Navigere i Amazonas med kano
Så snart jeg ankom overrasket jeg musvåkene, svarte fugler og åtseldyr, som lurte på blikktakene på styltehyttene til nabolaget Betlehem , som omringet havnen. Andre av disse fuglene, tykke som kalkuner, bestred med sine hakk det menneskelige avfallet som dekket kysten, mens nakne barn sprutet i det gjørmete vannet i elven og ropte.
Indianere i kanoer, peque-peque (motorbåter) og flåter brakte fisk, grønnsaker og frukt til markedet og store gamle ferger losset alle typer varer, fra butan-sylindere til is og kasser med La Cuzqueña-øl . Dokken var laget av tre og fløt. På denne måten ble den forhindret fra å bli ødelagt av de hyppige og uventede flommene i den store elven.
Jeg krysset havnen blant portører, taxisjåfører, gateselgere, transportører og alle slags krøplinger, tiggere, kvinner i trange klær og representanter for vertshus og pensjonater som tok tak i armen din. Nabolaget Belén lå på kanten av elven og var bygd opp av umalte trehytter , støttet av pålehus med flettede palmetak eller bølgeblikkplater. Andre fløt rett og slett på flåter strandet i elven av tunge steiner eller sementblokker. Der bodde indianere og mestiser, de fattigste i byen, som kastet sitt daglige avfall i vannet. ingen visste hvor mange det var . Noen mer enn seksti tusen, andre mer enn sytti og de fleste mer enn hundre tusen. Når det hadde vokst, som da, improviserte de fortau ved hjelp av hengebroer av brett. De kalte det "fattigmanns Venezia".
Iquitos sentrumsmarked
Jeg hadde en avtale på en taverna på markedet, ringte Pacos hjørne , drevet av en galisisk. Markedet var en lang tunnel som knapt var skjermet for regnet av markiser, med boder som solgte alt du kunne spise, drikke, ha på deg og lage mat. Fruktene, eksotiske og merkelige, er stablet opp i usannsynlige hauger, sammen med ferskvannsfisken , av for oss ukjente arter, som ble vist hengende fra pigger, åpne eller i ferd med å bli det.
Blant gjørme og søppel oppdaget jeg bodene til healerne med krukker med alle slags remedier basert på flaggermusblod, slangegift og mystiske røtter som de hevdet bidro til å øke viriliteten. Pacos hjørne var en hytte like lang som en togvogn, stupt ned i mørket. Paco, galisieren, som senere viste seg å være portugisisk , veide hundre og tretti kilo og viftet seg sittende i en lenestol. Jeg fortalte ham at jeg lette etter et rom for natten, og en kort, barbeint indisk kvinne av ubestemt alder førte meg gjennom mørket opp noen tretrapper til et dørløst rom med åtte senger, arrangert i rader mot veggene. Jeg valgte en, nær det eneste vinduet, betalte på forhånd og begav meg ut i byen.
På kvelden visste jeg det allerede byen beholdt et bemerkelsesverdig, men forverret, urbant område , hvor et par plasser og gummimagnatenes gamle palasser skilte seg ut, omgjort til nedslitte butikker. Det var bank- og handelsområdet. Utenfor var gatene gjørme. Jeg la meg tidlig. Rundt klokken ti om natten våknet jeg. Sengene var fulle av gjester. Tre-fire kvinner med leppestift hveste mot de sovende fra døråpningen. De kaller dem vanligvis 'vivantas'.
Jeg gikk ut på gaten Jeg kom til et torg og så en merkelig fest . Det var folk som lå i gata helt beruset av øl , øl, mens de fleste hoppet for å danse til musikk, Sitaracuy (navnet på en maur, hvis brodd er forferdelig), rundt palmer, humishaene, hvis grener hang gaver fra. I mellomtiden knipet danserne, mellom hopp og løp, hverandre til generell jubel.
De typiske styltehusene ved Amazonas-elvebredden i Iquitos
Nå, **en tid senere, returnerer jeg til Iquitos for en reise oppover elven i et luksusfartøy, Delfin I **. Turen vil være omtrent hundre og femti miles langs Ucayali, etter dens forening med Marañon. Jeg følger en nysgjerrig gruppe som består av en ung nederlandsk modell, Anne, med sløve blå øyne og sart blondt hår, Alexander, fotografen, hans assistent Javier, en stylist og en parisisk dressmaker med assistenten hans, Elena, en spansk brunette som lever. i den franske hovedstaden.
Jeg finner en helt annen Iquitos . Det er en by viet til turisme. Han prøver i hvert fall. Befolkningen har vokst til over tre hundre og femti tusen innbyggere, universitetet har doblet antallet påmeldte studenter, og selv om jeg fortsatt ser orrfuglene, sølemarkene og elendigheten i de perifere nabolagene og fremfor alt i Belén-området, de byen har i dag flere banksentre enn den gang , moderne butikker og ulike firestjerners overnattingssteder, som ** Victoria Regia ** (Ricardo Palma-gaten) og Dorado Plaza Hotel , en kategori overnatting, på Plaza de Armas.
Ligger mellom bredden av elvene Nanay og Itaya, Iquitos er hovedstaden i delstaten Loreto og den viktigste byen i den peruanske Amazonas , hvis territorium okkuperer halve Peru . I sin tur har Iquitos og dens omgivelser en fjerdedel av den totale befolkningen i territoriet. Den peruanske Amazonas har privilegiet å være moren til den store Amazonas-elven som praktisk talt krysser det amerikanske kontinentet fra vest til øst. Dens kilde er i støttebenene i Andesfjellkjeden , med høyder på mer enn 6 000 m, som strømmer vannet ut i det store Amazonasbassenget.
Men det som forandrer byen og landet er olje , bygging av oljerørledninger midt i jungelen, kraftverk, demninger og vilkårlig felling av trær. Nasjonale og internasjonale miljøgrupper og organisasjoner opprettholder en hard kamp mot det de anser som et angrep på Amazonas regnskog og dens innbyggere, urbefolkningen.
Vi gikk ombord i Iquitos for å krysse Amazonas på Delfin I
Reisen begynner med velkomsten av Lissy Urteaga , en blåøyd Lima innfødt av baskisk opprinnelse, leder og partner for cruiseselskapet Amazon. Han ønsker oss velkommen i sin flytende restaurant og bar, Al Frio y al Fuego, uten tvil den beste i Iquitos, langt fra alle de andre. Ligger i en cocha (lagune) den er tilgjengelig med båt fra en privat brygge på Avenida de la Marina, 138 . Restauranten på to nivåer er utendørs for å maksimere fordelene med Amazonas-brisen, og har også et fantastisk svømmebasseng.
Lissy har valgt tradisjonell mat fra Amazonas og produkter fra regionen. Haute cuisine og tradisjonell mat : Yucca, palmehjerter, fisk fra den store elven og de beste fruktene og grønnsakene fra det utrolige matreservatet i Amazonas samles i et utmerket gastronomisk eksperiment. Nasjonalretten til Iquitos og den peruanske Amazonas er juanene , sammensatt av kylling, hardkokt egg, ris, hakket løk og krydder, pakket inn i bisao (banan)blader og grillet. Patarashca-retten er lik, men med fisk.
Med buss reiser vi rundt hundre og tjue kilometer på den nye motorveien som forbinder Iquitos og Nauta, en fiskerlandsby på venstre bredd av Marañón som har vokst mye på grunn av turisme de siste årene, bebodd fremfor alt av Cocama-indianere. På bussen møter vi et par nygifte som skal følge oss gjennom hele reisen: Alexander og Aránzazu. I Nauta gikk vi ombord på Dolphin I . Vår båtrute vil vare i fire dager langs Ucayali og vil grense til en del av Pacaya-Samiría nasjonalreservat , opprettet i 1972, og rundt to millioner hektar, begrenset av Marañón og Ucayali og deres sideelver Pacaya og Samiría, som danner den såkalte Ucamara-depresjonen. Noe som betyr at i løpet av det meste av året forblir denne depresjonen oversvømmet av hyppige flom.
Noen bor i den femti tusen urfolk, dedikert til fiske, jakt og jordbruk av kassava, ris, gresskar og chili i landene fri fra vannet. Overskuddet fra forbruket deres føres til Nauta og til byene Requena og Jenaro Herrera, og til og med til Iquitos. I det området er de hovedsakelig fra Etniske grupper Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna og Jíbara , som bygger landsbyene sine på restingas eller høylandet, fri for flom og et tilfluktssted for jungeldyr. Noen ganger så vi dem gå forbi i sine skarpe kanoer laget ved å hule ut en trestamme. Ved en anledning så vi en familie ombord på en rask , en flåte med palmetak som gled nedover elven med et bur laget av vinstokker , full av fisk. De skulle selge dem til Iquitos. Det ville ta sju dager . En urfolksfamilie som eier en påhengsmotor kan betraktes som godt stilt.
Mange av Amazonas fiskere respekterer tradisjonelle urfolksteknikker
Jungelen er bebodd av kapybaraer, maquisapa-aper, pumaer, leguaner, krokodiller, dovendyr... og alle slags slanger. Men det er ikke lett å se dem, de flykter fra mennesker. Fuglene er imidlertid synlige, fra papegøyer, papegøyer, tuqui-tuquis, panguanas (jungelkyllinger), ørner, hegre, isfugler og fiskehauker... så vel som fisk, alt fra piraracús eller pirajaer til steinbit eller carachama. Og fremfor alt ferskvannsdelfinene, kalt bufeos i denne delen av Amazonas og botos i den brasilianske. Det er to varianter av disse ferskvannsdelfinene. Den rosa og den grå . Den rosa varianten kan veie mer enn hundre og tjue kilo, mens de grå ikke overstiger seksti. De innfødte rører dem ikke. er tabu . Utallige legender tilskriver menneskelig opprinnelse til dem - innbyggere i Atlanterhavet – som har gjort det mulig å bevare denne arten uten mulighet for utryddelse. Føyelige som små hunder ser vi dem ha det gøy og kose seg i igarapéene (små elver mellom øyene), i bekkene eller i elvens armer.
I Amazonas er det ingen definerte årstider. Enten regner det eller så kommer det til å regne. Varmen er konstant og kvelende. Det ser ut til at vi er i en ovn. Men på båten, med den konstante brisen fra marsjen deres, mellom fire eller fem knop, pluss hjelp av klimaanlegget, er kvelningen ikke merkbar. Vi skal krysse to typer vann, svart og hvitt, selv om de er brune. Den svarte fargen skyldes humusrestene av nedbrytende organisk materiale. , rik på tanniner og jernoksid som forårsaker de rødlige tonene i vannet. Når man sklir i en kano på dem, frembringes en magisk følelse.
Delfin I er et ekte luksushotell , dekorert med smak og tilbakeholdenhet, og en glør av lys i den mørke jungelen. Den har tre etasjer. Nedenfor, i hekken, er motorene, landingene til de to motorbåtene, lasterommene og lensen, hvor besetningsmedlemmene sover i hengekøyer. I baugen, to hytter, rundt tjuefem meter lange, med åpen terrasse med solsenger og bord. Perfekt for rolig kontemplasjon av landskapet.
Andre etasje er passasjerterritorium: bak er kjøkkenene og spisestuen, hvor kokkens team jobber hardt for å tilberede utsøkte retter. Ved baugen, to andre hytter. Oppe på brua er hekken blitt en elegant og komfortabel lounge-bar, åpen for kontemplasjon av den store elven og dens skogkledde bredder . Baugen er kommandobroen, der kapteinen, eller styrmenn, styrer skipet. Hver av de fire hyttene, åpne av vinduer som kan lukkes med persienner, har feltglass som du kan se på fuglene med.
Amazonas brøleapen har en representativ gripehale
Troppen, med den utrettelige og subtile modellen, jobber febrilsk med å fotografere henne med alle slags haute couture-kjoler og -tilbehør, foran de diskrete blikkene til mannskapet. Båtturer er hyppige, kommandert av naturforskere , Juan og Juan Luis, upåklagelig i uniformene sine, som snakker mer enn korrekt engelsk. Hans ferdigheter i jungelen er fantastisk . Begge urbefolkningen er i stand til blant annet å oppdage et par små aper som omfavner hverandre og kamuflerer på en stamme på mer enn to hundre meter. Det samme med fugler, som utmerker seg ved deres kvitring eller til og med deres flaksende vinger. Eller oppfatt tilstedeværelsen av skorpioner , kamuflerte lianenslanger, eller spor nyere kapybaraspor.
Perfekt organisert, båtene tar oss med på fiske eller en tur i jungelen. Det er også planlagt, svømme i våtmarker og etterligne indianerne som ror kano . Jeg gjorde det gjennom et av de vakreste stedene i det allerede vakre naturreservatet. Jeg mener cocha (lagunen) Cantagallo eller El Dorado, med vann som svarte speil som reflekterte blomstene og de snoede grenene som stakk ut av flommen . Før den forbløffende stillheten tror man på en annen verden. Kanskje i verden før den ble oppfunnet. Veldig likt når du ser på en storm fra terrassen til skipslugaren og ser de enorme grå flaggermusene frenetisk og skremt slingrende.
Det nygifte paret returnerer til Lima med fly. Troppen blir i Iquitos. Alexander, fotografen, er villig til det en fotografisk rapport fra Belén-området , nå en bydel, med egen ordfører og myndigheter. Likevel, ser ikke ut til å ha endret karakter i det hele tatt som et elendig og usunt område . Det som er nytt er det har blitt inkludert i turistkontorene som noe verdt å se, en av sjarmen til byen. Mens Alexander ansetter en livvakt for å følge dem til Belén-området – de dyrebare kameraene han har på seg kan være et lokkemiddel for profesjonelle tyver og amatører – skal jeg gå gjennom det.
Plaza de Armas og den 28. juli de er malt og rene, og generelt sett er den sentrale bykjernen mye mer presentabel. Jirón Próspero-gaten, spesielt mellom Plaza de Armas og 28 de Julio, er bankpulsåren, hovedkvarteret til offisielle organisasjoner og moderne elektronikkbutikker. Spanske Telefónica har ødelagt, alle har en mobiltelefon. Og det er knapt noen drosjer, den berømte "bære-bære". De har blitt erstattet av "motocar" , motoriserte trehjulssykler på 2 såler løpet. Det er hundrevis av dem.
Jeg ser etter Espresso , mellom Jirón Próspero og sersjant Lores. Det eneste stedet i byen hvor du kunne ta kaffe fra en maskin før. Og jeg finner det. En hytte på knapt tjue meter, ledet av den gamle italienske kaffetrakteren Mancini og av eieren, Don Pedro, like feit som før ja Bordene er misfarget, det samme er veggene. Byens intellektuelle gikk forbi der . Hans tegnede portretter henger fortsatt. Jeg ber om en «fortid kaffe», det er det espressoene kalles, og jeg setter meg ned for å tenke på gaten. I dag er det mulig å bestille espresso på hoteller og på nye restauranter.
Delfin I er et ekte luksushotell
Det tar en halvtime å komme til Betlehem marked går gjennom Jirón Próspero. Jeg synes det er like travelt, overfylt, broket. Kanskje renere. Det er ingen turister, ikke engang menn . Flertallet av selgere og kjøpere er kvinner. Jeg ser "ruleteros", lommetyver, bomser, bærere av hele griser og jeg hører på Lucho Moreno, den ecuadorianske trubaduren. Jeg kjøpte meg en bunt mapochos for to såler og femti, sterke sigarer laget av tobakk dyrket av indianerne. Senere kjøper jeg noen camu camu , utsøkte jordbær, og jeg går inn i Pacos hjørne . Det er fortsatt like mørkt, dystert. En cachaça-full klynker i et hjørne. Don Paco døde og soverommet eksisterer heller ikke, de stengte det. Det var en kommunesak, opplyser de.
Iquitos er omtrent 116 meter over havet. I Amazonas betyr det et godt sted å finne en by. Det er to Belén-nabolag, den øvre og den nedre . Den høye ligger ved siden av markedet, på fast grunn, den lave, i elva. I det høye bor de velstående, det vil si i det lave, de andre. Jeg går ned noen gjørmete trapper og tar en motorisert kano-taxi. Han vil selvfølgelig være utro mot meg. To såler er nok til at han kan ta meg til styltebaren som han besøkte tolv år før . Et skur malt grønt uten navn. Det ble drevet av Doña Remedios, en gammel indisk kvinne som virket skåret i tre.
Taxisjåføren forteller meg at han vet hvor den er. Jeg oppdager senere at han ikke aner og at bildet fortsatt, med små forskjeller, er det samme som alltid. Vi kunne ikke finne baren. Jeg ber ham stoppe når som helst. Ved vår side passerer frisøren i en båt, en dame i kanoteltet sitt. Andre driver med sin virksomhet. Omtrent tjue meter unna passerer en motorbåt sakte, parallelt, full av turister som hilser på alle. Baren han tar meg med til har en trestige spikret til. Jeg gir ham en sol til som tips og går opp. Det er kunder, to tause indianere og en gammel mann, sjefen. Jeg spør etter en fotograf som går rundt i nabolaget. Ingen svarer meg. Jeg vet at indianerne er stille . Jeg gjentar spørsmålet. Sjefen forteller meg at han ikke har sett noen i dag. Jeg bestiller en pisco og går til verandaen. Motsatt er jungelen, trafikken av kanoer, båter og små-små er konstant.
Amazonas krysser praktisk talt det amerikanske kontinentet fra vest til øst
Hvordan har dette endret seg? De forteller meg at det er et legesenter og at mange damer og folk fra det offentlige kommer for å spørre. Kanskje endringen begynner og jeg har ikke lagt merke til det . Turister kommer til Iquitos på jakt etter Amazonas, det eksotiske, andre for å eksperimentere med ayahuasca. Fete, velstelte madamer henvender seg til de mannlige turistene og tilbyr dem varene. De har en spesiell luktesans for å vite hvem som er og hvem som ikke er det. De forklarer vanligvis at de er tanter eller mødre og at «jentene» deres er de beste av de beste. Jentene venter vanligvis i en bar med terrasse som heter Costa Verde. En time, hundre såler. Å tjene hundre såler på en stund tilsvarer nesten en måneds arbeid. I bydelen Belén beveger de prostituerte seg rundt i båter. De er vanligvis kvinner i elendighet.
Javier, fotografen, Daniel, Promperú-representanten og jeg bestemte oss for å spise middag. Iquitos har endret seg. Nå er det et drikkeområde, Iquitos-scenen . Det ligger på Malecón Taparacá, som har utsikt over Amazonas. Det er ungdommene som rusler eller drikker og de uunngåelige turistene som selger pyntegjenstander og spiller et instrument. Det er omtrent fem kvartaler mellom gatene Nauta og Brasil, nær Plaza de Armas . De elegante terrassebarene er fulle. The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot og Fitzcarraldo skiller seg ut . På motsatt side, på hjørnet av Jirón Putumayo, ligger det gamle og elegante Palace Hotel , bygget under gummifeberen. I dag brukes det som hærens hovedkvarter.
Vi spiste middag på Fizcarraldo, som fortsatt ikke har mistet utseendet til en gammel bar. Vi bestilte en brennende skilpadde, alligator svinekjøtt – veldig velsmakende må jeg innrømme – og cecina de tacacho . De informerer oss om at det beste diskoteket i Iquitos er Noah-plate , i Fizcarraldo, 298. Den er 500 meter lang, har to spor, fem barer og priser som har lite å gjøre med landene i området og ligner mer på de overdimensjonerte som finnes i enhver europeisk hovedstad. Det er ikke forskjellig fra noen luksusrekord fra noe land. Det er mange andre, som Disco Pub Birimbao , i Putumayo, fjerde blokk, og Adonis ligger på Avenida del Ejército.
Vi vet at oljetankere ankommer Iquitos fra jungelen med fly annenhver helg. Hvor skal de? Al Dorado og CNI-komplekset , ved enden av gaten Marqués de Cáceres. Og sannelig, der er de. El Dorado er stengt, men rett overfor, på en enorm tomt, er det satt opp et skur med blikktak og en scene. Den har kapasitet til 400 eller 500 personer, mer enn halvparten av dem kvinner. The Great Illusion Orchestra opptrer, sammen med go-go-dansere i thongs. Støy gjør samtale umulig men hvem trenger å snakke? Tankbilene roper av glede. Den natten ble det brukt mer enn 300 kasser øl. Senere dro vi alle til andre klubber, men dette er en annen historie.
Denne rapporten er publisert i nummer 52 fra Condé Nast Traveler magazine.
Iquitos-katedralen, nygotisk stil, ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet på Plaza de Armas