Svømmebasseng ved Cassa Zenda, Francis Ford Coppolas nye tilfluktssted i Guatemala.
Reisen, som de sier, er reisen. Men Cassa Zenda vekker interesse ved ankomst. Når denne lille sorte flekken midt i en enorm krystallklar innsjø begynner å ta form inne i en privat brygge, vil du ha brukt mesteparten av dagen på å seile på en motorbåt og de siste to timene slynget seg nedover Guatemalas Rio Dulce.
Kraftige kløfter dukker opp på begge breddene av den gjørmete elven, og eskorterer deg til et stille og uberørt tablå av grønn jungel alt sammenfiltret og strødd med hus med stråtak. Elvetrafikken er nede, bortsett fra noen få familier som er linefiske fra kano.
At dette panoramaet fremkaller scenen i Apocalypse Now der Martin Sheen suser gjennom jungelen på jakt etter oberst Kurtz er en mer enn betydelig tilfeldighet: Cassa Zenda er det siste hotelleventyret fra regissør Francis Ford Coppola (Faktisk var det filmskaperens nostalgi etter jungelen som førte til at han åpnet sitt første hotell, Blancaneaux Lodge, i jungelen i Nord-Belize i 1993).
Cassa Zenda ligger ved Izabalsjøen, også kjent som Golfo Dulce, nær den karibiske kysten av Guatemala.
REISEN
Vi starter dagen på Turtle Inn, deres Diskret luksuriøst gjemmested på stranden i Placencia, Belize hvor vi overnatter på Sofias strandhus, et bohemsk og moderne californisk feriested, med privat basseng. Derfra går vi ombord i en elegant Monterey-motorbåt og bruker halvannen time seiler gjennom den turkise beliziske kysten og dens mangrover, bare stopper for å få passet vårt stemplet av to fulle immigrasjonsagenter som spiller domino.
Når vi krysser inn i Guatemala, kaster vi anker i havnen i Livingston – et virvar av fargerike falleferdige bygninger og restauranter ved kaien som gjenlyder i takt med reggaeton og punta rock – som den fungerer som hovedstaden i det guatemalanske Garífuna karibiske samfunnet. Til slutt går vi ombord i en mindre og enda mer avansert båt, en Nautique, hvor vi møter Cassa Zendas sprudlende manager, Kika Garcés, som byr på glass champagne, og begynner vår filmatiske 27 mil lange reise oppover elven til Lake Izabal.
HJEM
Cassa Zenda er et privat hus omgjort til et lønnsomt gjemmested siden The Family Coppola Hideaways begynte å administrere i desember er allerede hans andre hytte i Guatemala etter La Lancha, i nord, nær Tikal. Som skaper en sløyfe mellom eiendommene hans her og de i Belize, samtidig som de forkjemper sårt tiltrengt turisme i et land som på noen måter fortsatt er i ferd med å komme seg etter den 30 år lange borgerkrigen, den som ble avsluttet i 1996. I motsetning til de andre eiendommene , Cassa Zenda må leies i sin helhet. Men den søte tilbaketrukkethet er pluss: du vil ikke dele dette stedet med fremmede.
Ankomst til kaien kulminerer i en varm velkomst fra lodgens butler og ansatte med kalde håndklær og drinker, som står foran innsjøen lodge med bar og enorme solsenger. En tresti fortsetter gjennom en tett baldakin av palmer og gumbo-limbo-trær blomstrer sammen med orkideer og bromeliaer, forbi et reflekterende ovalt basseng og boblebad, uterom som ser ut som om Howells har prydet deres Gilligan's Island.
Inn og ut i Cassa Zenda, Guatemala.
DESIGN
Disse inkluderer to stuer med hengende stoler og komfortable sofaer, en kjøkkenhytte og en spisestue med et familiebord, alt dekorert av Garces – en interiørdesigner fra Guatemala City og en venn av eieren – med lokalt produserte guatemalanske tekstiler, håndlagde møbler og hauger med bildebøker som gir et fargerikt innblikk i Guatemalas historie og livsstil.
For uten disse subtile kulturelle ledetrådene kan Cassa Zenda være hvor som helst i verden. Lake Izabal, en liten turistregion Hjem til både lokale fiskere og feriesteder for Guatemalas elite, er det den største i landet og kan reises over lange strekninger uten å se eller høre en annen båt.
I tillegg kommer denne sørøstspissen av Guatemala har vært i krysset mellom mange ulike påvirkninger – urbefolkningen Maya-K'iche, de spanske kolonisatorene, Garífunas i Karibien, for ikke å nevne den sosiale forskyvningen forårsaket av landets 30 år lange borgerkrig – så det er ikke mye igjen av deres unike tradisjonelle kultur, som i dette landet med nesten 17 millioner mennesker i stor grad er konsentrert i det avsidesliggende vestlige høylandet.
Et av suitehusene til Cassa Zenda.
AKTIVITETENE
Imidlertid er utflukter fra Cassa Zenda i en av feriestedets to svarte Land Rover Defenders nok til å fordype deg i det nærliggende naturmiljøet og det daglige landlige guatemalanske livet. En dag gikk vi gjennom landsbyer med beskjedne hus og frodige korn- og fruktgårder til vi nådde Finca El Paraíso, en foss med varmt vann, hvor familier fløt i dampende bassenger.
Vi klatret opp på den glatte steinen over fossen til vi nådde en sti som førte oss til en boblende svovelholdig bekk ved siden av en hule, hvor vi kunne øse opp håndfuller av skarp helbredende gjørme med hendene. En annen dag tok vi båten over innsjøen til det nærliggende Castillo de San Felipe de Lara, et kalksteinfort omgitt av vollgraver bygget av spanjolene i 1595 for å forsvare seg selv og fengsle plyndrende pirater og beskytte skattene i Izabalsjøen, som inkluderer sølv og gull, samt jade, rav og agat.
Et av Cassa Zendas suitehus ved innsjøen.
HUS
Disse halvedelstener gir navn til tre av de fire suitevillaene med stråtak av Cassa Zenda (den siste er lava, et nikk til de 37 vulkanene i landet). Rommene med teakgulv er romslige og enkelt dekorert av Garcés, med elegante håndvevde sengetepper (i en grønn og grå palett, muligens typisk for Guatemala) og hvite gardiner; hver har et stort bad med innendørs og utendørs dusj. To har hems.
Men den virkelige smaken av disse rommene er inne dens permeabilitet for skogen, som om natten våkner til liv med gretne frosker, skrikende insekter og et og annet hylende apeskrik. Hvis du ikke har lyst til å gå gjennom dette menasjeriet for å komme deg til kjøkkenet midt på natten, kan du enkelt bruke en radio til å ringe butleren din for å gi deg en kopp krydret kakao.
Et hus i jungelen eller en jungel som hage?
GASTRONOMIEN
Det er gjennom mat, faktisk, der ånden i Guatemala er mest påtakelig. Garces, en cubansk-amerikansk forsvarer av smakene og tradisjonene i hennes adopterte land, vervet en av hennes beste venner, kokken Debora Fadul, fra Diacá og En, to restauranter i Guatemala City med en gård-til-gård-filosofi, for å føre tilsyn med meny.tabell.
Fadul er en pioner innen lokale smaker, og reiser landet rundt på jakt etter** ingredienser som svart sitron fra skråningene til vulkanen Atitlán** og oregano på størrelse med en babyhånd. Fadul bruker to talentfulle unge kokker til å forberede (og forklare grundig for gjestene) dens flerretters menyer som er en moderne melodi av guatemalanske smaker: Cassava mel cookie med reketartar, oregano og stekt lilla mais; havabbor i kokosmelk, sitron og krøllete selleri; og en fylt paprika med eple og kakaosmuldre (menyen vil snart forgrenes med hjelp av en lokal urfolkskokk som vil tilberede tradisjonelle retter som pepián, en tradisjonell lapskaus og en familiegrill på brygga).
Selvfølgelig kan du drikke Coppolas seriøse kjeller, inkludert reserveviner med begrenset produksjon og deres prisbelønte claret. Det er sublimt å avslutte natten med å vugge forsiktig i en av hengekøyene mens du nipper til et glass med Guatemalas berømte Zacapa-rom og stiller inn på musikk på Sonos-lydsystemet.
Smakene av Guatemala på bordet på Cassa Zenda.
FARVÆL
Dagliglivet i Cassa Zenda utfolder seg virkelig ved innsjøen. Du kan hvile på kaien med øynene borte i en uendelig og krystallinsk horisont eller ta båten for å spise lunsj på Rosita's, hvis flytende kjøkken kommer en vanvittig god tapado - en sjømatgryte tilberedt i kokosvann med hvitløk og achiote, krabbe, reker, bløtdyr, plantains og koriander.
Adrenalinjunkies kan være det hele dagen i Cassa Zenda med vannscooterne eller trener padlebrett og kajakkpadling, og selvfølgelig seile den toppmoderne Nautique, som digitalt kan modulere bølgene for hvilken som helst sport du velger: vannski, wakeboarding, wakesurfing eller hydrofoiling.
Siden huset er ditt alene, du kan gjøre hva du vil, når du vil: det varme og oppmerksomme personalet vil ordne alt du ber om på et innfall. En kveld, ved middagstid, foreslo Garcés at vi skulle gå vannski om natten (innsjøen er så tom at det ikke er fare for ulykker).
suser gjennom det fløyelsmyke varme vannet, Under en nesten fullmåne og en kuppel av blinkende stjerner, han visste kanskje ikke engang hvor han var. Men den uutslettelige euforien av å "fly" i mørket, latteren til mine nye venner og den gjensidige følelsen av å være på et dyrebart hemmelig sted i et land som er ivrig etter å røpe sine skjulte skatter, har bundet meg til dette spesielle stedet for alltid.
Artikkel opprinnelig publisert i den nordamerikanske versjonen av Condé Nast Traveler.
Cassa Zenda brygge ved solnedgang.