Papenodalen
Å lande i havnen i Papeete 121 år senere er skuffende. Den vanlige besøkende forventes ikke å bli mottatt, som Paul Gauguin i 1891, av den franske ambassadøren og hele hans politisk-militære følge med åpne armer. På netthinnen, fantastiske bilder med navn som Mata Mua, Manao Tupapau eller Fatata te mipi som direkte refererer til svært fjerne steder som kanskje ikke eksisterer lenger... eller gjør de det? Selvfølgelig er førsteinntrykket av å ha kommet til en koloni til i Vesten. De kraftige toppene til de sovende vulkanene som bor i sentrum av øya er de eneste som lar oss forstå at det Gauguin selv fant, det som inspirerte og til og med plaget ham, fortsatt overlever i deres skygge.
For sin del, det 21. århundres Papeete går sine egne veier . Det er ingen debatt, her er det Carrefours, McDonalds og det byråkratiske byråkrati som råder. Konsekvenser av å være hovedstaden i dette franske oversjøiske territoriet. Av det det galliske geniet fant da han kom, gjenstår ingenting annet enn markedet , allerede ombygd. Spiralen av swingersex og billig prostitusjon som beveget seg rundt den (og som maleren regelmessig deltok på) har forsvunnet i dag, mens den libertinske moralen beskyttet av kadetter korrumpert av kjødet er i dag begravd under det imponerende og muntre tårnet i katedralen.
Havnen i Papeete, i dag
Men så mye som det har blitt evangelisert, korrigert, modernisert og vestliggjort, markedet opprettholder den dagtidsgleden som er karakteristisk for Polynesia . Spesielt i første etasje, hvor den beste ferske maten kommer hver dag, med en nesten fremmed og usannsynlig farge. Bodene besøkes av klumpete kvinner med hyggelig karakter som liver opp morgenen med overfladisk prat med butikknaboen. For 100 år siden ville døtrene deres trolig falle i garnene og fortryllelsene til europeerne som lovet dem gull og maurerne. Som skjedde i sin tid med Tehura eller Pau'ura, elskere, koner og modeller av den produktive kunstneren i løpet av årene på Tahiti-Nui.
Det er absurd å prøve å finne den samme predisposisjonen og uskylden hos unge tahitianere, i dag mer utdannet og vant til kolonisatorenes livsstil, med Zara-shorts og Roxy-bikini. Franskgjøringen har eliminert ethvert spor av tilfeldig nakenhet, av vill og ufrivillig erotikk. , av eksotisk landlig rutine. Musene som inspirerte Paul er ikke lenger å finne, de som gjorde ham besatt av å overføre dem til lerret, med å skildre deres jomfruelige skjønnhet mens han flyktet fra konvensjonene som kvelte kunsten.
Papeetes marked
Det som gjenstår er den overfylte naturen der maleriene hans ble innrammet. Etter sin frivillige deportasjon og hjemkomsten til paradis, flyttet Gauguin sin bolig til utkanten av Punaauia og Paea , hvor han plantet sin ydmyke nomadehytte i full dialog med skogen og fjellet. De første månedene levde han komfortabelt, og reiste til den nærliggende hovedstaden med bil for å bruke inntektene sine. I dag er den gamle veien erstattet av den eneste motorveistrekningen i hele landet.
Beskyttet av det dype grønne, av de små dalene, begynte han å lete etter gudene og det tredje kjønn (menn som så ut som kvinner) som gikk inn i de små kløftene, hvor disse uforgjengelige vesenene ifølge maleren ville gjemme seg. Den besøkende i dag kan føle den samme følelsen når de går inn i daler som Papenoo, den mest tilgjengelige for vanlige turgåere. Den er kjent som den med 1000 fossefall på grunn av de mange fossene som suser nedover de bratte klippene i fjellene. For grønn, ja, men likevel er det ikke vanskelig å forestille seg freden som maleren personliggjorde med sin psykologiske palett.
Gauguins hus på Tahiti
Det rovlystne Gauguin viste i løpet av disse årene fikk ham til å slutte med urbefolkningens tålmodighet og tjenester og tvang ham til å flytte residensen sørover, inntil han nådde paperi , rett over Papenoo. Her er den bevart, ved siden av motorveien som omgir øya, Paul Gauguin-museet, med kopier av verkene han skapte her . Det er et litt særegent sentrum, med en uberettiget japansk stil og enorme statuer av Tikis (polynesiske guder) som minner om kunstnerens forpliktelse til å bevare urfolks religiøse bilder og ikoner og holde dem unna kompromissløse misjonærer.
Før han bukket under for alderens sykdommer og en syfilis som tæret på helsen hans, hadde Paul tid til å fortsette reisen ved å dra til kl. Marquesas-øyene . I Atuona , hovedstaden i hiva oa , ville tilbringe sine siste åndedrag, besatt av den antatte kannibalismen som innbyggerne praktiserte. Da han skjønte at dette søket var mislykket, dedikerte han seg til å irritere det lokale bispesetet og å starte en juridisk kamp til fordel for urbefolkningen. Og likevel hadde han tid til å male nysgjerrige verk som 'Trollmannen' (et av få bilder med et maskulint tema), 'Riders on the beach' (en tydelig hyllest til Degas) eller 'Contes Barbares', hvor han vises selvportrett, i det som foredlet stilen hans og åpnet døren til fauvisme og ekspresjonisme.
Som et resultat av oppholdet, et kultursenter med hans navn og graven hans på den vakre kirkegården i Atuona . Gravsteinen hans, ikke langt fra Jaques Brels, også en elsker av Tahiti, er et pilegrimsreisesenter som, bortsett fra mytomanien, har en hyggelig overraskelse. En av de mest imponerende solnedgangene som vi har sett, når den oransje solen tar en dukkert i det turkise havet, noe som har skjedd hver dag de siste 109 årene og som vil fortsette å skje , hva enn det er som presser den besøkende eller kunstneren til denne delen av verden.
Paul Gauguins grav