Utsikt fra Norwood Bungalow på Tea Trails Hotel
Mitt første besøk på Tea Island var i 1981, da jeg var medlem av The Guardians cricketlag. Hver og en av komponentene i den gruppen av drømmere, curmudgeons og primadonnaer ble forelsket i Sri Lanka . Vi måtte vente en halvtime på at de skulle bringe oss en kopp av denne infusjonen til frokost vårt shabby hotell i Colombo ; når eggene kom, var det kanskje ikke det du bestilte, men du spiste dem likevel slik at du ikke ville vente i 40 minutter til. Bellhopene ville ikke ha tips, de satte seg bare på sengekanten og spurte om England, som de hadde hørt om på skolen. "Er du gift, sir?" "Hvordan er London?". For dem, landet vårt var noe halvveis mellom Las Vegas og Camelot . Noen ganger måtte man kutte dem av: «Jeg er veldig lei meg, men treneren drar...». Tilbake, sliten, varm og vanligvis beseiret, vi fant den fastboende massøren stående i døråpningen til rommet hennes , vinker oss med et tannløst glis. Han pleide ikke å gi meg massasje den gang, men tjenestene hans ble hyllet høyt.
I teplantasjene, i Nuwara Eliya Vi bodde på The Hill Club. Nettstedet var som et pensjonat i etterkrigstidens Bexhill: på nattbordet lå et engelsk veikart fra 1952 . Vi måtte ha slips i spisestuen og singalesiske butler i uberørt hvitt het Andrews, navn han hadde arvet etter en tidligere tjener.
Tett tåke stiger opp fra Castlereagh Dam ved Tea Trails-hotellet
Jeg kom tilbake til landet i begynnelsen av dette året med min kone, til plantasjene i nærheten Bogawantalawa , som er spredt over et enormt reservat. Der kan du overnatte i fire av de gamle plantasjebungalowene som utgjør **Tea Trails-hotellet** som, selv om det har blitt ombygd, fortsatt formidler essensen av hvordan kolonilivet var. Ganske bra, vil jeg si. Reservoaret ser like naturlig ut som en innsjø i skogen; tefabrikken er et forbilde for renslighet og orden, og det singalesiske folket er alltid høflige . Klart det ville være kjedelig å være innendørs i mer enn noen måneder - du vil ha lyst på natteliv i Colombo - men for dagens besøkende kombinasjonen av den flotte utsikten, det sterke lyset og den lokale maten er uimotståelig . Vi bodde på Castlereagh Bungalow, på vannet, og på Tientsin, i åsene, oppkalt etter en kinesisk telandsby. Sistnevnte gir en mer autentisk plantasjefølelse, men førstnevnte har fantastisk utsikt over innsjøen.
Sri Lanka var ikke alltid en øy dedikert til te . Fram til slutten av 1860-årene var åsene dekket av kaffeplanter, og praktisk talt over natten utslettet en sopp nesten alt. Plantekarene ble ikke motløse og, Ledet av en skotte ved navn James Taylor, importerte de tebusker fra Kina og India . I løpet av et tiår glemte Ceylon (som det den gang ble kalt) kaffe og ble en av verdens ledende eksportører av svart te: Broken Orange Pekoe, English Breakfast og resten av variantene av denne hardføre, lettstelte planten. " Ceylons tefelt er et monument for tapperhet som kan sammenlignes med Lion of Waterloo sa Sir Arthur Conan Doyle, og hentydet til dette svaret på motgang.
I dag, arbeidere tjener litt over fire euro om dagen, noe som er lite selv for et landlig økonomiområde hvor mat og drivstoff er billig; selv med tanke på at skoler og barnehager vedlikeholdes av eiere som dilma , en av de største eksportørene på øya. Sri Lanka har måttet innfinne seg med sin koloniale fortid. The Tea Trails Bungalows i Bogawantalaw De tilbyr en historie som verken er sukkerbelagt eller nedlatende for de tusenvis av mennesker som har jobbet hardt der. , en balanse som ikke er lett å oppnå.
Teplantasjer rundt Castlereagh Reservoir, i utkanten av det sentrale høylandet på Sri Lanka
I sin tur hotellet Galle Face i Colombo, storslått beliggenhet ved vannkanten og nærmer seg slutten av en lang rehabilitering, prøv noe lignende. For 30 år siden virket din hensiktsmessige pianist strandet på en hektar med marmorcocktailsalong ; ideen nå er å beholde de pittoreske keiserlige ekkoene, men med wifi og bedre bad. Den nye fløyen, hvor de moderne og komfortable rommene har havutsikt, er klar . Totalt sett er det et livligere sted å bo enn Tintagel Colombo , en gang hjemmet til presidentfamilien Bandaranaike og nå et ypperlig, men noe dystert hotell, som mangler storbypulsen.
nær begge deler det er to av de beste restaurantene i hovedstaden : Ministry of Crab, eid av karismatisk tidligere testcricketkaptein Kumar Sangakkara; og The Gallery Café , i kjøpesenteret Paradise Road, som til tross for navnet ikke serverer gulrotkake eller kaffe, men gjør tamarind chili martini, varme retter som reker karri og kjølt vin . Hotellrestauranten i kolonistil Wallawwa , svært nær flyplassen, er også utmerket.
Det ser ut til at Sri Lanka har vanskelig for å bestemme seg for hva det vil bli . Det er et stort potensiale som ennå ikke skal utvikles i luften. Mennene i dette landet har et utmerket utseende: feiemaskinen til enhver ekstern stasjonskjoler som ligner en professor i politikk ved Yale University . Under regjeringen til tidligere president Rajapaksa fridde øya til Kina; den nåværende, Sirisena, ønsker å gjenopprette bånd med India og få slutt på korrupsjon. Den lange borgerkrigen og en rekke upålitelige regjeringer har gjort at transporten ikke har blitt modernisert.
Fra Colombo skulle vi fly til Batticaloa, på østkysten, men flyet ble kansellert. I stedet tok vi en liten Cessna til Sigiriya, i sentrum av øya, som inkluderte en seks timers kjøretur på ikke-asfalterte veier for å nå Gal Oya Lodge , et nytt eventyr på randen av Gal Oya nasjonalpark . Få reisende kommer til denne delen av øya, selv om parken har flokker med elefanter og leoparder. Jeg så ingen av disse unnvikende kattene, men du har kanskje bedre hell med mindre pattedyr som den uredde hotambuwa (en arter av mangust eller sivet) eller med de utallige fugleartene. En morgen gikk vi en tur i skogen med høvdingen for den lokale stammen, veddaene, en av Sri Lankas aboriginalgrupper. Han viste oss dyrefeller satt av folket hans, som forakter bruken av skytevåpen, og hvordan de klatrer i trær for å samle honning. Vi besøkte også en fuktig hule der en familie hadde bodd; men det var mange år siden . Selv håpet han å reise til Colombo om kort tid for å møte den nye presidenten.
En sovesofa med utsikt over Det indiske hav på Weligama Cape
De Gal Oya Lodge har ni stråtak-rom fordelt på mer enn åtte hektar gjenvunnet tropisk skog . De er alle store, rene og har et delvis utendørs bad, hvor varmtvann hentes gjennom solenergi. Følelsen ligner på å være i Øst-Afrika , og det er fornuftig, siden det å se dyreliv er en del av appellen. Også , har vært kloke nok til å ansette en svært talentfull kokk hvis grønnsakssupper og karriretter ville garantere ham en plass på kjøkkenet til enhver trendy London-restaurant . Heldigvis er det i Gal Oya.
Derfra tok vi et helikopter til Bogawantalawa og fra reservoaret et sjøfly til kysten. Alt veldig spennende, selv om det fremhevet vanskelighetene med å komme seg rundt på øya og kanskje forklarer hvorfor den har en tendens til å tiltrekke seg en velstående besøksprofil. Det er lenge siden den lagbussen i 1981 som en dag tok oss til Kurunegala, oppe i åsene. Der kom hundrevis av gutter for å se hvordan vi strevde i skyggen av en enorm stein. På slutten av en veldig jevn kamp og i kvelende temperaturer fikk vi beskjed om at det var det en buddhistisk dag uten alkohol . Vertene våre klarte imidlertid å omgå forbudet på en eller annen måte. Hvis du ville ha en øl i klubben, brakte de det til deg; Hvis du ba om whisky, serverte de deg en flaske. Rundt midnatt hadde noen ideen om at vi skulle lære dem litt skotsk dans og vi endte opp med å danse i to rekker på 20 personer, og bære hverandre . På skuldrene til lagets trener ble jeg jaget av en lidenskapelig herre og måtte forsvare meg med et cricketballtre (en Jumbo Stuart Surridge som var ideell for dette formålet). Hvem vet hva som kunne ha skjedd uten den "tørre loven"?
Siden da , navnene på Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya og Hikkaduwa gjenlyder i mitt minne som en påminnelse om uskyldig moro og vennskap. Selvfølgelig var ikke alt perfekt. På en av veggene til hotellbassenget i Colombo så vi en rotte på størrelse med en katt, som personalet jaget og utryddet mens de forsikret om at det var en større enn vanlig bandicoot. De gjorde deretter en avhandling om denne skapningen og dens ceylonesiske fetter, hotambuwa, nevnt tidligere, hvis vane med å spise slanger hadde gjort ham til en "menneskets venn".
Det er noe som ikke har endret seg mye: den inngjerdede festningen i Galle . Selv om tsunamien i 2004 vasket bort den fantastiske cricketbanen, ble dens tykke vegger stående og beskyttet byen. Etter å ha besøkt de nederlandske og engelske kirkene og smykkebutikkene er det ikke mye å gjøre i Galle, men det er noe som kan brukes på hele Sri Lanka. Jeg tror grunnen til at du reiser dit er været, menneskene og følelsen av velvære det gir.
Det er gode bølger for surfing På øst- og sørkysten er det gode turer og det er templer i Kandy og andre steder, men dette er mer et sted å snakke, spise og drømme. Et bra sted for sistnevnte er hotell amangalla , i Galle, innredet i det som kan kalles en nykolonial stil. Selv om, etter min mening, er det ideelle stedet Det nederlandske huset , på toppen av bakken, litt lenger fra havnen og havet, men med en atmosfære av utsøkt ro. Kokken deres har et utrolig talent som han deler med søsteren sin på The Sun House, rett nede i veien.
Lenger ned langs kysten, ved Weligama, er et eksempel på valgene Sri Lanka må ta **r. Ved innsjøen Koggala bygges Tri**, et lite hotell med vertikale hager på veggene og grønne tak.
Surfere på Mirissa Beach, Sør-Sri Lanka
Eierne insisterer på at det vil være like luksuriøst som det er miljøvennlig, og at du kan gå over innsjøen til en strandklubb hvis du har hatt nok yoga- og selvforbedringsøkter. Ser imidlertid lovende ut Dessverre så vi ikke den store krokodillen av lag eller, uansett hvor mye vi insisterte på at båtsmannen skulle gå inn i underskogen. Rett ved kysten ligger den nye Cape Weligama , med sine enorme, selvstendige luftkondisjonerte rom og utmerket utvalg av restauranter, hvorav en hadde et veldig godt utvalg av sanger av Cliff Richard som spiller stille i det fjerne.
Herfra gikk vi på hvalsafari, som viste seg å være mer som en jakt, da en flotilje av båter hvis piloter ropte inn i mobiltelefonene deres, gjetet de ulykkelige skapningene inn i farlige skipsleder. Mer underholdende var en tidlig sykkeltur gjennom rismarkene og landsbyene rundt en innsjø. . Der kunne du føle deg som en del av landet og dets folk, med den ekstra attraksjonen å se isfuglene som satt på rekke og rad på telefonledninger, like mange som engelske ravner.
Nok et mastodont femstjerners Marriott bygges på kysten, og høyden på 10 etasjer over de høyeste trærne irriterer noen lokalbefolkning. Planbestemmelser virker åpne for tolkning, slik det ofte er i denne delen av verden. Det er et komplisert tema. Vi liker alle diskresjon og harmoni; men det kommer ikke til tankene at en borger av Europa, med Costa Brava, Azul og de forringede greske øyene, kritiserer et fattig land for å prøve å maksimere turistinntektene sine. Y Cape Weligama er et bra hotell . Hvis du ikke liker store rom med privat basseng, palmer og Det indiske hav på den andre siden, er det opp til deg. Og hvis du, som meg, lengter etter enklere dager og bandicoots, lang ventetid på frokost og den brennende, deilige, men noen ganger farlige krabbekarrien i bakgatene i Colombo etter åtte timer på cricketbanen under soltannen... Vel, det er der hukommelsen begynner å fungere. For å gjenoppleve fortiden, selvfølgelig, men også for å berike nåtiden.
* Denne rapporten er publisert i den 90. utgaven av Condé Nast Traveler magazine for desember og er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet.