Daniel hotellresepsjon
Jeg blir fulgt av en mann i pudderparykk og satengkjole som blender som en rød slikkepinne. Han har også på seg bukser og, usammenhengende, et par svarte joggesko. Ut av øyekroken ser jeg en annen parykk akkurat som den nærmer seg meg, så jeg øker tempoet. Det er som en scene fra A Clockwork Orange, men uten at det er noe skummelt med det ; innerst inne prøver jeg bare å overliste Wiens historiske fortid og spesielt disse to insisterende videresalg av operaen.
Mens byen for et århundre siden sprakk av drømmer og visjoner – provosert av Schiele og Schönberg, Trotsky og Freud –, i tiårene som fulgte, blundet han fornøyd. For å bekrefte det, trenger du bare å gå gjennom det perfekt bevarte distriktet 1, hvor neoklassiske palasser langs boulevardene som forkalkede isfjell, og hvor det er lett å se for seg at man soler seg i det østerriksk-ungarske imperiets skumring. I operetten Mitteleuropa , hvor Berlin blir presentert som den frydende libertineren og Praha som den djevelske nekromanseren , Wien er normalt duehull i rollen som en snål slyngel som er opptatt av sladder.
Den nyåpnede Sneak-in: halvparten butikk, halvparten bar-kafé
Men byen har i det siste blitt mer tolerant, og avslører en helt annen fasett av dens karakter: selvsikker, til og med leken . Vivienne Westwood signerer kostymene til Wienerballetten i tartan og rutete; en skjeggete østerriker kledd som en kvinne ved navn Conchita har vunnet Eurovision og alle ser ut til å ha en musiker eller artistvenn som nettopp har flyttet hit fra Berlin. Faktisk føler ikke unge kreative lenger behovet for å forlate. Som en av dem sa til meg: " Vi er i en alder, mellom 25 og 35, hvor vi føler at vi begynner å ta kontroll over vår egen by ”.
For å utforske denne gjenopplivingen av Wien, bor jeg like sør for sentrum, i Wieden (i 4. distrikt). Jeg er gjest hos Urbanauter , en gruppe på tre veldig hyggelige unge arkitekter som dedikerer seg til å gjøre om første etasje av tomme butikker til loft. I denne spionsbyen er det som å bo i et trygt hus hvor jeg kan komme og gå ubemerket. Sengen min hviler på et polert betonggulv ved siden av en Tommaso Cimini lampe og Jeg har en myk vindusplass (perfekt for å spionere på byen uten å bli lagt merke til); et skrivebord som spenner over murveggen med en Mac full av lokale tips ; en vannkoker og en vintage skrivemaskin . Ved siden av, i stedet for et annet hotellrom, ligger en butikk som selger hjulkapsler.
Henger på Donau-kanalen
Tanken er å fordype gjestene i et sentralt nabolag, vekk fra hovedpulsåren , men med mye å oppdage. I stedet for den typiske romkatalogen, har jeg fått et kart - papir tynt nok til at jeg kan tygge det og svelg det i tilfelle jeg blir tatt og avhørt – angir steder å spise, drikke og handle. For eksempel, de grønne breddene av Goldeggs kaffe til frokost, hvor en sløyfeslips servitør med hårklipp i kabaretstil han kom med kaffe og egg til meg . Eller Aromat til middag, hvor pannekakene mine var deilig fylt med salami av merket Olli. Ved inngangen til rommet mitt står det en motorsykkel , som jeg dedikerer meg til å kjenne området klønete.
oppover gaten min, byen ser ut til å bremse , som om å ta en pustepause, selv om det egentlig er her fremtiden til Wien materialiserer seg med den nye sentralstasjonen , det vil åpne passasjertrafikk fra Budapest, Praha og Venezia i 2016 . Klatre opp det 40 meter høye observasjonstårnet Bahnorama for å se fremgangen, og se tilbake i tid på wienske hustak.
Sushi med tempuralaks og avokado i Mochi
Moderne eksperimenter kaster lange skygger i Wien: siden 1964, den fra Donauturm-tårnet, da dets roterende restauranter de var må-ha-tilbehøret i romalderen ; og siden 1990 den dristige Haas Haus , hvis krumlinjede krystaller forvrenger refleksjonen av toppene av San Esteban-tårnet. Blant nykommerne er DC tårn , som bølger mørkt i horisonten litt alene (tvillingen har ennå ikke begynt å bygges) ; og det fra universitetsbiblioteket som nylig ble landet, verk av Zaha Hadid , hvis interiør er så skarpt hvitt at det kanskje er for futuristisk til å inneholde noe så arkaisk som det trykte ordet. Det er morsomt å tenke på at alle disse strukturene skylder noe til den østerrikske arkitekten Adolf Loos, som forårsaket nesten et opprør da han brukte 'bladet' på ornamentikken . Han hadde en forkjærlighet for engelsk skreddersøm og en genuin forakt for forstillelse. Han mente (i 1908) at " alle som bruker fløyelskåpe i dag er ikke kunstnere men en bølle eller en husmaler”.
For et århundre siden polerte kunstnere stoler og dynket sine skarpe barter i Grand Hotel og Landtmann Kaffe . I dag samles de for brunsj eller for å lytte til nattlig retrojazz på taket av bar dachboden og i hotell 25 timer , og forresten, ta en titt på de nyklassisistiske statuene av bygningen overfor; eller i daniel hotell , i den ene enden av Belvedere Gardens.
Phil Café, for bøker og kaffe
Sammenlignet med noen gamle gardehoteller i byen, disse to ser ut som bekymringsløse tenåringer som spiser tyggegummi på bakerste rad i klassen som om designerne hans hadde vært på Glastonbury for første gang og ikke hadde vært de samme siden: Daniel med bikuber på taket og en campingvogn bak, pluss sitt eget bakeri; 25 timer med sin sirkusstil og sin gourmet hamburger food truck. Ledelsen er mer voksen, i kort avstand fra sache hotell , bare at det er uten uniformert dørvakt. Du møter kanskje en gjeng hipstere som kommer tilbake fra en fest i heisen, du vil til og med se dem på veggene - med tillatelse av fotograf Wolfgang Zac - men likevel er det et eminent rolig hotell, med et brasserie som kan skilte med en vedfyrt ovn og koselige lesekroker ved soveromsvinduene.
Daniel hotell trailer
Så er det Roberto's American Bar . Jeg hadde allerede hørt om bartender Roberto Pavlovic lenge før jeg møtte ham. Jeg har hørt navnet ditt nevnt så mange ganger av halvparten av de unge bartendere i denne byen at jeg bestemte meg for å ta den eneste gratis krakken i baren for å ta en drink. et skudd av Fernet Branca og dermed skyll ganen min. Roberto, med tykke briller og en slags høy toupé, hadde allerede på seg tre gammeldagse og chattet med meg som om vi startet denne samtalen for noen dager siden . "Jeg var nettopp i London," forteller han meg, "jeg Jeg møtte veldig fulle mennesker. men veldig elegant ”.
Etter en bjørneklem, vendte tilbake til hvile med champagne i et hjørne av baren . Det var en gruppe promotører av natten som feiret en bursdag, alle med t-skjorter og joggesko (med hvilket substantiv kan vi definere promotere på en generisk måte? Eufori? Nedtur? ). På midten av 90-tallet hørte halvparten av vennene mine og jeg på Kruder & Dorfmeister , et par DJ-er og produsenter kjent for sine hypnotiske flyter og elskede remikser, og jeg lurte på i hvilken grad de hadde vært innflytelsesrike i byen. "De var pionerer", forklarer de for meg. " De fikk oss til å føle at det var mulig å lykkes, selv om vi var fra Wien . Her har det alltid vært opera og en sterk klassisk kultur, men få rom hvor unge og kreative mennesker kunne utvikle seg. Gutta bak Wurstsalon endret spillet på begynnelsen av 2000-tallet, med sine hemmelige fester i parker, varehus , blant annet på gamle tyrkiske nattklubber, og så grunnla de Pratersauna-klubben. Turbo-laget fulgte i hans fotspor ved å åpne Grelle Forelle . Kanskje vår nærhet til byen Berlin tvinger oss til å holde sammen og forfølge de samme interessene. Jeg vet ikke om en annen by hvor mainstream og undergrunn samarbeider så mye ”.
Snegler med marg, saldifí og brønnkarse på restauranten Konstantin Filippou
Senere tok jeg taxi til Pratersauna (sjåføren spilte en Abba-sang, så jeg tror han var uvitende om byens policy angående elektronisk musikk). Klubben har et gammelt spa fra 1960-tallet i nærheten av det gigantiske pariserhjulet . Innvendig var publikum noe prissy, italiensk-aktig; en trio av DJ-silhuetter sendte ut fraktaler av lyd perfekt for spinning.
Utenfor, og prøvde å ikke falle i bassenget, klarte jeg å snakke med Andreas, en grafisk designer i rutet skjorte, bukseseler og et skjegg som ville bestå eksamen i en domstol av Franz Joseph I av Østerrike . «Wien pleide å være superkjedelig, men på bare noen få år har trendy kafeer og barer dukket opp; der er han Fesch'Markt på bryggeriet ottakringer , med boder av alle slag; de Popfestival på Karlsplatz , og til og med robotiske servitørarrangementer. Jeg har følelsen av at det er flere ting å gjøre nå som jeg har tid, eller penger.» Han inviterer meg til kveldsfesten dagen etter, men advarer meg om å " som hovedsakelig vil være tekno-jenteaktig ". "Jente?" spør jeg. " Du vet, flotte sanger med kvinnestemmer ”.
Hvis du vil oppdage hva en godt smidd tekst er, se på folke- og kabarettitlene på tavernaens jukeboks Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl av Cissy Kramer. Eller Bundesbahn blues av Helmut Qualtinger. Med tanke på utseendet hans var Helmut tydelig en mann som likte mat og god vin , og hvem ville ha likt å være her. Ferdl er en gjenoppfunnet heuriger (en type tradisjonell taverna), hvis medeier Nicholas Poschl forteller meg hvordan stedet hadde mistet sin ånd, selv på grensen til "klebrig" med vinblader og fat av plast overalt.
"Vi ønsket å gjenskape den basert på Doctor Who-serien," sier han. Fra den limefargede pikselerte neonen utenfor (som om PacMan ville ha bidratt med designet ) til hvit pappkunst på hvite vegger inni. En kelner med frisyre vilt rufsete Han tar med meg et glass økologisk Uhudu-vin – en fruktig rosé med et snev av gelébønner – og en tallerken med pølser akkompagnert av et fjell med ost og en klatt crema di lardo.
Dette er et land hvor du kan bli overveldet av dumplings og fylt med kokt kjøtt . Et av de mest populære stedene er imidlertid en liten japansk restaurant som heter Mochi . Noen kokker tar tradisjonelle oppskrifter mot vegetarianeren: i restaurant 57 på hotellet Meliá, Siegfried Kröpfl praktisere high-end veganske retter; Y Stefan Resch friske opp oppskriftene på gjedde og lammeskulder i restauranten Park Hyatt Bank , strø fennikelpollen og høymelk over supper og puddinger. På et upretensiøst sted nær kanalen ligger Konstantin Filippous nye restaurant, hvor den geniale kokken lager billedverk der grønnsaker ofte er hovedpersonene, arrangert med Zen-presisjon på tallerkenen: som et slags lyn tegnet med tomater som forskjellige urter spirer fra i form av en løkke og en ert- og mynteskumragu smurt med chorizo krutonger.
En av spisestuene til den private klubben Mezzanin 7
I mellomtiden i distrikt 9 , i et praktfullt herskapshus med bare et navneskilt i messing, er en gjenoppliving av gammeldagse retter på vei. Dør mesanin 7 den åpner seg og en sky av papirsommerfugler flagrer over hodet mitt. " Vi har klippet dem i flere dager ”, forteller Martin Radl, en av kokkene som har ansvaret for stedet, sammen med Wolfgang Hafner-Scheuer.
Stedet ser ut til å ha blitt designet av kunstneren Jeff Koons, malt i lakrisfarger og kitschporselen, fjær, sepiafotografier og lysekroner. Teamet brukte måneder på å lete gjennom loppemarkeder og familieoppskriftsbøker og nå bevarer smaken av det østerrikske imperiet i din private klubb –et nytt fenomen i byen – med overraskende opptredener av sangere og musikere, og små nikk til barndomsminner med søte og sure marinader, ville urter, supper servert i gamle terriner og kalvekjøtt sakte stekt i timevis, duftet med selleri, spisskummen og paprika. En slags barnebåter laget med pakkebokser fungerer som seter på terrassen til Museumskvartalet .
Byhage ved bredden av Donau-kanalen
Dette enorme komplekset åpnet i Imperial Stables i 2001 og merket et før og etter i holdningen til byen mot samtidskunst, som nå føles som en del av det, i stil med Pompidou eller Tate Modern, med kafeer, gavebutikker og enorme glassfiberpolygoner som er gode for å slappe av . Østerrikske kunstnere som Klimt og Schiele er selvfølgelig kjente, men på **Museum of Modern Art (Mumok)** kan du finne verk av wiener-aksjonismen – de slemme guttene fra 1960-tallsscenen – som brukte menneskekroppen som et lerret, hånende konformitet, smøre alt med mat eller, mye verre, med dyredeler. De følte seg visuelt fengslet, men noen ganger var de også fysisk.
Bæret av enkle prosjekter finansiert av generøsiteten til publikum, har den kreative topografien i byen ikke sluttet å endre seg, og nye gallerier og kunstverk dukker opp på uventede steder. På sen ettermiddag, på et hjørne av Am Hoff , det eldste torget i byen, begynner marsrøyk å stige opp fra noen rister: verket Gul tåke , av den islandske kunstneren Olafur Eliasson, er en permanent del av det lokale klimaet. Barokk vinterpalass –et av husene til prins Eugene av Savoy – har nettopp sluttet seg til den moderne saken. Samtidig som Jeg går på uendelig røde løpere , ser noen herkuliske marmorfigurer på meg som for å si: "Du ville aldri gjette hvem som har vært og hva de har gjort der oppe". I kontrast til bladgull og parkett finner jeg lerreter av Sean Scully og Gerhard Richter, og en harpiksdør av Rachel Whiteread. Det er lett å bli distrahert av de store veggmaleriene som beskriver Eugenios seire, som hvis en muskett skjøt her, hva om et kavaleri angriper der.
Eksteriør av Radlegger sykkelkafé i Wien
En utstilling av urban kunst kalt Kontanter, bokser og godteri river gjennom hans paranoide, viscerale arbeid og grafikk i tegneseriestil; hva mer sprayboksene deres har tatt over bymurene . Illustrasjoner av rotter ser ut til å dukke opp fra kloakk som de i den tredje mannen ; det er motstridende minotaurer; Y en mørkøyet rev kaster seg over sitt intetanende bytte , frosset akkurat i det øyeblikket. "Det er noe som kalles "den wienske varmen", ikke ønsker å bli forstyrret av fargerike og provoserende meldinger ”, forteller Vasilena Gankovska, en kunstner av bulgarsk opprinnelse, til meg. «Utfordringen er å få folk aksepterer at byen ikke bare er den ryddige og keiserlige , men et sted som vokser i periferien”.
Reiseskildring nedover kanalen, maleriene har blomstret som sporer og graffitien spredt som lav på murveggene. Usynlige tog ekko bak metallstengene. Det er Gotham ved Donau . I de siste ti årene har Donaukanalen blitt reddet fra sin stygge postindustrielle fortid og om sommeren er de to breddene fulle av turgåere og par som svinger beina over vannet –et vann med bølger av farger takket være refleksjonene fra LED-lysene fra de nærliggende bygningene–.
Ikke det at Wien har sluppet håret her, men det har i det minste trukket på skuldrene. I Tel Aviv strandbar , servitriser i mini-shorts og T-skjorter i dongeri skrider over arenaen og deler ut drinker til elektronikkvåpen. Lukten av piri-piri og elvefisk fra grillene i containerbodene vakte appetitten min. Siden Motto am Fluss , en superyacht-formet bar, kan du se flyten av Twin City Liner , som kommer fra Bratislava og legger til kai rett ved siden av. Hvis du går med én drink for mye, kan du havne i Slovakia, bare en time unna. Et stykke urban kunst satiriserer med et tegneserieaktig selvportrett som lyder: "Ved siden av denne graffitien skal vi lage en ny hipstersalong!"
Som svar på kapitalismen, en gruppe urbane gartnere har kolonisert rommet mellom to av disse barene , og fyller den med enorme plantekasser i tre som de på fellestomter i New York. Et skilt ved siden av noen pompøse oransje ringblomster lyder: " Vær så snill, ikke knull, de er hellige ". I år blir det røre med de 150 årene av Ringstrasse , den boulevard som er midtpunktet i byen fra det nittende århundre; men jeg er sikker på at det vil bli andre typer feiringer – nye ideer og mindre formelle prosjekter vil dukke opp mellom sprekkene og oppta mellomrommene. Det er et gammelt ordtak om denne byen: "Hvis verden er i ferd med å ende, flytte til Wien, for her skjer alt fem år senere ". Selv om jeg tror dette aldri vil være sant igjen.
* Denne artikkelen er publisert i den 82. utgaven av Condé Nast Traveler magazine for mars. Dette nummeret er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i Zinio virtuelle kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felger, iPad). Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk.
*** Du kan også være interessert i...**
- Wien, flyttingen av det østerriksk-ungarske riket
- All informasjon om Wien - Guide til Wien
- Wien, fem hemmeligheter i sikte (VIDEO)
- Wien: kule steder å filme
- Kafeene i Wien: bevegelsen til det astro-ungarske imperiet
- De 10 vakreste og mest idylliske landsbyene i Østerrike