En av lagunene på Andesplatået, bebodd av kolonier av flamingoer og chululos
I Atacama folk ekstraordinære ting skjer . Det er de som kjenner sommerfugler i magen, som når man blir forelsket når man er 15 år. Andre forsikrer at de har oppfattet omfavnelsen til avdøde kjære. Andre føler en trang til å gjøre opp igjen med venner de falt ut med. De fleste hevder å ha et klarere sinn, som om "harddisken" hadde blitt renset. Noen, ganske mange, bestemmer seg for å forlate alt og bli for å bo her , vie seg til å være guider eller sette opp et lite hotell. Det er til og med de som har lyst til å kaste opp, antar jeg på grunn av en blanding av ukontrollert eufori og høydesyke (på 2500 meter over havet er en av funksjonene som bremser fordøyelsen). Jeg begynte å synge, nesten sykelig, Fly me to the Moon, av Frank Sinatra (subtiliteten til random på iPoden min slutter aldri å forbløffe meg).
For å synge, for å hyle inn i tomrommet og for å le med den nervøse latteren som setter deg i bevis når du ikke forstår hva du har foran deg. Hvilke geologiske prosesser gjorde alt dette mulig? Når skjedde det hele? Hvorfor? Hvordan har det seg at naturen insisterer på å alltid gjenta de samme formene? Jeg stoler på at ørkenens ro vil gi meg svar. Selv om jeg er redd det vil etterlate meg, som alltid, med enda flere spørsmål enn jeg hadde.
«Nei, nei, gruvearbeidernes greie er litt lenger sør», unnskylder sjåføren av Alto Atacama-hotellet, nesten som en hilsen, mens han legger koffertene i varebilen, «ca. 200 kilometer fra ** San Pedro Atacama **, nordvest for Copiapo ". Nettopp landet på den lille flyplassen i Calama , gruvebyen der brødrene Guggenheim tjente formuer ved å utvinne kobber på begynnelsen av 1800-tallet, vil alle passasjerer fra Santiago (for det meste nordamerikanske i dag) ha detaljer om de modige gruvearbeiderne som overlevde tre måneder i innvollene av jorden. Det høye følelsesmessige nivået i historien og redningen, som er sendt direkte på alle TV-stasjoner i verden, har fungert bedre enn den kraftigste turistkampanjen. Og også, forresten, den allerede høye stoltheten over å være chilener har økt.
“ Chile er det mest stabile landet i Sør-Amerika , den desidert sikreste. Og vi er så isolert, mellom havet og Andesfjellene, at fordi vi ikke kom hit, har ikke engang krisen kommet”. Siden redningen av 'los 33' har det vært en økning i antall reisende som ankommer Atacama tiltrukket av dette frisk luft og tørr som, ifølge det de sier, får tiden til å gå langsommere, litt av en luksus i disse tider – og det tørker ut luftveiene så mye at det får nesen til å blø –.
De sier også at langvarig kontemplasjon av disse enorme horisontene skjerper synet til det punktet at det gjør det mulig skille bevegelsen til stjerner og planeter med det blotte øye . Som om du plutselig utviklet superkrefter. "Men for det må du vente et par dager på at kroppen din blir vant til høyden og begynner å dra nytte av vulkanenes telluriske energi og forbrenne kalium, litium og andre mineraler i miljøet," påpeker han. Litium? Litium som det som brukes i batteriene til teknologiske enheter? Nå som vinden har stoppet, er det jeg er i stand til lytte til stillheten . Og de hadde rett: Til å begynne med er det litt skummelt.
Det er nesten aldri skyer over Atacama-platået . Noen ganger en høy cirrus om ettermiddagen, eller en av de merkelige linseformede skyene formet som flygende tallerkener bundet til toppen av vulkaner. regnskyene beholdes i Cordillera de la Costa , mot vest, og i amfiteatret dannet av Andesfjellene, mot øst.
Om natten er showet på himmelen
Atacameño-indianerne (og fjellguidene) vet at selv om den strålende solen er mer innbydende til å slappe av under skyggen av johannesbrødtreet eller å suge i hotellets basseng enn å klatre som en fjellgeit over steinete fremspring, der oppe, i punaen som perfekte vulkankjegler er trukket på, blåser vinden kraftig. I dag melder værmeldingen vind på over 200 kilometer i timen over 4000 meter, noe som oversetter seg til et drastisk fall i den termiske følelsen til ufattelige 50ºC under null.
I mellomtiden her nede, i oasen San Pedro de Atacama, i 'bare' 2500 m høyde, er vi på 27º, beskyttet med en bredbremmet hatt og solkrem, som de sier her, faktor 50. Det er midten av desember, og ikke en dråpe vann har falt på flere uker. Selv om snart, med den australe sommeren, vil sporadiske duskregn og elektriske stormer fra den bolivianske vinteren komme, og feltene San Pedro de Atacama Y Toconao De vil bli fylt med blomster. Et ganske unntak i den mest øde ørkenen i verden.
Her oppdaget NASA, som bruker likheten til dette stedet med overflaten til Mars for å teste robotene sine, et sted i Domeyko-fjellkjeden der det ikke hadde regnet på mer enn 250 år. Skylden for denne mangelen på regn deles av den oseaniske Humboldt-strømmen, som kjøler ned kystvannet og gjør det vanskelig for dem å fordampe, stillehavsantisyklonene som fortrenger stormene og, som jeg nevnte tidligere, kystfjellene og av Andesfjellene , som bremser fremrykningen av regnskyer både fra havet, vest og fra Amazonasbassenget. Bokset mellom begge fjellkjedene, akkurat på det punktet hvor Nazca tektonisk plate (ansvarlig for de vanlige jordskjelvene og opprettelsen av disse fjellene) glir under kontinentale, Atacama er den tørreste ørkenen i verden. Og siden den ikke kjenner noen grenser, strekker den seg mot nord, for Peru , selv utover sanddynene på Ica.
Den ekstreme tørrheten til denne skyggeløse horisonten kamuflerer de arkeologiske restene av forskjellige pre-inkakulturer spredt over hele ørkenen, og de strenge konstruksjonene (bare på utsiden) av luksushoteller som omgir San Pedro de Atacama. Under Pukara fra Quitor , festningen som minner om motstanden til Atacameños mot de ekspansjonistiske designene til nabolandet Aymaras, hvor oasen av Catarpe møter Saltfjellkjeden , er funnet Øvre Atacama , hjemmet mitt i noen dager. Den selvforsynte hytta med 33 rom med terrasse rundt en hage av steiner og innfødte planter oversådd med flere bassenger med forskjellige temperaturer som smelter sammen med omgivelsene.
Men før du fortsetter å lese denne artikkelen, inviterer jeg deg til å gjøre et enkelt hjemmeeksperiment: løs opp et par spiseskjeer salt i en bolle med vann. Når vannet fordamper, vil du se at saltet forblir krystallisert i bunnen av bollen. Dette er mer eller mindre det som skjedde i stor skala i Flott Atacama Salt Flat . Det er ikke kjent med sikkerhet om det fantes et hav her før kontinentene ble igjen i sin nåværende utbredelse, for rundt 200 millioner år siden. Kan være. Eller om det faktisk var en fordampet bresjø som ble tilført sedimenter fra fjellet og variasjoner i grunnvannstanden. Det er det mest mulige. "Gi to geologer en stein og du vil ha tre forskjellige teorier", spøker de her. Men sannheten er at denne enorme saltflata på 3000 km2, den femte største i verden, fremstår som luftspeiling av et isfelt midt i okertomrommet.
Selvfølgelig, teorien som guiden vår Joel ga oss den ettermiddagen, mens vi delte en piknik med utsikt over en turkis altiplanic lagune , er mye vakrere: «I begynnelsen kom åsene, som var stjerner, ned fra himmelhvelvingen og slo seg ned på jorden. Der hersket de over landskapet og beordret at ting, vann og kilder skulle fungere. De bød på lyn, torden og regn. De var mestere og herrer før mennesket dukket opp, og de hjalp til med utviklingen av liv i overflod, og uttrykker seg i de forskjellige artene som fant sin plass på jorden”. Se! En rhea! Jeg avbrøt ham og tok feil av den unnvikende fuglen, som ligner på strutsen, for en piggete kaktus kalt "svigermors pute". "Men Licancabur-vulkanen, 'folkets fjell ’, og hans tvillingbror Juriques”, fortsatte Joel, “de var begge forelsket i Kimal (det høyeste fjellet i Cordillera de Domeyko).
Láscar, 'ildtunge', faren til begge frierne, fast bestemt på å støtte sin favorittsønn, Juriques, lanserte en ildball mot Licancabur som bare klarte å løsne deler av vulkanens hode. Når bitene falt til bakken, dannet de to vakre laguner. Láscar lanserte nok en ildkule, men bommet igjen og halshugget Juriques. Stilt overfor en så grov feil, gråt Láscar salte tårer som spredte seg over hele Månedalen og dannet den store Salar.» Legenden forklarer dermed at under vintersolverv, den 21. juni, urbefolkningens nyttår, stiger månen like bak Lincancabur og at skyggen den kaster på Kimal er det eneste øyeblikket hvor de elskende er sammen.
Jeg forventet å finne utsøkte gourmetsalter å ta som suvenir, men skuffet oppdager jeg det salt utvinnes ikke lenger fra lønnen men litium. For 70 år siden, før argentinsk kjøtt ble behandlet, cowboys krysset Andesfjellene fra Salta med okseflokker for å mate gruvearbeiderne. Det tok 15 dager gjennom Guatiquina-passet til San Pedro, hvor storfeet tok på seg alfalfa-støvlene 'a la sal', så de beholdt nok vann til å fortsette fire dager til Calama. Saltet ble deretter brukt i gruvene for å skille kobberet fra de andre mineralene. . At denne prosessen nå gjennomføres med elektriske utladninger er en av grunnene til at saltgruvene sluttet å utnyttes. Både utvinning og foredling (det må joderes for forbruk) og import er for dyrt til å kompensere for den lave markedsverdien.
Tuyajto-lagunen er ikke frossen, det er salt!
I tillegg til å tjene som et stopp og vertshus for disse cowboyene, var San Pedro det kommersielle knutepunktet i byen tiwanaku sivilisasjon , opprinnelig fra den bolivianske bredden av Titicacasjøen rundt 200 e.Kr., og styrte disse landene fra 500-900 e.Kr. I dag er det turisthovedstaden i Atacama, stedet hvor alle utflukter til Atacama-ørkenen.
Til tross for dens historiske og strategiske betydning og dens liberale karakter (det "lille Amsterdam", kaller de det), er San Pedro bare en håndfull gater med enetasjes adobehus og ikke-asfalterte etasjer der 2000 sjeler bor (dobbelt så mange som et tiår). siden). Den mottar rundt 40 000 besøkende i året, men lite kan gjøres bortsett fra å se barna og hundene leke, snakk sakte med andre reisende lirke gjennom håndverksbutikkene eller besøk de veldig interessante Arkeologisk museum til pater Le Paige , den belgiske jesuitten som viet livet sitt til å studere Atacameño-kulturen.
Dusinvis av multi-eventyrselskaper tilbyr å okkupere tiden din i ørkenen. Hesteturer for han dødsdalen , oppstigninger til vulkaner , besøk til geysirer , dykker i øynene til saltflaten, arkeologiske ruter, himmelsk utforskning ... Til fots, på sykkel og fremfor alt med jeep, er det tretti utflukter, og mange andre aktiviteter, designet slik at ingen kjeder seg. Min favoritt: klasser gong-yoga , som drar nytte av den spesielle resonansen til Valle de la Luna-hulene, er kun organisert av Gonzalo Meyer. På Plaza de Armas, ved siden av kirken, drar unge ryggsekkturister nytte av gratis Wi-Fi med bærbare datamaskiner i ministørrelse (noen nostalgikere skriver postkort i den dyrebare skyggen av trærne), mens de er på Caracoles-gaten, omtrent 15 meter til underetasjen. , 'public relations' til restaurantene prøver å tiltrekke seg kunder med detaljert insistering. "Hvis du tar menyen inviterer vi deg til en Pisco Sour , cachai? Det er til dem du må spørre om du vil gå, hvilken som helst natt, til de vanvittige festene som er improvisert i ørkenen. En Aymara-kvinne i sekstiårene, kledd i sitt beste 'skjørt' for å gå ned til byen, i dag markedsdag, spør meg om jernvarehandelen. Og jeg, glad for å føle meg lokal på et merkelig sted.
De nivå hoteller (Alto Atacama, Kunza eller Explora, pioneren i å tiltrekke besøkende til området) ligger i utkanten. De mest beskjedne er i byen, bortsett fra Awasi , med bare åtte rom, den dyreste i Atacama og rett overfor det nye Casa Atacama , et ekte hjem for sensitive reisende. På hotell bestemmer du kvelden før hvilke utflukter du vil gjøre dagen etter.
Tusenvis av kaktuser følger stien langs den innkapslede elvebredden Purifica-elven, "kaldt vann" på Kunza-språket , knapt en bekk som Felipe forsikrer oss om tillater behagelige dukker når snøsmeltingen i fjellene gjør den til en mer verdig elv. Hans tvillingbror, den Puritama-elven, "varmt vann" , kommer ut for å møte ham for å gå ned i juvet. Lukten av grønt, av fuktighet, er verdsatt i ørkenen, det samme gjør øyenstikkere, små feer som oppmuntrer nedstigningen mot bunnen av canyon. Vi er på 3500 høydemeter og hjertet pumper kraftig ved den minste innsats. Noen turgåere føler seg svimle og setter seg ned for å trekke pusten og nappe sjokolade med nøtter rundt en steinlapp som angir ruten.
I det tørre landet, i steinene, er det alltid et skjult ansikt . Skjult eller godt synlig, selv om ikke mange skjønner det. Det er kaktusene som opptar all vår oppmerksomhet. Hieratiske og stolte opprettholder de sin holdning takket være sine forgreninger, armene. I løpet av de første leveårene vokser de tre centimeter per år, deretter bare én. Jeg anslår at de fleste rundt oss er over 400 år. De ble nesten ikke født i tide til å se Almagros ankomst.
I dag prøvde jeg min første Carmenere . Denne karakteristiske chilenske vinen er laget av en stamme som forsvant fra Europa på midten av 1800-tallet på grunn av phylloxera. Mer enn et århundre senere, på 80-tallet av det 20. århundre, oppdaget en fransk ampelograf, Jean Michel Boursiquot, at den fortsatt overlevde, forvirret blant Merlot-vinstokker, i en gammel vingård i Høy Jahuel kalt Viña Carmen. Smaken av denne Carménère, med 2009 Porta-etiketten, fra Maipa-dalen Den er glatt og litt søt. Utsøkt. Jeg vil be om det daglig. Her er til Monsieur Boursiquot og kokken, også fransk, fra Explora-hotellet som har tilberedt østers- og rekesalaten, quinoa-tortillaen (en typisk andinsk frokostblanding) og sopprisottoen. I morgen blir det stekefest i quinchoen på eiendommen. Med denne hastigheten kommer jeg til å få 'guatona'.
Klokken er 04:30 om morgenen og Venus har begynt å skinne igjen mens hotellets lobby yrer av aktivitet. Turgåere tidlig om morgenen fyller termosen med varm kaffe og lommer med tørket frukt før de drar til Tatio geysirer (4321 m), det største geotermiske feltet på den sørlige halvkule . Du må komme deg tidlig, når forskjellen i temperatur gjør det mulig for vannstrålene som spirer fra jordens tarm å nå 10 m i høyden. Det er den mest populære ekskursjonen. Jeg er ikke redd for å stå opp tidlig – her er det umulig å stå opp senere enn halv åtte – men karavanen av turbusser som samles rundt geysirene samtidig. Så jeg bestemmer meg for å melde meg på en tur gjennom Coya Cup , over det geotermiske feltet.
Gong Yoga, yogaklasser som drar nytte av resonansen fra hulene i Månedalen
Det er en hard tur, rundt seks timer og 12 kilometer, som også stopper ved geysirene (når forestillingen er over) og som kulminerer med en overdådig piknik basert på røkt kjøtt, oster og utvalgte viner . Underveis dekkes de mest fremragende punktene på denne ruten, for eksempel lille byen Manchuca –Foreløpig bor det bare fire personer her, men på dagtid er det et par håndverksbutikker som holder bussene som returnerer fra Tatio–, omgitt av våtmarker der samtaler og hvile høns (en svart and med gigantiske røde ben). Eller de altiplaniske lagunene for å observere nøye flamingoer og andre dyr i området, som f.eks viscacha , en blanding av en kanin og et ekorn som liker å sole seg mellom sugerør og ville sugerør. På bunnen, de sporadiske fumarolene fra vulkanene er det eneste beviset på at dette stillhetens landskap ikke er et realistisk maleri.
Chile er det eneste landet som beskytter himmelen ved lov, og derfor er det steder hvor det til og med er forbudt å slå på en lyspære. I Atacama er det tillatt, men det betyr ikke at det ikke er på grunn av høyde, lufttørrhet og avstand fra noen kilde til lysforurensning, det beste stedet i verden for å studere himmelen . De eldgamle Atacameños, for hvem det å se på stjernene var en like populær og spennende underholdning som fotball-VM, tegnet sine konstellasjoner i rommets tomrom, på bildets negative. Der ser du Yacana, stjernebildet av flammen , i stand til å overføre lykke, gå langs den store elven av livet som er Melkeveien, eller Chacana, Sørkorset , eller de tre stjernene som går sammen og i en rett linje: kundur (Kondor), Suyuntuy (gribb) og mamani (falk) og at hvis de skinner, vil det være et godt år for såing.
Bortsett fra myter og legender, har det i årevis vært flere internasjonale prosjekter som har dukket opp universets vindu fra denne ørkenen. Det viktigste av dem alle vil være, når det åpner i 2012, A.L.M.A radioastronomiprosjektet. (Atacama Large Millimeter Array). I Chajnantor-sletten , i en høyde av 5000 meter, vil ha 10 ganger mer romlig oppløsning enn det berømte Hubble-teleskopet og vil være i stand til, som en stor nyhet, å studere universets kalde kropper, som planetene, så vel som spor av stråling fra Big Bang, komponentene grunnleggende om stjerner, galakser... livet selv.
For fem netter siden var det nymåne, og himmelen er perfekt i kveld for å tenke på den. ** Explora hotellobservatoriet ** har avansert optikk som ligner på en profesjonell. Men før vi nærmer oss teleskopet, hjelper vår astronomiske guide oss med å lokalisere oss selv i verdensrommet, "solen vår er bare ett punkt blant de 100 000 millioner solene og stjernene i galaksen vår og galaksen vår er bare en av 100 000 millioner" og lærer oss å tenke på himmelen med det blotte øye: Orion, de magellanske skyene, stjernebildet Skorpionen... Visste du at Månen antas å være et stykke Jorden løsrevet i en kollisjon som var fanget i dens tyngdekraft? Gjennom teleskopet Jupiters måner De går så fort at de flyr ut av søkeren. Bare fire av de 63 er sett? "Husk at det som er sett og det som kan sees, så vel som det vi vet og hva som er, er helt forskjellige ting."
Auuuuuuuhhh!! Det er steder som gjør deg målløs . Ord er utilstrekkelige, dårlige, og man kan bare avgi guttural knurring, som coyote-hyl. Så godt det føles å skrike inn i tomrommet! Ekkoet avtar og jeg holder pusten i et forsøk på å sette pris på ørkenens absolutte stillhet. Racing-tanker avtar og indre intethet forårsaker lykke. Hvis du legger merke til, er det mulig å høre knitringen av jorden utvide seg, beveger seg, levende, skulpturerer sine former. Det er vel derfor jeg alltid har likt øde, tomme rom. For der det ikke er noe er det lettere å finne noe.
Denne rapporten ble publisert i nummer 39 av magasinet Traveler.
Tatio-geysirene spirer ved 86º