Nabolaget Ngor, i Dakar, sett fra havet
Lyden av horn er uopphørlig. Varmen presser til mer for ikke å kunne. Drosjesjåføren som tar deg til boligen din, den du har gitt ham skriftlig på et papir, har aldri hørt om klimaanlegg i sitt liv og senker oppgitt vinduet. Du, hva i helvete, ender opp med å gjøre det samme.
Trafikk er det eneste du ser og føler for nå: bilene utgjør en pøbel uten orden eller mening der alle ønsker å komme først. For enhver pris. Uten hastverk.
Geitene, telt av dusinvis -kanskje hundrevis?- kollapser de også det som med mye fantasi kan kalles fortauene. «Men hva er dette?» Du tenker da med øynene i ferd med å sprette ut av kontaktene deres.
Ikke la denne roen lure deg, kaos er inne
Vel, dette er Afrika, kjære. Og du har nettopp landet i hovedstaden i Senegal.
Til tross for sjokk over å komme til en by med disse egenskapene, du overrasker deg selv når du etter noen timer føler deg som Pedro hjemme. De skitt som oversvømmer gatene, synkehull midt på motorveier eller bråk allestedsnærværende bli en del av din nye verden med forbløffende letthet.
Så snart som du utveksler et par smil med lokalbefolkningen , som hilser deg på en vennlig måte – du er tross alt med landet til teranga, det vil si gjestfriheten – du føler at alt er i orden. I hvert fall for nå.
Da er det på tide å bli kjent med denne fascinerende byen. Men hvor skal man begynne? Ikke bekymre deg, vi skal fortelle deg det.
LIVET SOM VIBRERER I MARKEDENE
Det er klart: nei eller det er et mer autentisk sted å forstå hvordan en by beveger seg enn markedene. Og når det gjelder Afrika, gir denne uttalelsen perfekt mening.
Poenget er det Dakar har et enormt utvalg av dem, men hvis det er en som løsner lys, farger og autentisitet i overflod (det vil være sjelden å finne en turist som svermer rundt den), det er den som kalles 'stoffmarked': Marché des HLM.
Marché Kermel, her finner du alt du vil ha med deg hjem
Spredt utover rundt fire lange, ikke-asfalterte gater er bodene fulle av typisk afrikanske fargede og mønstrede stoffer -basen- på hvert trinn. Folk freser rundt i bodene, gransker sjangeren, kjøper og fortsetter på veien, mens du observerer alt med en vestlendings begeistrede øyne.
Noe mer populær blant reisende er den berømte Marché Kermel , i sentrum av byen: det ideelle stedet å finne alle disse lokale produkter å ta deg med deg hjem. Tregjenstander, masker, typiske klær eller tradisjonelle malerier er bare noen av objektene det er verdt for distribuer prutevåpnene dine og klarer å bli enige om den mest praktiske prisen.
Faren her - bortsett fra lommetyver - Det vil være hvordan du vet hvordan du stopper: Hvis du er en av dem som elsker shopping, vil du ha det komplisert.
Midt på markedet, står en vakker sirkulær bygning reist i 1860 -og trofast gjenoppbygd etter en brann i 1997- der det er enda flere boder. Ved denne anledningen dedikert fremfor alt til kjøtt, frukt og grønnsaker.
Det avgjørende øyeblikket kommer, ja, når bønnropet lyder i nabomoskeen. I det øyeblikket alt stopper: eierne av bodene – dusinvis av dem – kneler på rad ved siden av bodene og alt det ritualet som vi er så vant til å se inne i moskeene begynner. Denne gangen derimot midt i gata.
Butikkmedarbeider i Sandaga marked
Bare fem minutters gange unna ligger sentralen Uavhengighetsplassen: en falleferdig esplanade hvor lokalbefolkningen samles for å prate og nyte den enkle gleden av å se livet gå forbi, fungerer som sentrum.
Omgitt av koloniale bygninger som skiller seg ut blant de sist bygde -la oss si for eksempel Handelskammeret- av den starte noen av de viktigste gatene i byen, slik som Pompidou, som fører inn til et annet av de berømte senegalesiske markedene, den Sandaga: den livligste, den mest sentrale og hvor absolutt alt kjøpes og selges.
Veldig nær, forresten, er havnen hvorfra fergene går for reisen til Goree Island, dessverre kjent som 'Slaveøya'.
De ble værende i den fengslet en stor del av de 20 millioner menneskene som senere ble solgt, sendt og ført under undermenneskelige forhold til Amerika, å lide under slaveriets grusomhet. En utflukt for å lære om den fryktelige ikke-så-fjerne fortiden er mer enn anbefalt.
Goree Island
MELLOM veggmalerier i MEDINA
Det er det eldste nabolaget i byen og i 2014 feiret den sin 100 års historie: da den franske guvernøren på begynnelsen av 1900-tallet, William Merlaud-Ponty, ønsket å konsentrere hele den svarte befolkningen i Dakar på ett sted, valgte denne enklaven svært nær havet som ligger i utkanten av byen.
I dag, allerede helt nedsenket i malstrømmen av hovedstaden og befolket av små butikker og gateboder, medinaen har nok blitt det mest autentiske nabolaget. Og en av grunnene til at dette er slik er fordi i det Afrika pustes på hvert trinn. Inne i boliger, men spesielt utenfor.
Det faktum at det er fullt av falleferdige hus av svært små dimensjoner, bebodd igjen av store familier, betyr at de fleste dagene livet utspiller seg fra utsiden: i gatene.
Klærne som henger, komfyren som varmer opp maten, babyene som kryper og dyrene som sameksisterer i harmoni de utgjør bare en del av bildet som man finner når man begynner å vandre gjennom smugene. Her, ja, det kan være bedre å ha kameraet i sekken: De vil sannsynligvis føle seg litt skremt hvis de møter noen som tar bilder til venstre og høyre.
Og også i utlandet, en annen hovedperson: fargen. Han som maler livet veggene i husene i et initiativ som startet for feiringen av dens 100 års historie og som har snudd medinaen til et friluftsmuseum. Dette nabolaget, som så fødselen til så populære karakterer som sangeren Youssou N´Dour eller fotballspilleren El Hadji Malick sy Souris, også hyller dem veggmaleriene, gjenvinne sine røtter på en eller annen måte.
Nabolagsliv i medinaen
går ut til avenue Blaise Diagne, igjen hilser kaos og mas deg. De fargerike bussene, disse så typiske og karakteristiske for Senegal kjent som car rapide, roper etter et bilde.
En kort spasertur tar deg til det mytiske ** Patisserie Médina ,** en liten kafé som når sitt høydepunkt i de små timer om morgenen, men som er vel verdt å gå til, uansett time, for å nyt en av de utsøkte croissantene akkompagnert av en varm sjokolade. Ja, tro oss: selv når det er varmt, smaker de som himmelen.
Hvis sulten melder seg litt mer, er det best å ta en taxi, forhandle ruten med ham - viktig- og nyte en god lunsj på en lokal restaurant. For eksempel? I Chez Ndioufa enten Chez Loutcha , både besøkes av lokalbefolkningen og uten for mye glamour men med en meny full av de mest autentiske smaker. Et sikkert spill vil være -i begge tilfeller- den berømte yassa-kyllingen Så typisk Senegal.
MONUMENTET AV DISCORD
Året 2010 førte med seg 50-årsjubileet for Senegals uavhengighet, men også noe annet: den enormt monument som ble designet for å minnes ham og det ville ende opp med å være på alles lepper for ikke å være, la oss si det mildt, i smaken av et stort flertall.
Afrikansk renessansemonument
For å komme til denne kontroversielle enklaven, ta en taxi igjen - beklager, i denne enorme byen med nesten to og en halv million innbyggere, er det det som skal til - og be sjåføren ta deg til Afrikansk renessansemonument.
Stien vil sannsynligvis føre deg til å oppdage et område hvor du ikke har stoppet før nå: Corniche of Dakar, en hel promenade mot Atlanterhavet der det som imponerer, mer enn noe annet, er antallet senegalesere som er konsentrert i all sin utvidelse til å drive sport. Til alle tider og hver dag.
Når du kommer til bakken der monumentet ligger, kan du glede deg over å beundre den enorme bronsefiguren som representerer en familie som består av en kvinne, en mann og et barn, alle ser og peker mot den andre siden av havet, hvor deres forfedre ankom som slaver: Amerika.
dens dimensjoner? 49 meter høy, intet mer, intet mindre. Faktisk er det det største monumentet på hele det afrikanske kontinentet.
Det var imidlertid ikke selve skulpturen som skapte slik oppstandelse i disse delene -selv om det faktum at de fremstår halvnakne ikke gledet enkelte sektorer-, men snarere historien som skjuler seg bak: monumentet kostet hele 20 millioner euro og ble designet av daværende president i Senegal, Abdoulaye Wade, som sørget for å motta 35 % av overskuddet som ble generert av arbeidet.
Her må du nå føttene til skulpturen, hvor du kan beundre all dens storhet. Selvfølgelig, for dette, vær forberedt på å klatre 198 trinn. Ingen sa at det var lett!
SERVERING MED VÅTE FØTTER
Du kan ikke forlate hovedstaden i Senegal uten å reservere en natt til middag på et veldig spesielt sted: i området kjent som Pointe des Almades.
er funnet litt langt fra sentrum men du vil sikkert sette pris på gleden av å isolere deg fra den kaotiske galskapen som styrer Dakar fullstendig. Her finner du fredens fristed du lette etter: en håndfull restauranter på stranden hvor bordene dekkes rett på sanden når kvelden faller. Veldig lokalt, veldig ydmykt, men med en veldig, veldig spesiell sjarm.
Og det vil være her med det eneste lyset fra en lykt, med lyden av bølgene –eller djemben til en spontan lokal- og med en god bolle med utsøkte blåskjell på bordet – fisken er også fantastisk tilberedt, men blåskjellene er rett og slett fantastisk – der du innser at, uunngåelig og til tross for hva du kunne forestille deg, du har falt overgitt til essensen av det reneste Afrika.
På dette tidspunktet vil du ha falt for sjarmen til Dakar