Food Truck på Ponce de Leon Street
Jeg hadde bare vært i San Juan i noen timer og plutselig Jeg gikk meg vill i en øde gate i industriområdet i Santurce . Etter å ha kjørt under en motorvei og unnviket et sted som heter D'Girls – en sushibar som blir til en stripeklubb som går hele natten – visste jeg at jeg hadde gått utenfor allfarvei. Det var verken krystallklare strender eller brosteinsbelagte for å huske byens koloniale fortid. Bare en litt humpete vei og omgitt av falleferdige bygninger.
Men så skjedde noe: musikken og lyden av latter fikk meg til å føle at ved en feiltakelse, Jeg hadde funnet et sted fullt av mystikk og muligheter . Opprinnelsen var en restaurant kalt José Enrique, umulig å gå ubemerket hen til tross for at den ikke hadde noen form for skilt. Innsiden, stemningen var uformell og festlig . Jeg slo meg ned på en tom barkrakk og skjønte raskt at jeg var på et av de stedene som har åpnet i San Juan de siste årene med den hensikt å gjøre slutt på deres dårlige rykte: en by med middelmådig mat, der noen ganger glemmer den lokale kulturen. å ha et sted ut mot havet.
Servitøren forklarte det nonchalant salaten min ble laget med økologiske grønnsaker fra et bondemarked i Guavate . Og med bare en bit av den hele, beinfrie, frityrstekte rød snapperen servert med en krydret papaya-avokadosaus, kunne jeg forstå. hvorfor eieren og kokken nettopp hadde blitt nominert til en James Beard Award (stiftelse dedikert til å bevare amerikanske kulinariske tradisjoner).
Økorestauranten i San Juan
På slutten, og takket være hjelp av for mange shots av lagret rom, endte jeg opp med å være sammen med en gruppe unge mennesker som ser ganske merkelige ut. Da jeg snublet inn på rommet mitt på Olive Boutique Hotel, som åpnet for to år siden som et motstykke til de enorme kompleksene i det eksklusive Condado-området Jeg forsto hvorfor alt her føles så kjent. San Juan har et rudimentært, men sofistikert poeng; er i det søte overgangsøyeblikket, der det er fortsatt mulig å føle at man er en del av noe nytt og spennende.
Følelsen forsterket seg de påfølgende dagene mens jeg vandret gjennom San Juan og for å utvikle porsjonsrestauranter som Gallo Negro, av søvnige Miramar, eller La Factoría, en håndverkscocktailbar i Old San Juan populær blant både lokalbefolkningen og besøkende. De bor i Dreamcatcher, et vandrerhjem i Ocean Park med vintagemøbler og yogaklasser.
Det avslappende vandrerhjemmet i San Juan
Selv om det var umulig å unngå å snakke om bedriftsnedleggelser eller Puerto Ricos økonomiske vanskeligheter, innså jeg at i skyggene av megaferiesteder og cruiseskip, byen var i ferd med å bli gjenfødt. Bortsett fra det faktum at San Juan moderniserer, er det en type besøkende, den som ville valgt å tilbringe en uke i St. Barts, har bestemt seg for å bli innbygger, spent på å oppdage et sted som er Amerika og kl. samtidig er borte fra henne.
På min andre dag stoppet jeg på Aaron Stewart Home, en møbelbutikk åpnet i fjor høst Aaron Stewart og Fernando Rodriguez , et par fra New York. I en gammel Ford-fabrikk, i Puerta de Tierra – et område i utkanten av Old San Juan kjent for sin høye kriminalitet –, butikken hans er et av de selskapene som forvandler nabolaget til det første kunst- og designdistriktet i byen. I nærheten ligger Walter Otero Contemporary Art og, rett over gaten, Mitchell Gold & Bob Williams.
TOP design i San Juan
Som et resultat er det nye åpninger, som Livin , en restaurant i en park i nærheten, og friske energier som tar tak på tradisjonelle steder, som meksikanske El Charro , og bekrefter denne fornyelsestrenden. Beyond Aaron Stewart Home, den lokale artisten Carlos Mercado har installert studioet sitt , som han har tenkt å gjøre om til et galleri hvor han kan vise arbeidet sitt og andre kunstneres. Det vil være når jeg er ferdig med utformingen av et boutiquehotell i en tidligere kirke . «Vi elsker ideen om å være pionerer, noe som i bunn og grunn er umulig i New York,» tilsto Rodríguez, en kjekk og evig solbrun mann i femtiårene, for meg.
Sammen med Stewart, som jobbet for Martha Stewart (de er ikke i slekt), spiste vi den kvelden på Soda, en ganske upretensiøs trendy restaurant i nærheten av leiligheten hennes i Miramar, hvis hovedåre er hjemsted for vanlige arthouse- og arthouse-filmgjengere. rynkete gamle menn som spiller domino i salsabarer under neonlys.
Da de flyttet hit kom de forberedt på å stramme beltet, men butikken endte opp med å skape muligheter de aldri hadde forestilt seg i New York. Begge innså at suksessen deres også i stor grad skyldtes godkjenningen av Lovloven 22 av 2012 , som styrket øyas økonomi ved å senke skattene på utlendinger som bygde et hjem her. "Vi trodde egentlig at vi bare skulle komme for å åpne en liten butikk," fortsatte Stewart, "men nå er designvirksomheten vår like stor som den vi hadde i New York."
Blant hans første oppdrag er popup-butikken for lobbyen til den nye Ritz-Carlton Reserve, i Dorado Beach , som de måtte ansette en venn fra New York for å hjelpe dem. "Hun ble så forelsket i stedet at hun bestemte seg for å komme og bo her," fortalte Rodríguez. – Det er ingen tvil om at noe spesielt skjer.
El Charro Tacos
Dagen etter brukte jeg hele ettermiddagen på å sykle på en leiesykkel gjennom gatene i etter workshops . Navnet kommer fra 1800-tallets jernbanemekaniske verksteder, men i dag kan vi betrakte det som det street art hovedstaden i Karibia , med intrikat graffiti som dekker hver bygning.
Min neste destinasjon var The Food Department, en vegansk kafé, økologisk marked, håndverksbutikk, uoffisielt hipster-hovedkvarter som åpnet for to år siden i en tidligere garasje. Eieren, Tara Rodríguez, ble født på øya for 30 år siden, men flyttet til Brooklyn for å studere arkitektur ved Pratt Institute. Når du sitter på en sofa fra midten av århundret med en bolle med fersk gazpacho i hånden, kan du ikke la være å tenke på hvor mange gamle hus som er vert for ulike prosjekter og som står som vitnesbyrd om hva nabolaget er og hvor det skal gå; det er i ferd med å bli omgjort til et sameie for velstående beboere som nettopp har oppdaget det.
Veganisme i Puerto Rico
Den kvelden møtte jeg Juan José Robledo, som jeg hadde møtt på restauranten José Enrique og som jeg avtalte å snakke med meg om den konstante utviklingen av Loiza de Santurce gate . «Dude, det er sprøtt det som skjedde,» sa han til meg mens han kjørte bilen sin. «Jeg vokste opp her og den gang var det ingenting i det hele tatt. Få barer, noen familiebedrifter, det eneste. Men nå har du slike ting,» sa han og pekte på noe som så ut som en ledig tomt. "Ser du den skjermen? De viser filmer flere ganger i uken der."
Det var fredag kveld, og barene og restaurantene var stappfulle . Bare noen få så ut til å være født før 1980. Vårt første stopp var en "whisky pizzeria" kalt Loiza 2050 , åpnet i 1986 og renovert av eierens datter i fjor. Med sitt gjenvunne treverk er det graffiti dekkede vegger og imponerende utvalg av whiskyer , 2050 har blitt tilpasset den nåværende tilstanden i nabolaget.
Siden vi hadde mer enn en time å vente på meksikanske naboen, dro vi til Tresbé, en restaurant i en knallgul fraktcontainer hvis eier, Mario Ormaza, ble uteksaminert fra Culinary Institute of America , laget meg organiske miniburgere.
den gule beholderen
Natten tok slutt da jeg kastet et blikk på klokken og skjønte at det på uforklarlig vis allerede var seks om morgenen – noe som kan skje med deg i San Juan hvis du ikke er forsiktig. Robledo hadde tatt meg med til så mange barer at han visste at jeg ville trenge hjelp dagen etter, så han tilbød meg lunsj kl. Det hvite hus . "Det er fra den gamle skolen, fra det autentiske Puerto Rico, som å spise hjemme hos bestemor , sa han mens bilen sikksakk gjennom Villa Palmeras, et nabolag som fortsatt er plaget av fattigdom og vold (ingen går i gatene om natten lenger, og det er grunnen til at restauranten bare åpner kl. 12.00).
Men også her er det tegn til endring. Etter å ha servert oss biff og stekt plantainchips og krabbekjøttfylte avokadoer, tok eieren Jesús Pérez meg opp på taket for å vise meg rundt i den økologiske hagen. "Det er viktig å vite hvor maten kommer fra", han fortalte meg. Jeg kunne vært i Brooklyn, bortsett fra én ting, mindre enn en kilometer han kunne finne en tom strandstrekning og miste bevisstheten i skyggen av en palmetre.
* Denne artikkelen er publisert i Condé Nast Traveler-magasinet juli-august nummer 75. Denne utgaven er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i digital versjon for PC, Mac, Smartphone og iPad i Zinio virtuelle kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Du kan også være interessert..._*
- Romantisk Puerto Rico: The Secrets of Vieques
- Puerto Rico, en øy å oppdage
- Williamsburg, kronikk om et hipster-nabolag
- Barbapasta-turisme: hipster-destinasjoner i verden
Puerto Rico, i full søt overgang