageproduktene som vokser så godt i regionen. Denne lille byen har en skole med bare ni barn, og den enorme uferdige kirken kunne perfekt huse de hundre innbyggerne.
Dagens valg
Yolanda Romero bor i et av de vakre kastanjehusene i nesten to år. Hun er hjemmehørende i hovedstaden Huelva, og er kokken til Inn The Oak , et sted like innbydende som det er underholdende: karaoke høres høyere ut enn forventet på kalde fjellkvelder. Den er åpen fra fredag til søndag (selv om du ringer på forhånd, åpner den når du vil) og dagens rett er alltid en lapskaus, en lammegryte eller ris med sopp. Prisen: utrolige fire og en halv euro. Tapasene ser ut som porsjoner og porsjonene er direkte gryter som du kan servere selv til du er mett. En anbefaling på menyen er den iberiske øglen, en delikatesseforretning som passer perfekt til Bemoles-vinen, fra vingården Cerro San Cristóbal, i Almonaster la Real, bare noen få kilometer sørover.
Det er et godt valg å bli informert av Yolanda, som alltid finner opp retter ved å utnytte lokale ressurser, som f.eks. mynte- og zucchinikroketter . Stjernedesserten er et glass kastanjesyltetøy og hvit sjokolade kronet av en kaste i konjakk. Målløs.
Fra Castaño de Robledo kan du gå til fots (eller vei, selvfølgelig) til hvilken som helst kommune i regionen, hvor sopp også er de absolutte hovedpersonene. Å være den høyeste høydekommunen i provinsen, du vil alltid gå nedoverbakke : så returen til Alájar blir mer behagelig når du krysser, denne gangen, landsbyen Squash . Det er en liten redube av hippy opprinnelse bebodd av hundre mennesker som representerer en god del av planeten. De er spredt i vakre hus , de fleste selvbygde, alltid med tilhørende hager og beitende esler eller hester: det er de som er med på å heve og senke lasset fordi man kun kommer seg dit til fots. De har til og med en alternativ skole.
En blanding av tradisjon og modernitet som genererer bilder som at en ung mann lytter til musikk på mobilen som leder et muldyr med håndverk eller et par handleposer. Kjøp du kan gjøre i Dagligvare Saint Barthelemy , hvor de tilbyr et interessant utvalg av håndverksoster, honning, pollen eller iberisk kjøtt.
Torget i Alájar
I Alájar kan middagen være litt av en opplevelse. Et dusin barer og restauranter inviterer deg til å finne opp en personlig tapasrute. du kan starte den kl Popcorn , ved inngangen til byen, hvor Vicente og kona tilbereder kinn i saus som få andre og grillet boletus eller eggerøre med tanas smaker som naturen. Neste stopp er etnografisk i naturen: La Esquina, hvor du kan gni skuldre med de lokale veteranene, lytte mye og snakke akkurat nok.
Den gastronomiske turen må fortsette gjennom The Godfather-restauranten , hvor nesten alt du får servert produseres akkurat der; eller gjennom El Molino, som huser en enorm vannmølle inni, og hvor det er på tide, du kan smake på en deilig lokal skinke som du alltid kan ledsage med en søt, luktende eller appelsinsmakende Huelva-vin. Før eller siden må reiseruten gå gjennom La Plazita , en flamsk taverna med et tradisjonelt keramisk gulv hvor du kan bestille en Paco de Lucía, en Manolo Caracol eller en Bernarda de Utrera, navn som de har døpt pizzaene sine med. — Opprinnelsen var rocken, men så så vi at vi kunne tilby et ikke-kjøtt-alternativ på menyen, sier Eli, som driver dette stedet.
Der tilbereder de pizzaene dine for øyeblikket i en vedovn som forresten varmer opp atmosfæren og vekker appetitten: ikke gå glipp av betesalmorejo med pistasjnøtter eller babaganush, begge to for å ta av deg hatten. Til slutt kan du også starte med en Martes Santo gin, fra de nærliggende destilleriene i Higuera de la Sierra. I La Plazita, som også er en forening med mer enn hundre medlemmer, er det på søndager flamencoforestillinger, men også jazz, tango eller klassisk musikk. På torsdager gir de gitar- og sangundervisning. Og hver kveld, hvis du tør, en lang morgen: selv om det kanskje ikke virker slik, i denne stille byen kan nettene vare lenger enn forventet, alltid med flamenco rungende i et eller annet hjørne. Kanskje er det at den flamske nissen finner sitt hjem blant så mange sopp.
*** Du kan også være interessert i...** - De beste sopprettene i Madrid
- Mykologisk gastro rally i Soria
– Alt du alltid har ønsket å vite om sopp og aldri turte å spørre
– Planer å få ut all saften av høsten
– Europeiske byer som har det veldig bra om høsten
- Soppsesong i Pyreneene... og med hund
Meson El Molino