Gran Canaria: mystisk geografi
Advarsel før du starter denne turen: selv om du vanligvis ikke blir svimmel, ikke glem å ha en boks med Biodramina lett tilgjengelig i bilen. Men la det være med koffein fordi, jeg forsikrer deg, du vil ikke sovne og gå glipp av naturskuespillet gjennom vinduet.
I den uregjerlige nord på vestkysten av Gran Canaria, der klippene er så høye at de glir inn i skyene, bryter steinene av fjellene og danner perfekt takket hale av en gigantisk sovende drage . Selv de mest vantro øyne ser det. På klare dager går veien fra Agaete til landsbyen St nicolas , med sine 365 slyngede kurver, er det perfekte mytologiske synspunktet.
Men hvis det er tett dis som i dag, er det best å suge i naturlige bassenger fra byen Agaete og deretter gå og spise litt deilige små sardiner -Y litt blekksprut og noen poteter med mojo, siden vi sitter – på terrassene som vender mot havet til nabolandet Puerto de las Nevis . I vannet i denne bukten, hvor fergene fra de andre øyene legger til, var det, inntil for noen år siden, en basaltisk monolitt (lik bergartene som vi skal se senere) dukket opp fra havet. den ' Guds finger' , fortalte de ham. Men en bølge førte ham tilbake til dypet. Naturen, når den blir sta, tar ingen hensyn selv med sine egne kreasjoner.
Naturlige bassenger
Agaete sitter ved enden (eller i begynnelsen, avhengig av hvordan du ser på det) av en kystravine som skifter navn etter hvert som den beveger seg mot det indre av øya, og gir fruktmarker, vingårder og den eneste kaffeavlingen i Europa . Som bakteppe reiser det imponerende massivet av Tamadaba og dens furuskog, en av de svært få originale skoger som er igjen på øya . Til tross for de bratte skråningene er det øvre området preget av slake åser og grønne sletter der saueflokker beiter. Byene koblet til sprekkene i steinene og arbeidsfeltene, som balanserer på terrassene, betegner innsatsen og oppfinnsomheten til innbyggerne.
I landsbyen ovnen , de fleste av deres bare 20 innbyggere lever bokstavelig talt mellom to geologiske perioder, med sine hvite hus bygget mellom platene av vulkanutbrudd Det er annerledes. Dette er et unikt sted, for glem verden og forstå den sanne betydningen av ordet 'a-isolation' ved å tenke havet fra hulen din i fjellet.
Om vinteren, når snøen legger seg på klippene, ser Tamadaba-furuskogen ut som åstedet for en western i skumringen. Her oppe går et nettverk av stier som forbinder disse kystklippene med den store synkende kalderaen i sentrum av øya. Hvis du følger dem kan du til og med gå til foten av Roque Nublo , en balansert monolitt som sammen med sin nabo, den Roque Bentayga , er han udiskutabelt symbol på dette andre ansiktet på Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, originale skoger på øya
Fra utsiden føles Gran Canaria overfylt og turistaktig, og mye mindre eksotisk enn det egentlig er. Men Agaete og dens ravine er akkurat den typen sted jeg lette etter, i motsatt ende av de solfylte strendene i sør som var så vellykkede i reisebyråene i det gamle Europa.
Passatvindene fra nord, ved å forbli fanget i de sentrale toppene, er ansvarlige for det faktum at mens de er i Agaete det er ikke noe overskudd av "rebequita" ' og i Kors av Tejeda et skjerf kan komme godt med, i sanden til Maspalomas folk soler seg uten bekymringer. Overskygget av solens lysstyrke, kompleksiteten i landskapene og klimaet på denne lille, store øya som mange insisterer på sammenligne med et miniatyrkontinent . Nesten halvparten av Gran Canaria er beskyttet av Unesco som et biosfærereservat.
Her hvor send kurvene , i daler som snur ryggen til asfalten, finnes frodige beitemarker som flokker fortsatt passerer i transhumance, skoger med arter som ikke finnes i andre deler av verden, geologiske show som flytter oss fra Utah til Hawaii, koloniale villaer med kirker som antas å være katedraler, perfekte kratere Y arkeologiske steder der flere spørsmål enn svar trekkes ut og at feed historiske gåter at de har lite å misunne de på Påskeøya. Og småbyer, som de på den fruktbare sletten Saint Matteus , eller som denne i Agaete, hvor livet går sakte, i en kanarisk rytme, små paradiser for de som ikke vil kaste bort tiden i en hast.
Agaete og dens naturlige bassenger
Interessant nok var den første promotøren av turisme i det indre av øya en basker: Mr. Miguel de Unamuno . I 1929 forviste Primo de Rivera den egensindige forfatteren til den intellektuelle villmarken Fuerteventura, og vurderte ham som for upraktisk for regimet. Under oppholdet på øya, Unamuno, bortsett fra mote nudisme og oppdage øyboere hvor deilige havkaker er selv om du ikke tror det inntil da ble de kastet –, hadde tid til å gå rundt på de andre øyene, og etterlot oss skarpe beskrivelser og observasjoner så geniale at de i dag ville blitt et umiddelbar trendtema.
For å følge i fotsporene til Unamuno på Gran Canaria er det publisert en rute som på fem dager dekker de viktigste stedene der forfatteren gikk: fra kaffesamlinger av Vegueta , det historiske koloniale nabolaget Las Palmas, til basilikaen i Telde , åndelig sentrum av skjærgården, passerer gjennom frodigheten av skogen av Limetrærne til Moya og fjellene i Teror til de når Artenara utsiktspunkt hvor vulkanens store kaldera blir sett på som "en forsteinet storm".
Teror hovedgate
Steinene reiser seg over avgrunnene som er skjult av tåken og de snakker til oss, selv om vi ikke vet hvordan vi skal forstå språket deres, om de mektige naturkreftene som formet dem. Steinene og toppene på de høye fjellene på Tenerife og Gran Canaria, til og med de på La Gomera, står ofte overfor hverandre alene over det bomullsteppet i skyhavet. De danner en ny og trimmet skjærgård av dukket opp øyer verdig et piratkart. Det er vanskelig å forestille seg så mye tåke.
Panoramautsikten er om mulig enda mer overveldende fra Parador de Cruz de Tejeda, spesielt siden du kan nyte den fra privatlivet på rommets terrasse eller til og med fra din egen seng. der oppe, til 1.560 høydemeter , hvor de konvergerer gamle kongeveier (i dag turstier) som krysser øya, vises den rektangulære strukturen til Parador bak en skog og ser rett på steinene.
Ved siden av hotellet tilbyr bodene på et permanent marked det tradisjonelle mandelsortkaker, suspiros de Moya og krukker med bienmesabe til turgåere og søndagsfolk. Hvis du ikke bor her, kan du alltid sitte på restaurantens terrasse, glede deg over en meny med kanariske smaker som ikke mangler et snev av kreativitet, eller tilbringe litt tid med velvære med utsikt i spaet, i det lille utendørsbassenget som strekker seg opp for å berøre trærne.
Bygget i 1938 av Miguel Martin Fernandez de la Torre, I følge ideene til broren Néstor forble hotellet stengt i 26 år før det ble gjenåpnet, totalrenovert, i 2009. Det er et godt eksempel på kvaliteten på hotellet. gjestfrihet på landsbygda.
Roque Nublo
En gjestfrihet av familie og demokratisk behandling som vanligvis finner sted i gamle herregårder , som de ni rommene på Las Calas-hotellet , i Saint Matteus , og på gårder som er konvertert til familieturisme og terapeutiske retreater, som Molino de Agua de Fataga-hotellet. Nedsenket i en bananplantasje i XV århundre , Hacienda del Buen Suceso , den tidligere residensen til Marquess av Arucas , tilbyr koloniprakt og papayajuice ved bassenget. I Agaete er det et moderne firestjerners hotell, den svart stein , med spa med vannkrets hvor du kan bestille time etter en dag med vandring gjennom furuskogen.
Det beste, bortsett fra gleden av å ha en vin i utsiktsbaren, er at det er to minutter, opp trappene, fra de berømte naturlige bassengene i byen. Imidlertid foretrekker vi å bo i det de kaller ' rødt hus ', i dalen.
Finca Las Longgueras er en 1895 herskapshus , med åpenbar britisk innflytelse, der alt forblir nesten det samme som i tiden da mannen levde, Don Agustín Manrique de Lara. «Se, mannen er denne gutten kledd som sjømann», påpeker Elsa til meg, den som har ansvaret for å børste støv av minnet som herskapshuset skatter. "Og her er hun i bryllupet sitt, og her sammen med datteren María Luisa, den nåværende eieren, da hun var liten, rett i dette rommet." De sier det ikke i reklamen, men Elsa er den beste kokken på Kanariøyene . I enden av korridoren, i den lyse lesesalen i glass, deler lerretene til César Manrique og Pepe Damaso, sønn av Agaete, en vegg.
Rommet mitt har utsikt over en fantastisk kaktushage. Noen er høye som sjiraffer, andre har snabel som ser ut som elefantbein. De gården driver fortsatt med å utnytte sine appelsintrær selv om, dessverre, utenom sesongen, er frokostjuicen fra Tetrabrik.
Gård Las Longueras
Agaete-dalen er det siste stedet i Europa hvor det dyrkes kaffe . Den fra disse betalingene er myk, klar, med en fruktig aroma og trenger knapt sukker. Kaffe kom inn på Kanariøyene på 1700-tallet gjennom den botaniske hagen i La Orotava, Tenerife, men fant det perfekte stedet å vokse i denne varme dalen, i 400 meters høyde. "Jo mer høyde, jo mer kropp" , forklarer Víctor Lugo til meg mens vi besøker familiens eiendom, Lajaen.
"Kaffe er den nest mest konsumerte drikken i verden, men hvor mange kjenner du som har sett planten personlig?" Her, i skyggen av mangotrær, guavatrær og vinranker, tar Víctor seg av kaffetrærne sine med samme hengivenhet som han snakker med meg om utdannelsen til sin lille sønn, og arrangerer "besøk for de fem sansene" der mer enn én har endret forbruksvanene sine. "Noen ganger våkner jeg klokken tre om morgenen, og hvis jeg ikke får sove, tar jeg en kaffe for å sovne," forsikrer han meg, "det jeg ikke tilsetter er sukker: det øker giftstoffene." Bortsett fra denne kaffen, som markedsføres som en delikatesse – «Nesten 90 % selges direkte her og i et par gourmetbutikker» –, Lugo eiendom produserer appelsiner, ti typer mango og en håndverksvin "tenkte å samtale", under Bodega Los Berrezales-etiketten.
Utsikt fra det landlige hotellet Las Longgueras
Av dens vingårder, arrangert i vinranker, 25 000 flasker utvinnes per år, hovedsakelig hvite . Den halvtørre regnes som den beste i skjærgården. I La Laja dyrkes alt økologisk. De har aldri visst hvordan de skal gjøre det på en annen måte. "Kanarisk vin er spesiell på grunn av sitt vulkanske terreng, den konstante solen og fordi den har mer enn 20 varianter av vinstokker," forklarer han mens han skjenker meg et glass vulkansk vann for å forberede ganen til smakingen. Den springer ut fra et fjell over 14 millioner år gammelt . Smaker litt av svovel og gass, hule, hul.
På bordet, for å følge med, det er lokale oster med appelsinblomsthonning. Ostene på Gran Canaria er knapt kjent på halvøya, men de mottar førstepremiene i de store internasjonale konkurransene og hipsterne i Londons Borough Market og Oslos Mathallen de tar dem av hendene.
Av alt, det mest spesielle, både for arbeidsomsorgen og for den begrensede produksjonen, Det er Flor de Guía som er laget i kommunene av Guide, Gáldar og Moya . "Guía er den eneste opprinnelsesbetegnelsen for ost på øya, og det er bare syv bønder igjen som produserer den," understreker Tony Moreno for meg mens vi går gjennom det indre av ostehus , født for å forsvare og gi synlighet til osten i området. «Dette året har vært bra», forteller han fornøyd, «4.965 kilo Guia-blomsterost alene, mot 653 forrige sesong».
Øyeblikket med å tilberede løpe, som tistelblomsten brukes til, er litt av en fest: familier samles for å fjerne pistiller fra blomster og, som Tony forteller oss, i det siste begynner bønnene som animerte den langsomme prosessen å komme seg. «Tidligere, hvis løpen tok mer enn tre timer, måtte de krysse alle sauene i flokken, en etter en,» forteller han meg mens han serverer oss en prøve av ulike lokale oster. De får følge med potetbrød (og anisfrø) og en skvett honning. Min favoritt er en spekeost laget av flor de Guide til Cortijo Pajaritos. Det har blitt gjort av hendene til Enedina López, splitter ny vinner av sølvmedaljen i World Cheese Competition i Birmingham. "Og se, den holdt på å stenge."
* Denne artikkelen er publisert i dobbeltutgaven av Condé Nast Traveler magazine for november nummer 78. Denne utgaven er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i Zinio virtuell kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk.
*** Du kan også være interessert i...**
– Bildene som vil gi deg lyst til å flytte til Kanariøyene
– De ti vakreste landsbyene på Kanariøyene
- Typiske kanariske retter
- 46 ting å gjøre på Kanariøyene en gang i livet
Håndverksproduksjon av Guia blomsterost på Casa del Queso