St Ives havn
«Dette er ikke en engelsk pub. Dette er en kornisk pub." han knipset til meg med et halvt smil bak baren **da jeg spurte ham hva det vil si å jobbe i Englands siste offentlige hus**.
“Cornwall er annerledes” , han la til. Jeg tok inn svaret som en visshet, fortumlet som det kom, groggy som en bokser, fra lyset og den naturlige skjønnheten som han nettopp hadde sett i Land's End, britiske Finistere, to kilometer fra puben.
Singularitetens fanebærer Cornish – eller Kernow, som han gjorde seg brydd med å påpeke til ære for de få som fortsatt snakker kornisk, det lokale eldgamle keltiske språket – Det var Sam, en kelner som, i mangel av flere kunder, snakket med oss.
Land's End Cliffs
Ligger i Sennen, Storbritannias vestligste by, hadde First and Last Inn vært der siden 1620 , illustrerte den unge mannen for meg, siden begynnelsen av 1800-tallet raqueros hovedkvarter, hvis lanterner plassert på klippene tiltrakk skip til å forårsake forlis og ta alt nyttig som tyvegods.
«Sammen med konjakk- eller tobakksmuglere, de gravde tunneler for å rømme da myndighetene forfulgte dem. Faktisk tråkker du på munnen til en bygget av Ann George, lederen av en gjeng med raqueros, forklarte han.
Jeg kunne ikke unngå å forestille meg den menneskelige pelsen som må ha hydrert halsen på denne puben for et par århundrer siden før de gikk ut i stormen for å plassere de apokryfe frontlyktene, dødens ildfluer.
Det må ikke ha vært veldig forskjellig fra den som tilsynelatende møttes i Cornwalls mest berømte offentlige hus, på Bodmin Moor, den øde villmarken jeg hadde reist gjennom i mine tidlige dager i Cornwall leter etter de legendariske sporene etter kong Arthur, den mest berømte sønnen til hertugdømmet.
Oppdag arkitekturen til fiskeværene
De forfatter Daphne du Maurier (1907-1989), som levde og skrev det meste av livet sitt her, skildret det mikrouniverset i sin roman Jamaica Inn, versjonert på kino av Alfred Hitchcock i 1937.
"Cornwall er annerledes". Jeg skrev ned gjestgiverens setning i notatboken min, ikke for ikke å glemme den, men som en moral for min reise i en håndfull dager gjennom disse landene. Tur som endte akkurat der, i "verdens ende" på stedet. En stripe land mellom nord og vest for Det keltiske hav og sør med Den engelske kanal, der den magiske keltiske auraen fortsatt slår sterkt. Og som man støter på, på en eller annen måte, ved hvert trinn.
Kanskje er det tåken eller havets vold mot kysten eller dets tilbøyelighet til å kle virkeligheten med overnaturlige fargetoner, men sannheten er at dette ville forklare hvorfor det var i Cornwall og ikke andre steder. r hvor merveillene (underene) av saken om Bretagne spiret: Arthur, Camelot, Merlin...
Det er derfor vi valgte Tintagel slottsruin som den første koordinaten for reiseruten, på nordkysten, hvor Arthur ble unnfanget.
Vi ankom det første lyset på dagen, da det fortsatt ikke var noen tegn til turister og gatene var øde. Min nesten barnslige følelse, den som får deg til å tro det ensomheten til et mytisk sted gjør det litt ditt, han løp inn i det som virket som et middelaldersk Disneyland. B&B, restauranter, puber, alt utstrålede Arthur-myter : The Avalon, King Arthur's Inn...
Tintagel slottsruiner
**"Where history meets legend" (og markedsføring, tenkte jeg) ** les skiltet før vi gikk inn i liten halvøy omgitt av klipper og skråninger som den ble reist på et slott i 1150.
En scene fra The Idylls of the King, av Lord Tennyson, med Merlin i sentrum, illustrert mottoet. Vi finner ut hvorfor. Etter å ha vandret gjennom ruinene, lavvannet lar deg nærme deg en liten vik der Merlin-hulen ligger , en naturlig hule hvor tradisjonen sikrer at magikeren kastet sine fortryllelser.
Det er ikke vanskelig å forestille seg skuespilleren Nicol Williamson , den mesterlige Merlin fra filmen Excalibur, som påkaller trolldommen som kong Uther Pendragon kunne ta på seg utseendet til Gorlois, hertugen av Cornwall, og dermed eie den vakre Igerna. Fra den blandingen av magi og lidenskap ville Arturo komme til oss.
Med salvesken full av Arthurian-sensasjoner fra nord, var målet for de påfølgende dagene å reise til sør, så fiskerlandsbyen Fowey blir den perfekte basecampen.
Utsikt over Eden-prosjektet
Det gjorde at jeg kunne støte på en god rekke lokale merveilles. Den første, med et mer enn stemningsfullt navn: ** Eden Project .** Fra A390 fører en omvei til en høyde hvor du kan se de enorme og futuristiske geodesiske kuplene som er preget av hele planetens biologiske mangfold.
Venter ved inngangen Dan Ryan, biolog og en av de unge pilarene som dette prosjektet er basert på, startet i 2001 av visjonæren Tim Smith . På 1980-tallet samlet Smith seg en formue som låtskriver og produsent av popmusikk. Men langt fra å trekke seg tilbake til et liv i avslapning, tok han fatt på dette titaniske prosjektet.
Dan plasserer meg foran et stort fotografi: det uanstendige krateret etterlatt av en kaolingruve. "Her, hvor alle ville se en ødemark, så Tim en mulighet. Ikke en abstrakt idé, men et sted hvor planter kan forandre verden." Og så, i begynnelsen, a Cornish ikon.
Det som gjenstår av dagen bestemmer jeg meg for å investere i å oppdage en labyrint av deilige hjørner mellom de edvardianske husene og de bratte gatene ved elvemunningen. Turen min slutter kl St fimbarrus kirke , omgitt av flere hundre år gamle graver og en tykk gotisk atmosfære som jeg antar hjelper på dialogen mellom kråkene.
Etter en morgenvandring rundt Roseland-halvøya bestemte jeg meg sett kursen mot byen Falmouth, en av de gastronomiske koordinatene til Stein-imperiet.
Kjent for sine TV-serier gjorde kokken Rick Stein byen Padstow til hovedstaden i kongeriket sitt, og utvidet den senere til byer som Falmouth.
Ligger i munningen av elven Fal , den oppdagelsesreisende og pirat Sir Walter Raleig hadde et godt øye da på slutten av 1500-tallet gjorde sin naturlige havn til episenteret for det engelske korsikanske i løpet av to århundrer.
Hva om vi stopper hos Rick Stein?
sti omgitt av søte kafeer, puber og anerkjente restauranter og bakerier der stjernenasjonalretten lyste, de berømte empanadillaene (cornish pasties) fra Cornwall. I en av dem stikker en mann i trettiårene et skilt på døren. «Lær deg kornisk nå», står det.
Jason er medisinstudent ved University of Exeter og lidenskapelig opptatt av lokal historie og språk. "Skolen er i Truro og det er enda et forsøk på å revitalisere et språk som nesten er i fare for å utryddes", Forklare. Knapt 3000 mennesker kjenner og bruker Cornish med jevne mellomrom, til tross for at, som Jason insisterer, språket var faktoren som "gjorde Cornwall til en egen enhet, forskjellig fra England".
Etter Jasons råd, Jeg reiser de 40 kilometerne som skiller meg fra Lizar Point , det sørligste punktet i Storbritannia. Før jeg besøker det mytiske fyrtårnet, det kraftigste i England, følger jeg stien til Kynance Cove-stranden krysser åpne stier gjennom høy underskog.
Det er enda et av de Cornish-bildene som ikke så lett blir glemt: den hvite sanden som glitrer blant alle tenkelige nyanser av blått, blodfargen på steinene og den lilla lyngen som sprer seg på fjellet.
Den skarpe kystlinjen nær Lizar Point
Mine siste dager ville ha sørvestkysten som scene, et stykke land sydd til havet fullt av skatter. Og det var en av dem: St Michel's Mount. Lyver foran Marazion, det imponerende slottet , som sin Normandie-motstykke, strekker seg oppreist på den enorme steinmassen.
Det er midt på formiddagen og foran brygga har det allerede dannet seg kø for å komme på båtene som redder høyvannet. Tilbake på fast grunn fra Penzance, en av favorittkoordinatene til det britiske jetsettet, som stiger opp B3283 til en av de uventede hallusinasjonene at Cornwall alltid trekkes fra ermet.
"Amfiteater i gresk stil bygget på klippene og den berømte stranden i Porthcurno," hadde han lest i en guidebok. si det om Minack-teatret det er som å si at Parthenon er et skur over Athen. Fordi hver granitt askel, hver vegg eller tribune er resultatet av lidenskapen og svetten til Rowena Cade, den ekstraordinære kvinnen som designet og bygde den Med hendene.
Fra 16. august 1932 , da den første flokken tilskuere nøt her, vendt mot havet, den første forestilling, shakespeare storm, dette sublime teateret er den beste hyllest til skaperen.
Det er ikke verst å si farvel til Cornwall med St Ives i netthinnen : en demonstrasjon av at ikke alt er sprudlende natur. Alle veier her fører til Tate St Ives, en utvidelse av Tate Gallery i London.
Arwen Fitch, min guide for de renoverte fasilitetene – i oktober 2017, etter fire års arbeid, ble det nye galleriet gjenåpnet – lar meg Oppdag de britiske mesterne innen samtidskunst, men også et annet magisk rom: Barbara Hepworth-museet. Studioet og huset hvor billedhuggeren jobbet i 26 år, nøkkelfigur for abstrakt kunst i Europa , er i dag en drypp av besøkende som dekoder hans utstilte verk.
St Michel's Mount
Lyn, i sekstiårene med skinnende hvitt hår, tegner Hepworth-verket foran seg. "Han kalte det Conversation with Magic Stone. Ser de ikke ut som bronse-menhirer i en keltisk skog?» spør han meg på perfekt spansk.
Keltisk, mytisk, vill ... det er som om jeg hadde påkalt den korniske finister, Lands'End, mitt siste besøk i Cornwall. Jeg satt i First and Last Inn, hvor denne historien begynte, og gjennomgikk reisen min. Og den rungende sikkerheten: Jeg kom hit på jakt etter merveillene til Arthur-romaner, men jeg vendte hjem i visshet om at denne forblåste halvøya med ensomme myrer og kupert kystlinje var så mye mer.
Et sted i hvis landskap, som Merlins trylleformler, fortryllelser følger hverandre; et land hvor ekstraordinære mennesker, visjonære, landet. Et fritt vers i Englands favn hvor et vidunderbarn venter ved hver sving.
_*Denne artikkelen ble publisert i nummer 116 i Condé Nast Traveler Magazine (april) . Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra vår nettside ) og nyt gratis tilgang til den digitale versjonen av Condé Nast Traveler for iPad. April-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig på den digitale versjonen for å nyte den på din favorittenhet. _