Luftfoto av Maupiti
Den nyheten traff øya som en flodbølge. Det skjedde i 2004: Maupiti kommune, den vestligste øya i Society-skjærgården, mottok en forespørsel fra en hotellkjede om å opprette et feriested i havlagunen, den første i sin historie.
Virksomheten virket rund: en jomfruøy med hoteller og geografi som ligner på Bora Bora som ville bli kastet til forkant av det internasjonale reiselivsmarkedet, og dermed generere mange arbeidsplasser.
Tilbudet provoserte en intens debatt blant innbyggerne i Maupiti, et faktum som førte til at ordføreren innkalte en folkeavstemning slik at de selv skulle bestemme skjebnen til øya: «nei» vant med mer enn 80 prosent av stemmene.
Maupiti ga avkall på sirenesangene fra masseturismen og bestemte seg for å fortsette å leve som han alltid hadde gjort. Slik den fortsetter å gjøre så langt.
Relieff av øya kronet av Mount Teurafaatiu, det hellige taket til Maupiti
DETTE ER IKKE BORA BORA
Maupiti kalles lille Bora Bora, et navn som a priori burde være en av de største komplimentene som kan dedikeres til en øy. Og det er at Bora Bora er et ikon: et avsidesliggende sted på planeten knyttet til begreper som "paradis", "resort" og "luksus".
Dens unike karakter har til og med klart å rekonfigurere våre sinn: hvis ordet uttales "Polynesia" , vil det første bildet som kommer til tankene være det av et statuesk ektepar som drikker champagne mot en bakgrunn av flytende hytter og turkisblått vann. Dette er imidlertid ikke annet enn en markedsteknisk fantasi. Fordi Maupiti ønsker å være alt annet enn Bora Bora.
Til hans ulykke er det ikke den eneste sammenligningen han får: et annet av de mest gjentatte temaene er "Maupiti er som Bora Bora for 60 år siden". Denne frasen, som prøver å være en slags ros, gjør begge en bjørnetjeneste.
På den ene siden til Maupiti, som allerede har bestemt seg for å definere seg selv uten behov for parallellitet med naboen; på den andre, til Bora Bora, som ikke blir særlig bra en sammenligning der feriestedenes frie fortid brukes som turistattraksjon da den er synonymt med renhet og autentisitet.
Så la oss prøve beskrive Maupiti unngå sammenligninger med sin allestedsnærværende nabo. Vi skal gjøre det tilbake til den tiden da ordet var det viktigste kjøretøyet for overføring og hvor, som du skriver Patricia Almarcegui i sitt essay The Myths of the Journey ble språket spent, utvidet og forsøkt "samle med tusen substantiv og underordnede fraser det som ble sett for første gang". For å gjøre dette, vil vi starte med en av de mest unike egenskapene til denne regionen av verden: svimmelheten ved å være på overflaten.
Typisk Maupiti-hytte
HVORDAN DU FØLER DU VERTIGO HER
Først av alt, sett deg ned, gjør deg komfortabel og fremfor alt, ikke vær redd: det du kommer til å føle fra dette øyeblikket vil ikke ha bivirkninger:
1. Ta tak i mobilen, åpne Google Maps, skriv «Maupiti» og la deg gå på en lavtflyvende flytur. Se på skjermen: du er 16 000 kilometer unna, på en jordhaug omgitt av merkelige langstrakte former.
2.Plasser tommelen og pekefingeren på kantene av skjermen og skyv dem til de møtes i midten. Nå vil du kunne se geografien til Maupiti i sin helhet: et sett med øyer, laguner og langstrakte holmer formet som myokard. Du er 380 meter over Stillehavet, på toppen av Mount Teurafaatiu, det høyeste punktet i Maupiti.
3.Gjenta forrige trinn. De første naboøyene har dukket opp på skjermen. Bora Bora og Tupai, de nærmeste er 40 kilometer unna; Tahaa og Raiatea, noe lenger unna, henholdsvis 82 og 95 kilometer. Kanskje du ikke skjønner det ennå, men nå er det når begynner å dukke opp, litt etter litt, nesten umerkelig, de første symptomene på svimmelhet.
4. Gjenta forrige bevegelse igjen. Skjermen har blitt blå. Maupiti er ikke lenger å se, knust av den nå mammutte Google-markøren. Små, som om de var støvflekker som forsøpler skjermen, dukker resten av øyene i Fransk Polynesia opp. Rundt omkring er det bare vann, tusenvis av kilometer med vannholdig vakuum oversvømmer skjermen. Og du finner deg selv i midten en liten fjellskive fire kilometer lang og 380 meter høy som også synker, millimeter for millimeter, under havet. Der er det, der har du det: svimmelhet. Svimmelheten ved å være med et av de få landområdene som Stillehavet gir oss mennesker slik at vi ikke dør druknet i det uendelige.
Vi har allerede opplevd svimmelheten ved å være i Maupiti. Nå er det på tide å forstå hva Maupiti egentlig er.
Den nesten gjennomsiktige blåen på Maupiti-atollen markerer en linje med den blå i Stillehavet
MAUPITI I ROM/TID
I april 1836, en ung engelskmann med blek hudfarge, tørste øyne og begynnende alopecia som seilte jorden rundt skrev i dagboken sin noen observasjoner om en gruppe øyer med en gåtefull ringform:
«Når øya går nedover, flommer vannet kysten tomme for tomme; toppen av isolerte høyder vil først danne distinkte øyer innenfor et stort rev, og til slutt vil den siste og høyeste toppen forsvinne. I det øyeblikket dette bekreftes, dannes en perfekt atoll.
Den unge engelskmannen var Charles Darwin, og det han nettopp hadde uttalt var teorien om dannelsen av koralløyer av vulkansk opprinnelse. Det vil si de fleste øyene som vi kan finne i Fransk Polynesia.
Og det er at en dag vil mye av det vi i dag kjenner som Maupiti ha forsvunnet under vannet. Det er den tragiske skjebnen til å bli født som en atoll, enda et eksempel på hvordan jorden omorganiserer seg selv i super sakte film i et geologisk skue med veto mot mennesker.
Men hvis vi ser dette faktum på en praktisk måte, kan det sies det Å navigere på øyene i Fransk Polynesia er som å reise i en tidsmaskin. Vi kunne for eksempel tatt en liten tur til de yngre øyene (Tahiti, Moorea) og, derfra, ta et stort sprang inn i fortiden, flytte mellom de flate atollene til Tuamotu.
Halvveis langs denne tidslinjen er balansen mellom de to øystatene, den reneste kombinasjonen av fjelløy og sirkulær atoll: Maupiti.
polynesisk blomstertilbud
La oss nå plassere oss inne i den tidsmaskinen på toppen av Mount Teurafaati. Vi skal ta en tur til fremtiden til øya og observere dens utvikling som en time-lapse, som i scenene til Tid i dine hender, den filmen fra 1960 Basert på romanen til H.G. Wells hvor Rod Taylor flyktet fra Morlocks.
Årstelleren begynner å gå i raseri og ringen av langstrakte holmer (eller motus) vokser for minutt. I mellomtiden er høyden vi observerer mindre og mindre, som om vi skulle ned i en enorm gaffeltruck: 380 meter. 270. 145... Så til 0.
Vannet er nå opp til knærne våre, alt som før var kokospalmer, ceiba-trær, banantrær, flamboyan-trær, bougainvillea og tiarer er nå organisk materiale som ligger på bunnen av lagunen.
Øya har blitt forvandlet til alger, til havet, til mat for undervannsvesener. Og sammen med alt det organiske materialet, deformert og halvt ødelagt av rust, er de materielle restene av menneskene som bodde i Maupiti: den protestantiske kirken, de små husene med deres familiegraver, kjøretøyene de flyttet med. Og maraene, som Vaiahu og Ofera, det vil si, menneskelige spor etter de første innbyggerne i Polynesia.
Utsikt over Vaiea, hovedstaden på øya, med kirken som den eneste bygningen som skiller seg ut
RETTEN TIL EVIG TILGANG TIL MAUPITI
Øyene i Stillehavet er i dag som Samarkand for gamle reisende, de som, som Patricia Almarcegui sier i sitt essay, "søkte de mest avsidesliggende destinasjonene for den mest behagelige tilstedeværelsen."
De av oss som skriver om disse stedene bidrar til det bildet fordi vi har tenkt "skape en større forundring hos leseren". Men det er også en annen grunn som går utover undervisning i uventede geografier: vis de stedenes annerledeshet, essensen av den Andre.
Etter den franske koloniseringen av Tahiti i 1842 ble den kulturelle forskjellen mellom Europa og Fransk Polynesia betydelig redusert, selv om man i dag kan finne spor etter begge tradisjonene, spesielt i Maupiti.
Et av de kulturelle møtepunktene er døden. I Maupiti begraves de avdøde etter den kristne ritualen, med den forskjell at gravleggingen ikke finner sted på kirkegården, men i hagen til husene. Dette skyldes ikke bare fraværet av en kirkegård på øya på grunn av plassmangel, men også pga. den polynesiske tradisjonen med å returnere mennesker til fenua, til deres land.
I stillehavskulturen er forfedre hellige. Dette gjelder også landeierskap: å ha et familiemedlem begravet i nærheten av et hus, bekrefter symbolsk og juridisk det faktum at dette landområdet tilhører deres etterkommere.
Slik forklarer guiden til lovgivning og begravelsesoperasjoner i Fransk Polynesia det: «Den autoriserte begravelsen på privat grunn er evig, umistelig og ikke-overførbar, noe som forbyr eierne av eiendommen fra å kunne grave opp likene og handle på gravmonumentet. (...) arvingene til den som er gravlagt på privat sted, nyter godt av en evig samværsrett, selv om familiene ikke lenger eier jorden.»
To reisende som eneste beboere på en øde strand
I Maupiti, som i hele Polynesia, er protestantismen den dominerende religionen. I det protestantiske tempelet til wow , den eneste byen på øya, er søndagsfeiringen en autentisk kulturell juice, hvor den protestantiske ritualen kombineres med den fargerike polynesiske, * både visuelt (med kjolene, blomsteranhengene og de fargerike palmehattene til menighetsmedlemmene), og lydmessig (med sangene på polynesisk språk som finner sted gjennom de to timene seremonien varer).
I motsetning til disse ritualene av europeisk opprinnelse, viser øya også refleksjoner av den antikke polynesiske kulturen. Disse er spredt langs den sirkulære veien som grenser til Maupiti: maraene eller seremonielle sentre fra førkristen tid, vulkanske steinplattformer der de gamle innbyggerne påkalte gudene sine.
Borte er de tidene da de polynesiske forfedrene reiste i det enorme vannet i Stillehavet på båtene sine. Nå er livet i Maupiti rolig, i shorts og strandsko, grenser over landet, hvor kyllinger går fritt, og havet, hvor de finner sted hovedaktivitetene på øya: fiske og turisme. For Maupiti lever av turisme, selvfølgelig gjør den det, men på en helt annen måte enn Bora Bora.
Her er overnattingsstedene ikke kunstige hytter bygget på vannet, men husene til innbyggerne selv: familiepensjoner, en merkelig blanding av overnatting, restaurant og sosiokulturelt senter.
Takket være disse beskjedne pensjonene bor turister som kommer til øya ikke bare på Maupiti, de bor (virkelig) på den, dermed tillate kulturell utveksling med de innfødte.
Under samtaler er havet hovedpersonen. De fleste vil fortelle deg at havet er dets kjerne, dets kilde. De vil bekrefte at uendelige nyanser av blått kan finnes i koralllagunen, og at forfedrene, ifølge de gamle, det er i den all lærdom fra himmelen er lært.
tradisjonelt begravelsesmonument
De vil insistere på at du nærmer deg den omkringliggende motus og spiser kokosbrød, i'a ota eller poisson cru –rå fisk marinert i sitrusjuice og kokosmelk – og lenge leve opplevelsen av ahi ma'a, den tahitiske jordovnen.
Omgjort til lokale guider, vil de anbefale deg uten å nøle at du bader i Tereia-stranden, at du prøver banankaken på Chez Mimi og at du går over –med vannet opp til midjen og, dette er viktig, bare når tidevannet tillater det– opp til Motu Auira.
Og de vil fortelle deg, og nevne havet deres igjen, at du ser på lagunen uten å se på klokken (eller mobilen), at du dykker den, at du navigerer i den, at du lever den og, hvis du kan, observerer den fra toppen av Teurafaatiu-fjellet, det hellige taket til Maupiti.
For det stedet, det siste punktet som vil forsvinne fra øya om noen millioner år, er det eneste på hele øya som det er mulig å forstå at den oseaniske enormheten som omgir deg, i virkeligheten ikke er så fiendtlig som det virket da du følte den første svimmelheten. Ikke mye mindre. Det er bare for kraftig for et par menneskeøyne.
Maupiti-kvinne som deltar på en liturgisk feiring i det protestantiske tempelet Vaiea
***Denne rapporten ble publisert i *nummer 144 av Condé Nast Traveler Magazine (våren 2021) . Abonner på den trykte utgaven (€18,00, årsabonnement, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra vår nettside). April-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet