Wassily Kandinsky, A Street in Murnau, rundt 1908
Det er tre store kulturer som slo seg ned i La Mancha-byen Toledo for å definere den, mate den og gi den kallenavnet som har fulgt den så lenge. Jøder, muslimer og kristne levde sammen i toleranse i byen i mer enn syv århundrer, fra 711 til 1492.
Dens gamle bydel, erklært et verdensarvsted av UNESCO, bevarer en så viktig arv for historie og kultur at vi nesten burde være takknemlige for hvert skritt vi tar gjennom de trange smugene.
Kjent og anerkjent denne arven, alle som reiser til hovedstaden i Castilla-La Mancha vet at du kommer inn på et sted hvor du vil bli forelsket i den åpenbare skjønnheten av de bygningene som, sekulært, som om de var overlagrede lag, har gitt den den identiteten så rik på nyanser og historier.
I byen Toledo levde jøder, muslimer og kristne sammen i toleranse i mer enn syv århundrer.
Alle kommer vel vitende om at det blir rapphøne og marsipan; mange rustninger, bredsverd og slitsomme bakker; historier om El Greco og et stopp for å tenke på The Burial of the Lord of Orgaz; enorme endeløse grupper av turister spredt rundt Plaza Zocodover og lykken med å være der, på bare en halvtime fra Madrid, takket være Avant, som besøkende går av på en neo-Mudejar stil stasjon som fungerer som en fargerik forrett av hva du vil finne når du ankommer byen.
Elskere av de tre store monoteistiske religionene som ønsker å legge til et litt annerledes stopp for besøket og de som leter etter et nytt kulturelt insentiv til å returnere har allerede en unnskyldning for å gjøre det, for i mars kom det, for å bli – i det minste for de neste 15 årene –, **det første museumshovedkvarteret til Roberto Polo Collection (CORPO) ** av avantgardekunst fra Øst- og Nord-Europa og USA.
Marthe Donuts, Le livre d'images, ca 1918.
Hvordan kunne det være annerledes, det er en av de unike og fortryllende bygningene som utgjør den gamle delen av Toledo – svært nær den travle Plaza de Zocodover – den som fungerer som en inngang til denne verden hvor avantgarden blander seg perfekt med sine ulike arkitektoniske stiler, som setter pris på historien som fant sted i byen mellom det 9. og 16. århundre: klosteret Santa Fe.
Den cubanske kunstsamleren og historikeren Roberto Polo (Havana, 1951) er en av de mest prestisjefylte personlighetene på den internasjonale kunstscenen, selv om det i Spania var ganske ukjent for de aller fleste, bortsett fra noen eksperter i kunstverdenen og kunder på dette markedet.
Og i tillegg er han guiden som tar imot meg og går med meg gjennom korridorene og rommene i det enorme klosteret. Samtidig som Han forteller meg sin kjærlighetshistorie med avantgardekunst, Med sin tale endrer han min oppfatning av hva som er moderne og hva som ikke er det, og han gir meg den mest pedagogiske mesterklassen om samtidskunst jeg noen gang har mottatt.
Roberto Polo fotografert av Steven Decroos.
Robertos tilstedeværelse er enorm – et portrett av ham, i begynnelsen av besøket, fører ham frem til meg – og ordene hans tar meg fra den ene siden til den andre, og ser på malerier, møbler og gjenstander som han elsker og beundrer like mye. Bedre at ingen tør å spørre ham om hvilken som er hans favoritt.
Også stedet som er valgt som container og til dels inneholdt, løfter besøkets attraktivitet til et høyere nivå. Santa Fe-klosteret, oppført som et aktivum av kulturell interesse, er en av de bygningene som, som pleide å skje i fortiden, ble bygget på muslimske ruiner, nærmere bestemt på den gamle al-Hizam-komplekset, et eldgammelt kalifatpalass.
Kloster den ble bygget på 1200-tallet, av Calatrava-ordenen og etter å ha passert gjennom forskjellige hender, endte det opp med å bli forlatt i 1973, som det i mer enn 50 år hadde holdt seg lukket for publikum, og dermed lidd av en lang periode med forlatelse, inntil det ble restaurert og rehabilitert.
Et av rommene på Roberto Polo-utstillingen.
Nå går klosteret, som i seg selv er verdt et besøk, i en suggestiv og variert visuell dialog med de 250 verkene som Polo har tildelt sine seksten rom, inkludert det muntre og solfylte klosteret der det er en type sitrustre som de forsikrer meg om bare eksisterer på den terrassen. Aromaen avgitt av den hvite appelsinblomsten får oss til å stoppe opp i noen sekunder for å kunne fange den i hypofysen.
Et av de mest slående rommene er Santiago-kirken, hvor åndelighetens betydning får en ny nyanse og hvor liv og død er de tematiske hovedpersonene. Den viser to av de mest berømte delene av samlingen, og muligens der sammenkoblingen med den innfødte er mer imponerende.
Er om en strålende, spektakulær og gigantisk rosenkrans av den nederlandske kunstneren Maria Roosen, som henger rundt en utskjæring av Jomfruen til det hellige kors fra 1500-tallet. Foran dem, en splitter ny, hvit og oppstykket Kristus på ni meter lang, verket til italieneren Nino Longobardi.
Rafael Sierra, kunstnerisk leder for museet, følger oss under denne reisen gjennom den europeiske avantgarden og kunsthistorien og Han tilstår for meg den vanskelige oppgaven med å oppnå den dialogen mellom rommet og verket: "Vi hadde planlagt hele samlingen på planen, og da vi kom hit, ble alt dette sprengt og ble en oppgave med å passe sammen bitene dag for dag, øyeblikk for øyeblikk."
Den 8000 kvadratmeter store enklaven bidrar virkelig til dette skjæringspunktet mellom kunstneriske strømninger og ulike kulturer, så resultatet av den innsatsen og hodepinen er til tider provoserende, noe som Roberto Polo oppfordres til å fremheve, siden han søker ikke å lære, men å provosere og skape nye sensasjoner.
Spørsmålet om hvorfor Toledo og ikke en annen by som er mer tilbøyelig til å omfavne samtidskunst, svarer nesten seg selv før Polo bekrefter at det er nettopp derfor han valgte hovedstaden La Mancha. «Jeg hadde blitt fortalt at dette var en by som var motvillig til modernitet, og nettopp derfor tok jeg det som en stor mulighet. Å være personen som bringer avantgarden fra Nord- og Øst-Europa virket som en ære for meg”. Det minner meg også om det tilstedeværelsen av disse avantgardebevegelsene i spanske museer er praktisk talt null, noe som er utenkelig.
Pierre-Louis Flouquet, konstruksjon, 1925.
Ikke bare 250 av verkene i samlingen hans er flyttet til Toledo –en bitteliten del om vi tar i betraktning at han eier rundt 7000 stykker–, men selv har han slått seg ned i byen for å vie seg til samlingen som bærer hans navn. Et viktig skritt for en som har bodd på steder som Havana, Lima, Miami, New York, Washington, Paris og Brussel, byen der han bodde like før han kom til spansk territorium.
CORPO er forkortelsen for Roberto Polo Collection, et utvalg som faktisk har 500 verk, hvorav halvparten allerede er utstilt på Santa Fe-klosteret. Den andre halvparten venter tålmodig på å bli mottatt i den andre av arenaene: Cuenca-slottet, som er planlagt å åpne i 2023. Med Cuenca skjer det stikk motsatte enn med Toledo, siden det er en by som innviet for mer enn 50 år siden Museum of Abstrakt kunst og med det forandret byen.
Roberto Polo er kjent i kunstverdenen som The Eye, et navn gitt til ham på grunn av hans evne til å oppdage kunstnere og verk. Nylig har nasjonal presse bekreftet at han fra hans hånd bringer «den fjerde kulturen i Toledo», noe som gir merverdi for den kulturreisende. Og det bekrefter det store kunstverket som er selve byen, hvis Roberto Polo har lagt sitt ekspertblikk på det.