Coimbra, den kunstneriske og universitetshøyden i Portugal
Det er to måter å nærme seg Coimbras historie på: en kronikken skrevet med de gyldne bokstavene i bøkene hans Joanine bibliotek . Den andre, den ene i korridorene på fakultetene og den barer i nedre by . Den første forteller oss at det var en tid (fra 1139 til 1385) da Coimbra var hovedstaden i Portugal, at flere av dens konger ble født her og at universitetet (fra 1200-tallet) var det første i landet. Den andre gir oss alle de uoffisielle statistikkene som skisserer robotportrettet hans: de som sikrer at han har det den lengste natten" og at det drikkes mer øl enn noe annet sted i Europa , de som oppgir at gjennomsnittsalderen deres er den laveste i Portugal og de som prøver å bevise "vitenskapelig" at det ikke finnes noe annet sted som det å studere i et Erasmus-år.
Med begge versjonene er biografien om Coimbra skrevet , alltid ledsaget av systole og diastole til elevene. Uten dem ville ikke Coimbra vært det samme. Fordi det er de som pålegger timeplanene deres (som akademisk kveld på torsdager), de som markerer prisene sine (mange steder kan du spise for litt over tre euro) og de som gir den en frisk og morsom personlighet (som sovner i helgene, når mange skoleelever kommer hjem) .
Joanina Library, juvelen til University of Coimbra
DET LIVLIGE HØGSKOLELIV
Elevene styrer så mye i byen at de til og med har deres egne "republikker" . De er arvet fra middelaldertradisjonen og er høgskolene der mange av de portugisiske studentene bor. De er subsidiert av myndighetene og er styrt av sine egne lover, som inkluderer et fint organisasjonskart der det ikke er mangel på forskjellige 'departementer' og 'porteføljer'. Halvveis mellom en kommune og et konseptuelt kunstgalleri , i motsetning til det offisielle kulturlivet – som er mye og går gjennom musikalske sykluser, bokmesser og filmfestivaler – i disse sprudlende bygningene flere indie-estetiske manifestasjoner og sosiale krav blir forkjempet . Og alt mens kirurger, skulptører eller notarer forfalskes.
Fordi, til tross for den historiske berømmelsen til det medisinske fakultetet, Coimbra har alltid vært en by med kunst og bokstaver , muse av diktere og til og med slekt av store fadistaer. I motsetning til Lisboa , her er de menn kledd i lange svarte kapper og portrettene deres pryder veggene på steder som Fado ao Center (Rua Quebra Costas, 7), et tempel for tilbedelse der det holdes en halvtimes show hver dag (kl. 12.30, 15.00, 17.00, 18.00 og 19.00).
Fados, universitetsstudenter, kunst og bokstaver
Åtte århundrer har gått siden universitetsstiftelsen (for å vite alt om henne må du gå til Akademisk museum ), men de har ikke vært nok til å glemme mange av datidens skikker, som f.eks brenne feitas , et ritual som feires i mai og som består i å brenne togabåndene til studentene når de er ferdige. I hvert "bål" huskes en skuffelse i kjærligheten, et mislykket emne eller et hardt øyeblikk i studieårene. Like emosjonell marmorplater fra Mirador de Penedo da Saudade, en romantisk hage med utsikt over Mondego der store navn fra portugisisk litteratur har lagt igjen dikt som forteller om deres opplevelser i Coimbra.
Universitetet i Coimbra
Å KJØPE
Som mange andre portugisiske byer er Coimbra geografisk delt inn i to deler. Kommersielle og fritidsaktiviteter foregår ved bredden av Mondego-elven , i det nedre området. Uptown, på toppen av Acáçova-bakken , den intellektuelle verden, universitetsbygningene og dets bibliotek er forankret. Blant de lumske brosteinsbelagte bakkene, de små torgene, kriker og kroker som inviterer til kyss og spissbuene i den nedre delen, skjuler det seg butikker for livet. De er sykle med en dames navn og kjøttfargede klær, du 'multi-space' butikker hvor de selger Serra da Estrela-ost i tillegg til ullsokker, perfekt for veldig kalde dager (som ikke er mangelvare her), eller skjelettene til et art deco-kjøpesenter.
Men i denne spiraltrappen som er denne byen med et falskt tradisjonelt utseende, er det også plass til nye virksomhetstilskudd, som åpner og lukker basert på elevenes respons. De dukker opp uventet mellom terrasser som er improvisert i enhver skala n (og hva er de beste stedene å ta en Sagres veldig frisk når det gode været kommer, hvis du ikke kan gå til Figueiras da Foz-stranden ), og utstråler friskhet. I dem er det overraskende håndverksstykker, gamle bøker eller musikkinstrumenter, klær og fargede sko. I tillegg til dekorasjoner som leker med myten om hanen og andre nasjonale klisjeer, som de som selges i Antrop , som er forpliktet til unike gjenstander, laget i små rom og av nasjonal produksjon; eller utvalget av bokser, bokser og gamle flasker av portugisisk selskap (Rua Quebra Costas, 35), som fremkaller det sunn som vi har hørt så mye om.
Saudade hermetisert i gamle bokser og flasker
Å SPISE
Lukt fungerer som en guide ved lunsjtider og fører oss ved hånden til restauranter og kantiner , at de, selv om de ikke viser noe skilt på døren, har bordene kledd fra første time, oppvasken lagt og lukten av lapskausen trekker bart gjennom vinduet. Mange er afrikanske, drevet av innvandrere fra tidligere kolonier, Kapp Verde, Angola eller Mosambik, hvor de kan spises eksotiske delikatesser for noen få euro.
De Santa Cruz kaffe (Praça 8 de Maio), innviet 8. mai 1923 (til ære for torget) er et emblem i byen, besøkt av universitetsstudenter som møtes under dens hvelvede tak; Til Cozinha (Rua das Azeiteiras, 65), en liten og koselig restaurant hvor du kan smake på typiske retter fra portugisisk mat og Salão Brasil (Largo do Poço, 3. 1o A) et sted hvor du kan spise til jazzens rytme.
Plaza del 8 de Mayo, med Café Santa Cruz som regjerer
EN BY I EN SKRINING
trappen til Vær gammel , av den gamle katedralen, en Festningskirke fra 1200-tallet med veggene dekket med spansk-arabiske fliser, fører det til nabolaget til universitetet. Annen kjent trapp, den monumentale, er knyttet til en flere hundre år gammel legende, som sikrer at de to pullertene på sidene vil rulle nådeløst når en jomfru jente passerer. For øyeblikket, av en eller annen merkelig grunn, står de fortsatt, og de er ikke noe mer enn opptakten til et sett med bygninger, uteplasser og utsiktspunkter som kronen universitetstårnet og det utgjør den største skatten til Coimbra. Selv om hun vanligvis er hovedpersonen i de mest reproduserte panoramaene, fra dens 34 m høyde kan du se hele byen (det er åpent for publikum, fra 11:00 til 15:00, forhåndsreservasjon på [email protected], og på ettermiddagen for universitetsstudenter).
Besøket til nesten alle bygningene i komplekset er gratis, men du må få en billett til Joanin-biblioteket a, den viktigste i Portugal, bygget til ære for João V med tropisk skog. Tusenvis av bøker fra 1100- til 1700-tallet som omhandler kanonisk rett, sivilrett, filosofi og teologi dekker veggene fra topp til bunn. De fra Auditoriet (Sala dos Capelos) er imidlertid dekorert med portretter av de portugisiske kongene, og takene deres er fine tak i kasse. Ingen dekorasjon er overdreven , fordi de største akademiske arrangementene holdes her, inkludert æresdoktorgrader.
Jeg kjenner Velha, den gamle katedralen
Praça da Porta Ferrea , fra 1600-tallet, skiller de gamle fakultetene fra de nye bygningene, reist på 1960-tallet av Manuel Salazar, som erstattet andre Manueline- og renessansebygninger i en ødeleggende reformistisk iver. Følgende den lange gaten , og forlater Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Matematisk institutt og Botanisk Institutt til høyre, kommer du til Botanisk hage , det viktigste grøntområdet (foruten Jardim da Sereia ). På lørdager (fra 9.00 til 13.00) er det et marked med produkter fra frukthagene i nærheten av byen: frukt, grønnsaker, aromatiske urter... og til og med alle slags medisinske planter . Elevene til Coimbra får dem levert . Effektene er gode for å lindre nervene før eksamen. Og også de påfølgende utskeielsene.
Jardim da Sereia
KRYSSING AV BROEN: PASSIONER, INSPIRASJON OG UNDERHOLDNING
For å ha den komplementære utsikten til den du får fra universitetets tårn (det vil si den av gamlebyen og selve tårnet), må du gå ned til Santa Clara-broen , ved bredden av Mondego-elven. Om våren, ved solnedgang, endres mye av handlingen her: l han barer og terrasser, amatørfiskerne og studentene som kommer for å gi den siste gjennomgangen av eksamen på sin poppel-dekkede tur.
Klosteret Santa Clara-a-Velha
På sørbredden ligger klosteret til Santa Clara-a-Velha , hvor Inés de Castro bodde, som ble gjenåpnet for publikum etter en restaurering i 2009, og svært nær stedet som var åsted for den stormfulle og tragiske romansen mellom henne og Dom Pedro, som endte med at damen døde. Derav navnet på det som nå har blitt et av de beste hotellene i Portugal, det Hotell Quinta das Tears . I den kan historien merkes i hvert hjørne: fra rommene i hagen, vitner om den romantiske døden til prinsessen av Portugal, til 'kvarteret til palasset' , hvor hertugen av Wellington eller kong Don Miguel har oppholdt seg. Bak hotellet ligger fornøyelsesparken Portugal to små . I tillegg til å gjennomgå arkitekturen til Portugal, Coimbra og de portugisisktalende territoriene, er det tre miniatyrmuseer: av dressen, havet og møblene.
Denne rapporten ble publisert i monografi nummer 68, "Portugal, intakt skjønnhet".
*** Du kan også være interessert i...**
- Biblioteker ikke å studere
– 14 universiteter der 'tilbake til skolen' ikke er et traume
- Torskeruten (ved Portugal)
- Azulejos, kafeer og fado: en guide for å se de tre essensielle i Portugal på nytt
- Alle artiklene til Arantxa Neyra
Hotell Quinta das Tears