Den andre veien: vi går på stiene til Kumano i Japan
Bambusmobilen svaiet lett i vinden, og skyvedøren kjørte seg fast et par ganger før hun fikk åpnet den helt. Bak henne fant jeg Mr. yasuo shiba , den siste håndverkeren av minachi hatter . Han satt på gulvet og strikket med hendene med forbløffende smidighet. Han vet godt at han er 95 år, men han husker ikke nøyaktig når han begynte med arbeidet med å flette den tradisjonelle pilegrimshatten . Det var noe naturlig blant byens barn; begynne å gå og begynne med håndverkerarbeidet var alt, siden for noen tiår siden var hele byen Minachi dedikert til produksjon av hatter. I dag er det bare han igjen . Det er ingen antydning til tristhet i ordene hans, ikke engang nostalgi, snarere betegner de roen i et fullt liv og gjør det han liker.
Bruker tynne striper av sypresstre , på grunn av sin duktilitet, for å lage hele rammeverket. På den annen side, på spissen setter den kirsebærstrimler som på grunn av deres hardhet beskytter bedre mot eventuelle slag. Bambus, som en pryd, avslutter hatten. Med en rekke gester klarte han å få meg til å forstå at materialet utvider seg med regnet og hindrer vann i å trenge inn, og at det trekker seg sammen med solen for å favorisere ventilasjon. . Den har en venteliste på mer enn 70 kunder og selv om han ikke sier det, vet han at han aldri kommer til å levere bestillingene fordi han ikke lenger har krefter til å bestige fjellet for å lete etter ved. Han har litt stoff igjen for å holde tankene underholdt, sier han, og metter interessen til en nysgjerrig journalist som meg. Derfor var det så modig at han ga meg en av hattene sine. Mens jeg tok den på, benyttet han anledningen til å ønske meg bra Kumano Kodo.
Yasup Shiba, den siste Minachi-håndverkeren på 95 år
Jeg skulle reise den keiserlige ruten eller Nakahechi , den samme som keiserne hadde gått gjennom. Japanerne tror at gudene bor i fjellene og at Kumano-fjellene også er hjemsted for de dødes ånder. I slutten av Heian-perioden det ble antatt at verdens undergang var rett rundt hjørnet og keiserne begynte å pilegrimsreise til Kumano for å søke frelse med den hensikt å sone for tidligere synder og bli gjenfødt ved enden av veien.
de tok turen fra Kyoto eller Nara , gamle hovedsteder, ned Yodo-elven til Osaka og deretter langs kysten til byen Tanabe for å gå inn i fjellene. Den første var keiser Uda, på 900-tallet. De mest insisterende, med mer enn 30 turer, Go-Shiraka på 1100-tallet . Den gang betydde forberedelsene til en andaktsreise mye mer enn bare å slenge sekken over skulderen: det var astrologene som bestemte når vandringen skulle starte og hvor mange dager det var nødvendig med rensing ved å bade om morgenen og om natten, avholdenhet fra å spise visse tabubelagte matvarer, nøysomhet på veien og bading med vann fra elven eller fra en brønn, uavhengig av årstid. de reiser Gitt det store antallet følget – opptil 800 mennesker fulgte keiseren – uttrykket ari no kumano-modus oversatt som "maurenes pilegrimsreise til Kumano".
Torii (port) som starter Nakahechi-ruten til Kumano Kodo
Jeg skal ikke si at han banet vei som en keiser, men der var han, før en enkel steintorii i Takijiri-oji som markerer inngangspunktet til Kumano-fjellene, en bue eller port som skiller det profane fra det hellige. Jeg husket hvordan Mr. Shiba bøyde seg for meg da han tok på meg hatten min, som nå ble trukket lavt, og jeg kunne ikke tenke meg en bedre måte å vise respekt for stedet der jeg skulle gå de neste dagene enn med en annen enkel bue.
Bukking ved Gotobiki-iwa-tempelet
At pilegrimsvandringen skulle foregå mellom fjell ble veldig tydelig for meg etter å ha reist et par hundre meter: en bratt stigning mellom enorme røtter som hadde forlatt jordens dyp og gjort veien om til en hinderløype. Den første dagen av ruten endte raskt og med overraskelse. Etter bare fire kilometer ankom jeg **ryokan Kiri-no-Sato Takahara ** og i stedet for å motta noen av de vanlige hilsener, for eksempel den høflige Konichiwa eller den varme Irasshaimase , slapp de meg en overstrømmende og kjent: "Hallo".
Jian Shino han presenterte seg som leder av det tradisjonelle overnattingsstedet og som lidenskapelig opptatt av gitaren, en lidenskap som førte til at han bodde i **tre år i Granada**. Under middagen fortalte han meg at selv om han med nostalgi husker morodagene i den andalusiske byen, var han veldig tydelig på at hans plass var i kumano-fjellene , i den byen som gir deg soloppganger i tåken – Kiri-no-Sato det betyr 'byen i tåken ’– og som pilegrimer kommer til fra hele verden. Vi skåler for det fordi alle finner sin plass i verden , med et glass Zacapa , guatemalansk rom som satte den eneste dissonante tonen i en helt japansk agape s, et produkt av nærhet og med det økologiske som flagg.
Allerede i rommet skulle jeg møte ryokanens særegne med alle dens konsekvenser. Beina mine skulle klare det. Det var på tide å spre futonen på tatamien og gjøre seg klar til å overnatte noen få centimeter fra bakken. Det var ikke så farlig, og tidlig om morgenen, mens jeg tøyde meg, kunne jeg se hvor riktig kallenavnet til Takahara var: tåken sikksakk mellom fjellene og oversvømmet dalene fullstendig og kjølte ansiktet mitt.
Kiri-no-Sato betyr "by i tåken"
Kumano-stien deler UNESCO-anerkjennelse med vår Santiagos vei Men det er der likhetene slutter. Hvis pilegrimsreisen til Santiago har blitt en slags motorvei i rushtiden , å gå gjennom fjellene i Kumano betyr å gå gjennom en hage , slik er omsorgen som japanerne tar vare på skogene sine . Mellom tykke skoger befolket av sedertre, sypresser og bambus ankom jeg den fruktbare dalen Chikatsuyu , med landskapet strødd med tradisjonelle hus bygget med tre og rismarker med kornet til å tørke.
På ryokan ble jeg møtt av et kjærlig eldre ektepar. De snakket ikke et ord engelsk , men de gjorde en enorm innsats for å kommunisere. Damen, som beveget seg rundt i huset med uvanlig fart i den alderen, bar på en ordbok japansk-engelsk i hånden og peker på gjenstandene: sverdbønne, bambusmobil, papirlykt. Etter å ha oversatt alle objektene i sikte, inviterte meg til å besøke sento , byens offentlige bad som også hadde en onsen , det japanske varme kildebadet så populært i landet. Bruksanvisningen er veldig enkel: du tar på deg yukataen, du tar et bilde og du laster den opp til instagram . Selvfølgelig krysser du den ordentlig, først høyre side og deretter venstre, slik at gutta fra Japonismo ikke varsler deg på Twitter at du er kledd som en død mann, siden i begravelser kryssingen av kimonoen som den avdøde er kledd med, gjøres tvert imot . Med yukataen allerede godt påført, tok jeg en tur til sento, omtrent 500 meter fra overnattingsstedet mitt.
Å gå rundt i byen i den tynne kappen var normalt. Ingen er overrasket bortsett fra meg selv, som med mine urbane komplekser tror jeg er sentrum for oppmerksomheten når jeg for dem bare er en person, noe klønete når jeg går i tresko, som vil ta et bad. Så snart du går en tur, i selve byen Chikatsuyu, Jeg gikk forbi den makrobiotiske kaféen Bacu. Det var mitt valg til frokost. Jeg bestilte en soyamelk te og en bakt kokosvannmelon scone for noen minutter siden, sprø på utsiden og luftig på innsiden, deilig. Nakamine , eieren av kafeen, fortalte meg at hun i en alder løp ut av byen for å studere og jobbe i Osaka , en flukt som ble ansett som naturlig blant unge mennesker på landsbygda. I storbyen jobbet jeg som kokk i en makrobiotikarestaurant, men følte at noe manglet , byen kvalte henne, hun trengte å lukke syklusen: plante, høste, lage mat og servere. Han pekte på feltet, foran kafeen, for å indikere hvor nært produktet var tallerkenen.
Café Bocu, den makrobiotiske butikken på veien
Noe lignende skjedde etter at den økonomiske boblen sprakk i Japan, folk innså at penger skyer forståelse og han vendte seg igjen til landlige områder, til naturen og hans åndelige side for å se hvordan de var, for å finne det som fantes i tillegg til pengene . Fra det søket ble født Shinrin-yoku , skogsbadene. Totalt 48 sentre under Japan Forestry Agency De er autorisert til å foreskrive dem. Det handler om turer på et par timer i uken i naturskjønne omgivelser , med en serie øvelser overvåket av monitorer som lærer deg først og fremst å koble fra mobilen. Jeg har gjort det vanskeligste du lærer hvordan du puster riktig , å være oppmerksom på fargene og formene på trærne, å lytte til fuglenes sang eller suset fra bladene som svinges av vinden, å kjenne berøringen av mosen eller ruheten i trærnes stammer, du tar en infusjon laget med skogsplanter... Kort sagt, du er en del av stedet.
Fordelene med denne behandlingen er fantastiske: lavere blodtrykk, lavere glukose, stabilisering av den autonome nervesonen og kortisolnivået, indikatoren på stress, reduseres . En vitenskapelig studie (i Japan er alt seriøst vitenskapelig bevist) konkluderte med det det er flere helsemessige fordeler ved å kjøre Kumano-stien enn noen annen sti i Japan.
Kumano har flere fordeler enn noen annen sti i Japan
hadde etterlatt seg Tsugizakura-oji og deres enorme ipposugi , kjent som 'enveis sedertre' fordi grenene deres peker sørover, som om de ble trukket av kraften fra fossen ved helligdommen til nachi-taisha , et av de store hellige stedene på ruten. Hvordan ikke klemme en av de kjempene i mer enn 800 år før den fortsatte går til Hongu , desto mer grunn til å vite at det var innsatsen til en klok mann som gjorde dette oji -de oji er subsidiære helligdommer av en annen hoved – og den av takahara.
I begynnelsen av Meiji-tiden var keiseren nok en gang på toppen av pyramiden, buddhismen ble skilt fra shintoismen, og på to år ble tusenvis av helligdommer ødelagt over hele landet. Åpenbart, som et pilegrimssted, hele Kumano-området ble sterkt berørt . Da inspektørene ankom Tsugizakura møtte de eksentrikeren Minakata Kumagusu , ansett som den første miljøforkjemperen i Japan, som hadde dem akkompagnert av noen geishaer og enorme mengder sake. De mistet tydeligvis veien og savnet det paret med helligdommer.
Mellom geometriske og perfekte teplantasjer møtte jeg Mr. Matsumoto i Fushiogami, så tidlig hver morgen , etter frokost et par glass sake og en øl , setter fjelldragene i luften, en slags bregne som får dem til å gli i retning av oyunohara , det tidligere stedet for Hongu-helligdommen. Da Matsumoto sa farvel, begynte han å strekke seg kraftig, som om den demonstrasjonen var et bevis på hvor godt det føles å gjete de par tientoene så tidlig.
Pilegrims lunsjboks
Tilstedeværelsen av de tre store Kumano-helligdommene – Hongu, Hayatama og Nachi – er intuitert lenge før de når dem. Vel fordi en kvinne har bestemt seg for å gå det siste stykket kledd i det klassiske kostymet Heian , enten på grunn av stedets styrke – hver helligdom er knyttet til et naturlig element, og det er derfor de vanligvis er på naturlige steder med stor skjønnhet – eller fordi lyden av en taiko -japansk tromme-, spilt febrilsk av presten som var ansvarlig for seremoniene bestilt av folket.
helligdommen til nachi er knyttet til en foss som dannes, sammen med sanjudo pagode , et av de mest anerkjente bildene av veien. Men mer enn postkortvisningen var jeg interessert i å komme i kontakt med yamabushi, fjellmunkene som bekjenner seg til shugendo , en cocktail av religioner der det er Buddhisme, shintoisme, synkretisme og noen få dråper sjamanisme . Etter å ha fullført seremonien som jeg forrettet, fikk jeg muligheten til å snakke med Takagi, en 64 år gammel munk som nylig hadde vært i Santiago de Compostela. Mens han stolt viste meg pilegrimsskallet, forklarte meg at de forstår og aksepterer alle de ulike oppfatningene fordi det viktige er søken og retten til lykke for alle. De er ikke lenger eremitter, som i begynnelsen, men de fortsetter å gå til fjells for å trene, og prøver å forstå noe av naturens kraft.
Detalj av Heian-drakten til en av pilegrimene
Dagen etter var jeg heldig som fikk følge med en annen yamabushi, Seiro Ikuma, på dronningstadiet: en stigning til 840 meter for å avslutte nesten på havnivå i Koguchi. Seiro dukket opp veldig tidlig, klar til å fortelle meg legender og anekdoter om Kumano. Den ble forsynt med horagai , et skjell som brukes i fjellet som et blåseinstrument for å varsle om plasseringen. Vi gikk langs en elv , hvor steiner og stubber var dekket med mose. Det var en del av veien utsatt for hyperbole , til lett prosa. Enda mer da Seiro begynte å synge en kake- nembutsu – en type sunget bønn – i håp om at den ville følge ham. Vi sang på stigningene for å muntre hverandre opp, høyt: «Sange sange / rokkon shojo».
Fire trinn eller fire trinn for hvert vers, ett startet det første og det andre svarte med det andre. I det første verset husker du din familie og dine forfedre, i en slags personlig bekjennelse. I den andre søker du renselse av de seks delene som de deler kroppen inn i: syn, lukt, hørsel, berøring, smak og samvittigheten eller hjertet.
Vi passerer ruinene av gamle hatago –vertshus eller tehus – og i hver av dem fortalte Seiro meg en historie. Vertshusene brukte forskjellige triks for å tiltrekke seg reisende: når de så pilegrimer i det fjerne begynte de å lage mat ryggsekker – riskaker – og de kokte vann for å ha teen klar når de passerte. En av de tilbakevendende setningene var: " Vi har tofu, badet er klart ”, eller hevdet at deres var den siste etableringen på ruten. På den etappen var det opptil ti hatago på bare et par kilometer . Konkurransen var hard. Reisendes dagbøker sa at de var veldig gjestfrie steder, men at noen ganger, fordi aper og hjort hadde invadert frukthagen , kunne de bare tilby tørkede bregner å spise.
Wataze Onsen
Dagen ble avsluttet med den velfortjente premien som scenens hardhet krevde, overnatting i en av byene med etternavnet Onsen . Den sist opprettede, knapt et halvt århundre gammel, er Wataze Onsen med sin berømte rotenburo –_onse_n utendørs–. Badene i små bassenger inne i elven gir berømmelse til Kawayu Onsen , men jeg ble med 1800-års historie til den lille byen Yunomine Onsen og dets Tsuboyu-bad, at for å være vitne til passasje av pilegrimer i et årtusen er anerkjent som et verdensarvsted. I Ryokan Yamane, Osamu og Miyako De laget meg en middag basert på ris og grønnsaker tilberedt med onsen-vann: "I Tsuboyu har du renset deg selv på utsiden, og med disse matvarene vil du gjøre det på innsiden" , Jeg ble fortalt.
Den siste dagen på veien hadde han bestemt seg for å gå opp til Hyakkengura , stedet som vender mot 3.600 fjell . Det er ikke så mange faktisk, men foran meg var det samme synet som Kumano-pilegrimer har hatt i mer enn tusen år.
* Denne artikkelen er publisert i den 82. utgaven av Condé Nast Traveler magazine for mars. Dette nummeret er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i Zinio virtuelle kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felger, iPad). Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk.
*** Du kan også være interessert i...**
- 14 ting du bør vite før din første tur til Japan
– Slik lever du en ekte teseremoni i Osaka
- En Kabuki-kveld i Tokyo
– Alt du trenger å vite om sake
- Ting å se og gjøre på Camino de Santiago
- Bakrus i Osaka: østlige rettsmidler for å implementere i Vesten
Pilegrimen og de 267 trinnene