Men å besøke Iran er å komme inn i et land med en imponerende historisk arv, fascinerende byer hvis skjønnhet er i stand til å bevege de mest skeptiske , og en kultur, farsi, like fascinerende som den er utsøkt. Men fremfor alt er det å reise til dette nesten forbannede landet å møte en by og mennesker som, til tross for stigmaet de lider, er blant de mest gjestfrie og imøtekommende i verden. En autentisk livsleksjon som vil lære oss å legge til side våre fordommer og bekymringer dyrket av mediefolklore.
Arg-e-Karim Khani festning
"Vi iranere er ikke dårlige, vi har bare en dårlig regjering", "vi er ikke terrorister" ... på gaten, på kafeene, gjør iranerne en innsats for å snakke med oss, for å gi oss et nesten desperat budskap om utstøtelse, vel vitende om at de er blitt demonisert av den vestlige verden. Fordi mer enn terrorister eller islamske ekstremister, det vi finner her er mennesker med eksepsjonell varme og vennlighet : hvis vi ikke kunne få tak i en taxi, var noen villig til å ta oss, hvis vi gikk oss vill, dukket det alltid opp en cicerone, alltid et vennlig ansikt som var klar til å invitere oss på en kaffe for å prate.
Iranerne ønsker for enhver pris å rydde opp i sitt image overfor det internasjonale samfunnet og vise underverkene som er skjult i deres territorium ( over 16 verdensarvsteder ). Av denne grunn har den nye liberale regjeringen av Hassan Rouhani har gjort visumvilkårene mer fleksible ved å implementere en kampanje for å fremme iransk turisme som allerede har båret sine første frukter: i løpet av første halvdel av 2014 har besøkende til det gamle Persia firedoblet seg sammenlignet med tidligere år.
Gravene til Naqsh E Rostam, i Shiraz
DEN PERSISKE KULTUREN OG AYATOLAS REGIME
Umulig å oppsummere i en enkelt artikkel den komplekse historiske opptegnelsen av landet som går tilbake 2500 år og det kulminerer i den nåværende islamske republikken Iran dukket opp i 1979 , etter en sosial revolusjon som ville bli kapitalisert av konservative geistlige. Disse påla, i møte med det vestlige plyndringsarbeidet som de hadde vært utsatt for i flere tiår, en ekstrem versjon av islam som en måte å gjenvinne den iranske essensen og renheten.
Men, og her begynner den første av Irans store motsetninger, farsikulturen har alltid vært en ekstremt tolerant kultur der livets gleder spiller en grunnleggende rolle: vin (ja, ja vin), kjærlighet, poesi eller sang har en konstant tilstedeværelse i landets litteratur og skikker. Hvordan er det da mulig at et regime med avholdenhet, bønn og fatalisme så lenge har klart å styre designene til et folk gjennomsyret av slike motstridende verdier? Vanskelig å finne et svar, det vi kan si er at det er en latent spenning (spesielt håndgripelig i de yngre delene av befolkningen) som permanente motsetninger er basert på: tilgang til Facebook er ikke tillatt, men nesten alle har en åpen konto , alkohol er strengt forbudt, men det er vanlig å ha en "forhandler" som leverer dem regelmessig...
Dette er kronikken om en reise som startet våren 2014 og utgjør en reise gjennom juvelene i det gamle Persia, men også et forsøk på å nøste opp psyken og skikkene til et folk.
Arambah-e-Hafez hage
SHIRAZ, POETENES BY
Shiraz er duften av roser og lyden av svarttrost, kjas og mas unge mennesker i hagen og poeters vers. Denne byen sørvest i landet er blant annet vuggen til Hafez og Saadi , hovedpoeter hvis sang om kjærlighet og vin varer til i dag. Det er ikke rart å finne at de gamle på stedet resiterer dikt med overdreven glød eller å høre på ungdommer som roper versene i de parfymerte skogene. Shiraz skryter med rette av å være sjelen til den persiske kulturen . Selvfølgelig, vin, dessverre, vi så ikke et spor.
Hafez, den lokale helten. Det er et iransk ordtak som sier at i ethvert iransk hjem bør det være to ting: Koranen og en samling Hafez-bøker. Han er aktet i en slik grad at mange av versene hans har blitt ordtak brukt i hverdagen.
Besøket vårt i Shiraz kunne derfor først begynne innen Arambah-é-Hafez-hagen der dikterens grav ligger , sann pilegrimsreise for iranere. Marmorgravsteinen, som har et dikt av forfatteren inngravert, er beskyttet av en åttekantet paviljong dekket av fliser, sannsynligvis det mest kjente bildet i denne byen. I hagen er det vanlig å se grupper som utfører faal-e-Hafez-ritualet som, sier de, fremtiden kan bli kjent gjennom. Formuler et spørsmål for deretter å åpne en bok av dikteren når som helst. Skrevet på den valgte siden finner du svaret.
Terom på Vakil Bazaar
Shiraz er det perfekte stedet å gå seg vill i sine basarer , for eksempel den vakre Bazar-e-Vakil, for krydder, tepper, smykker eller bare for å se og prate med lokalbefolkningen over en gulrotjuice med iskrem (en nysgjerrig og veldig populær blanding) under en av arkadene. Med litt flaks vil du finne de gamle "caravanserai" (gamle hvilesteder på handelsrutene til det gamle Persia) Seray-e Moshir, også omgjort til en basar.
I Shiraz oppdaget vi nesten ved en tilfeldighet et av de mest imponerende stedene på hele turen, den mausoleum av Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , hvor graven til Ahmad, en av de 17 brødrene til Imam Reza myrdet i s. IX betraktet som et av sjiamuslimenes helligste steder. Kun muslimer har tilgang til stedet, teoretisk sett, men et smil er nok til, ja, stappet inn i den obligatoriske chadoren (som de låner meg ved inngangen), for å krysse inngangen og gå inn på et torg som er kronet av det nevnte mausoleet. Det uventede showet er ganske enkelt hypnotisk, nattens fall, det storslåtte opplyste tempelet og hundrevis av sittende pilegrimer som ber fullfører en mystisk scene og urovekkende på samme tid.
Aramgah-e-Shah-e-Cheragh-mausoleet
MØTE MED LOKALE
"Velkommen til Iran" hilser oss gjentatte ganger på gaten og rekker oss hånden. Jeg har følt meg velkommen mange steder, men jeg kan forsikre deg om at jeg aldri har følt meg som her før, og det er det absolutt i Iran nyter turisten en spesiell status. Imidlertid ønsket vi å gå utover barrieren av ren hjertelighet, håndtrykk og overfladisk samtale og gå inn i en mer privat sfære som ville tillate oss å virkelig kjenne og forstå iranerne. Og det skjedde. Det var en gutt som het Ghodoos som vi hadde pratet med i basaren like før. Da vi gikk gjennom en gate, kom vi tilbake ved en tilfeldighet for å finne ham foran huset hans. Den unge mannen kjente oss igjen og inviterte oss inn. Vi nøler ikke et sekund.
Sheikki-hjemmet var et to-etasjers hus i en rolig del av byen. Uten stor luksus, men komfortabel nok til å forstå at klanen til den vennlige frøhandleren tilhører den langmodige iranske middelklassen. Vi blir tatt imot av faren og moren til Ghodoos i en slags klemmer og smil . Patriarken, Mr. Sheikki, har bodd i USA i flere år ("before the Ayatollahs", spesifiserer han) og snakker flytende engelsk. Hans kone, den smilende Mona, er veldig spent med vår tilstedeværelse og skynder seg å forberede seg på bord alt du finner (te, kjeks og… vannmelon!).
Vi hadde snakket en stund da vertene våre De inviterer meg til å kvitte meg med skjerfet som jeg har hatt på hodet siden jeg reiste inn i Iran og at det er obligatorisk for både iranere og utlendinger. Jeg nøler et øyeblikk, jeg har ikke tatt av meg det jævla skjerfet på flere dager og nå føler jeg meg nesten ubeskyttet. Mona, i solidaritetsshow, tar den også av og forsikrer meg om at datteren hennes, som er i ferd med å komme, også skal kvitte seg med den inne i huset. Hun benytter anledningen til å ta frem en tykk fotobok og vise meg fotografier av bryllupet og ungdomstiden der hun dukker opp uten slør: «Det var før ayatollaene», presiserer hun med et sukk som i det minste røper nostalgi etter andre tider. jeg forstår det Iranere snakker ofte om "før ayatollahene" eller "etter ayatollahene" som det midlertidige bortfallet som markerte en radikal endring i livene deres.
Nasir ol Molk-moskeen, Shiraz
Mona forlater rommet et øyeblikk og vi blir alene med Mr. Sheikki, som med lav stemme inviterer oss til å ta en "liten drink". På den enorme TV-en som presiderer over rommet, sendes de selvfølgelig gjennom en piratantenne, musikkvideoer der halvnakne sangere danser provoserende (Cyrus Miley ved siden av disse er bare en nybegynner).
Vi må klype oss selv for å forstå at det egentlig ikke er en drøm, vi er i huset til noen vennlige iranere som tilbyr oss en drink foran musikkvideoer som, gitt konteksten vi befinner oss i, virker pornovideoer. Vi prøver å ikke tenke for mye på det fordi det virkelig er sprøtt . Den eldste datteren, som jobber ved universitetet, kommer sammen med mannen sin og den yngste sønnen som er kelner på en kaffebar og som ifølge det de forteller oss er «jentenes terror». Men er det mulig å flørte her når altmuligmann i offentligheten er forbudt? Vi unngår å stille flere spørsmål for sikkerhets skyld.
Selv om det ikke var i planene våre, ble vi for å spise med familien. "Og selvfølgelig, du blir også på middag" - kunngjør Mona, og antyder at hun ikke tar "nei" som svar. Menyen, det kunne ikke vært annerledes, er den allestedsnærværende kebab med salat , som vi spiser sittende på gulvet på teppene som dekker, noen ordnet oppå andre, hele rommet. Og der, i stuen til ethvert hus i Shiraz, ble vi litt bedre kjent med iranerne, vi forsto behovet deres for å snakke med utlendinger, for å motta nyheter fra utlandet for å komme seg ut av sin isolasjon eller å forløse seg selv fra de dårlige øynene som resten av verden ser på ham med. På slutten av dagen kunne vi ikke vært mer takknemlige overfor Sheikki-familien. "Hvordan kunne vi gjengjelde?" spør jeg dem. "-Bare fortell hele verden hvordan vi iranere egentlig er."
Relieffer fra Palace of Apadana, Persepolis
PERSEPOLIS, DET TAPTE RIKETS STORHET
Få navn er så stemningsfulle som Persepolis, den eldgamle hovedstaden i Achaemenid-riket (grunnlagt av Kyros II den store, 599-529 f.Kr. og hvis domener varierte fra dagens Afghanistan til Middelhavet), som ligger omtrent 70 kilometer fra Shiraz-byen.
Persepolis er synonymt med iranere med deres persiske identitet , av det gamle imperiets storhet, men også det mest håndgripelige eksemplet på dets endelige tilbakegang etter nederlaget mot Alexander den store. I dag er det et enormt område på mer enn 4000 m2 der restene av de majestetiske palassene og bygningene som en gang gjorde det berømt knapt kan sees. Til tross for skjønnheten i basrelieffene som fortsatt er synlige, stopper ikke Persepolis forfall å bevege meg.
Nesten mer interessant for meg er restene av butikkene, fortsatt synlige, som sjahen hadde bygget for den prangende feiringen som ble organisert i 1971 for å minnes 2500 år med det persiske monarkiet. Sjahen prøvde å utnytte til sin egen fordel den persiske identiteten før verden ved å promotere Persepolis og for dette bygget en overdådig teltby foran byinngangen ha mat levert direkte fra Maxims i Paris. Gjestelisten inkluderte en lang liste med dignitærer fra hele verden, og bare en håndfull iranere. Feiringen ble til en skandale. I 1979 ville revolusjonen til ayatollahene utvise marionettsjahen fra Vesten for å installere et undertrykkende og obskurantistisk regime.
_ Du kan også være interessert i det_*
- 20 grunner til å beundre Armenia
- 10 perfekte turer for en globetrotter
- Traveler Apocalypse: Endangered Places
- Alle artikler av Ana Díaz Cano
Persepolis, den persiske identiteten