Inle Lake fisker i begynnelsen av sin forfedres dans.
Fargene på Myanmar-flagget er ikke en anekdote i historien , men mantelen som flyter og former dens anatomi. Tre fargede striper – røde, grønne og gule – og en hvit stjerne i midten. Det er den inerte kalken som stiger blant leketøytemplene til Mingun , og den vermilionen av de krydrede belgene som beruser når du krysser Inle flytende hager . Det er det fuktige grøntområdet som dannes mellom opiumsfeltene som ble lagt ut av Shan-soldater under den anglo-burmesiske krigen, og den varme sfæren som gjemmer seg hver solnedgang ved pagodene i Bagan.
En kromatisk sti som guider deg når du reiser dette enorme territoriet i Sørøst-Asia , der tiden ser ut til å ha stoppet opp som om den fortsatt var viklet inn i det britiske slagsmålet i Daniel Mansons roman, The Piano Tuner. I henne, da den fortsatt bar navnet Burma , de vanskelige reisene i den tørre årstiden ble gjort på ryggen til en elefant og nettene ble tilbrakt mellom endeløse pwéer, gateteater og dukkespill som tolket legendene om sine forfedre ved levende lys.
Nybegynnermunker som løper mot Soon OoPon Nya Shin-pagoden.
Hvis den vestlige figuren på den tiden var begrenset til den britiske kolonihæren og troppene til franske soldater og forskere fascinert av dens enestående botanikk, kan vi si at globaliseringen som utspringer av en begynnende turisme har ennå ikke gjort noe . Et militærdiktatur som ikke tok slutt før i 2011 gjorde at republikken Myanmar forble en jomfru til utenlandsk kontakt, til tross for at et av de mest ettertraktede territoriene på kontinentet.
Den fruktbare opiumsavlingen og en strategisk posisjon grenser til India, Bangladesh, Thailand, Laos, Kina i nord og Bengalbukta i sør, har vært gjenstand for kontinuerlige kriger for sin dominans. Dette, sammen med dens vell av jades og olje , hvorved det britiske imperiet forble tett til territoriet frem til uavhengigheten i 1948.
De følgende tiårene kastet landet inn i en kontinuerlig utvikling av sivile konflikter, endringer av administrativ kapital og militærkupp inntil det åpnes for det nye demokratiet. Underveis har kampen for autonomi til de mange etniske gruppene for ikke å lamme deres kultur og økonomi gitt opphav til en smeltedigel av språk fremmet av fjellformasjonene og det knappe kommer og går av engelsk mellom deres befolkninger.
En Bagan fra oven.
Mingala ba, den populære burmesiske hilsenen som forener alle etniske grupper , følger oss fra vår ankomst i Mandalay . Den kvelende varmen som hersker i denne tidligere kongelige hovedstaden blandes med hornet til de fargerike tuk-tukene som sirkulerer på gaten. Den kaotisk harmoniske trafikken som kjennetegner asiatiske byer ønsker oss velkommen sammen med de smilende ansiktene som er malt med thanaka, en lys, gul krem laget ved å male barken på treet med samme navn og som daglig utvisker kjønn blant innbyggerne.
De første solstrålene danner den perfekte settingen for besøk Mahamuni-pagoden, sør for byen . Tusenvis av sognebarn drar mot henne, siden opprettelsen i 1785 , for å observere hvordan kroppen til den mest kjente Buddhaen i landet blir vasket og parfymert med rosevann. Slik er deres hengivenhet at håndklærne som brukes for å tørke den med stor forsiktighet, senere blir gitt til besøkende. Denne skulpturen av Gautama Buddha, dekket av gull i nesten fire meter høy , er en av de eldste representasjonene kjent siden den ble opprettet.
Mer enn tusen stupaer slynger seg gjennom det strålende Shwe Inn Thein Paya.
Men dette er ikke den eneste rekorden i regionen. Ikke langt unna her står Kuthodaw-pagoden, hvis 729 hvite stupaer vakt som om de var Warriors of Xian sidene til Tripitaka, den største boken i verden . Hver av dem registrerte seg i gullblekk på en gravstein i marmor De ble plyndret av britene i 1885.
Dens presise utforming, som kun kan sees fra himmelen, viser vedlegget til geometrisk konstruksjon i templer og klostre , samt på toppen av Mandalay Hill. På denne bakken, ifølge legenden, Buddha forutså etableringen av byen.
Gå opp de 1729 trappetrinnene som fører til Taung Pyamerecen-pagoden De vil være verdt det – også tilgjengelig med heis – hvis du leter etter den beste panoramautsikten over byen, oversådd med templer blant kanalene og endeløse blomsterenger, som et eksempel Lwin Flower-festivalen hver desember.
Denne oppfatningen av rom som om det var et sjakkbrett virker grådig og nærmest postmodernistisk Sagain, en av de fire kongelige byene rundt Mandalay . Den tidligere hovedstaden i landet mellom 1760 og 1764 har et uberegnelig nettverk av klostre, og var lenge pilegrimsstedet for munker søker å instruere seg selv i buddhismens lære.
Vannbøfler vokter Kalaw gressletter.
Vi tar av oss skoene og dekker bena med en longyi, en nesten mekanisk gest ved inngangen til et hvilket som helst kloster, for å følge stien til de rosa, mintgrønne og babyblå flisene som de tar oss med til pagoden Soon Oo Pon Nya Shin . En nesten 'religiøs' opplevelse som vil kulminere ved U Min Tounzeh-tempelet , hvis sirkulære galleri dannet av passive Buddhaer blant smaragder overvelder oss med sitt skinnende gullblad og friske blomster på alterne.
For å roe middagsvarmen, ingenting bedre enn å ty til en rottinghatt og en lime-te som de vil tilby deg i bakkene, før du drar til Mingun i en buggy som ser ut til å hoppe opp i luften ved hver støt. Allerede ved bredden av elvebredden, bambusflåter vandrer begge retninger av Ayeyarwady-elven . Vi tar en av båtene for å nå denne eldgamle kongelige hovedstaden, hvor halvødelagte pagoder og den nest største klokken i verden venter på oss.
I det fjerne kan vi se Hsinbyume-tempelet , en snødekt flekk til ære for navnet sitt, White Elephant, blant den tykke mursteinsjungelen som omgir den. Dens konsentriske form var inspirert på terrassene til det mytiske fjellet Meru , og ble reist til minne om prinsesse Hsinbyume, som døde og fødte sin førstefødte. Foran elvebredden venter de uforstyrret på oss inwa-ruinene . Prakten til denne kongelige metropolen forblir bare i minnet på grunn av jordskjelvet i 1839.
Men den forsømte skjønnheten som kommer fra arkeologiske katastrofer får deg til å føle deg i skoene til en oppdagelsesreisende fra det nittende århundre. når du går gjennom skjelettet av murstein, aske og slangende mose. En lignende følelse manifesteres når du kjenner knirken fra teaken over U Bein-broen.
Eksempel på tekstilfolkloren som omfavner Kalaw-uniformene.
Denne konstruksjonen fra 1851 er den største turistattraksjonen i Amarapura, den fjerde og siste keiserbyen vi besøkte i Mandalay . Å ta den nødvendige selfien uten folk rundt deg er en umulig oppgave, siden de 1,2 kilometerne av den lengste teakbroen i verden er fullpakket.
BYEN MED 2000 TEMPLER
"Shan-fjellene steg opp fra sletten, bortenfor templene som sto som soldater i formasjon, og virket hengt opp i himmelen." Den første solnedgangen ved vår ankomst til Bagan er så overveldende som den som er fortalt av hovedpersonen i Daniel Mansons roman. Det er vanskelig å forestille seg at det majestetiske Mandalay bare er fire timer unna med bil, åtte hvis du bestemmer deg for å tilbakelegge de 145 km som skille begge byene ved å krysse Ayeyarwady-elven med båt.
Verdensarv siden 2019, Bagan konsentrerer det største antallet turistbesøk i regionen . Den friheten som militæret klatret pagodene sine med under den viktorianske tiden er bare en anekdote om utveksling mellom guidene, selv om det fortsatt er lov å klatre noen ruiner for å se det mest emblematiske bildet av landet.
Den der Myanmar og Burma ser ut til å bety det samme , sprer historien og de politiske opp- og nedturene mellom de 2000 templene som fortsatt står , nesten en femtedel av de som ble bygget i regionen i løpet av s. XII. Listen er uendelig: Thatbyinnyu, kjent som 'den allvitende' , den høyeste i hele gamle Bagan med sin korsplan og de mange freskene på kuplene; Gubyaukgyi, eksotisk og disippel av den indiske Shikhara-stilen , med banyanblader og hakekors; Gaw Daw Palin Phaya, som mystisk lyser opp ved solnedgang…
Å oppdage gamle Bagan slik dine forfedre sporet den, ingenting bedre enn lei en sykkel, gjør deg uten planer og trykk snarveiene som knytter landsbyene sammen. Du kan snuble over landsbyen Pwa Swa, som er gjenkjennelig for sine vevstoler og bomullsfelt, eller krysse sesamplantasjene som er hjemmet til Minnanthu. Og hvis tretthet fortsatt ikke viser seg, du kan sykle til landsbyen Zee og se på et av tamarindtrærne eldst i verden. De sier at nasjonene blir her, ånder som beskytter lokalbefolkningen fra deres hellige skog.
Noen få kilometer unna, i nye Bagan, forsvinner legendene og farten øker når livet går videre mellom backpackere, matboder og buggies som går med militærpuls. I den andre enden av byen, i Nyaung-U stiger forslaget til den mediatiske Mr. Sharky , som Ye Htut Win, en dommer i den burmesiske utgaven av Masterchef, er populært kjent.
Kommer fra en familie av diplomater, bestemte seg for å overføre sitt globetrottende liv til kjøkkenet etter å ha tjent sin formue i Sveits og drevet flere cocktailbarer. Sharky's, som Win forklarer, er en Bagan- og Yangon-basert restaurantkjede som ble født til styrke den lokale gastronomien, fornyet med moderne teknikker tilegnet seg under sin lange reise rundt i verden.
Stram luksus på rommene på Kalaw Hill-hotellet.
Emballasjen er det du forventer: et gammelt teater omgjort til en hipsterbar der trebenker, Vichy-duker og glasskrukker i form av lamper følger hverandre. Inneholdt modernitet hvor du kan prøve nysgjerrige smørbrød, glutenfrie salater og en av stjernerettene, raviolien med ricotta og gresskar . Dens chilenske viner er vel verdt en drink, og vil være en god pick-me-up før du drar til din neste destinasjon.
Om bare fem timers reise med bil kommer vi til hjertet av Shan-fjellene for å komme til byen Kalaw, et sted med hyggelig passasje hvor du kan hvile deg før du drar den travleste turveien i Myanmar. De lokale kjøpmennenes kjas og mas står i kontrast til roen til feriestedene på toppen, mer enn 1500 meter over havet.
Dens katolske kirke av Kristus Kongen, Berømt for å ha den samme presten i syv tiår, ser det ut til å invitere oss til å ta en kopp te fra fasaden i hvit murstein. Frukt av britisk kolonisering, var det også oppgjøret av et samfunn av muslimske indianere og deres moske, deres moske , malt i myntevann fra 1950-tallet. Denne fredelige sameksistensen mellom kulter virker uvitende om spenningene til den muslimske minoriteten rohingya nord i landet.
Kryss rismarkene, temarkene og fjellskråningene som skiller Kalaw fra Inle Lake Det krever tålmodighet, godt fottøy og et fast smil om munnen. Spesielt hvis vi påtar oss det i regntiden, når gjørma er et annet reisefølge. Litt etter litt vil vi gli inn i terrakottagardinen som danner seg i vår vei og som utøver av den enorme kontrasten til klorofyllfeltene.
Å krysse stien som leder lokale bønder til fots innebærer å løpe inn majestetisk vannbøffel som bærer høsten og overnatte i bygdene. Som i andre regioner i landet, fungerer fjellene ikke bare som en geografisk skillelinje, men bevarer også skikkene til hvert samfunn. Ja absolutt, bruk av 4G-teknologi, motorsykkelturer og en lidenskap for fotball De forener landskapet uansett hvor du går.
Etter lange dager med turgåing vil du kunne se landsbyene Pe Tu Pork, Paw Ke eller Khone Hla og rutinen til de få familiene som støtter dem. Vesten er langt borte i minnet; ingen strøm eller varme dusjer , avslapning betyr å nyte en enkel middag med ris og teblader før du sovner i de felles soverommene som tilbys av familiens hus.
En ideell tid for å snakke med Danu og Pao-O , de dominerende etniske gruppene i regionen som overskygger med klær og hodeplagg. Allerede i den siste delen av nedstigningen overvelder den tropiske varmen oss før vi tar en båt mellom strømmer av oransje vann for å nå Inle Lake.
Al dente-retter med en viss lokal ettersmak på Sharkys meny.
En mantel av flytende byer har blitt vevd over økosystemet til denne massen på 12 000 ha ferskvann bevoktet av Shan-fjellene. ydmyke metall- og bambuskonstruksjoner, Nyaung Swe er den mest folkerike . Et primitivt Venezia hvor vaporettoene er erstattet av båter som beskytter fiskerne med sin forfedres ettbeinsdans.
Her fantaserer landbruket også om sin egen kode: mangfold av hager og frukthager i vannforsyningen til samfunnet mellom støyen fra årene. Templer er heller ikke mangelvare; verdt et besøk Phaung Daw Oo Pagoda å la seg blende av bladgull som gudene gnis med . Som på mange andre hellige steder har ikke kvinner lov til å delta.
Sigarene som presses i landsbyen Nampan og vevstolene til In Phaw Khone konkurrerer om turistens interesse. Autentisiteten er konsentrert på Taunggyi-markedet i Ywana , et pålitelig bilde av racketen fortalt av Manson. Blant vannpytter vi går oss vill i deres nevnte brett med betelnøtter og lindegreiner ; knivslipere, selgere av falske tenner og religiøse ikoner; sandaler, speil, tørket fisk og krabbe, ris , trinn, paraplyer...
Hvitevarer og mat som viser intha-stammens skikker . Vi ser dem klippe håret i en gatebod eller tygge i det uendelige kun ja tobakkskuler... Bare en omvisning i dekadente Inthein kan sjokkere like mye som dette sosiologiske portrettet. En tumult av hundre år gamle pagoder vil komme for å møte deg slik at du føler deg som Lara Croft et øyeblikk.
Det halvødelagte landskapet av kalk, murstein og irre av Nyaung Ohak overvåket av devaer og chinthe, de mytologiske dyrene skåret i stukkatur, vil lede oss til det herlige Shwe Inn Thein Paya, med over tusen stupaer værbitt. Tiden er inne for å si farvel til innsjøen fra skiferbassenget i Sanctum Inle, et gammelt kloster omgjort til et luksushotell hvor kropp og sinn belønnes.
Det koloniale ansiktet til Yangon, den største byen i landet , er oversådd med pagoder og skyskrapere. Det er et obligatorisk skritt for å nå kystbyene i Bengalbukta. Der står Ngwe Saung, hvis korte eksistens – den ble grunnlagt i 2000 – betyr at turistutnyttelse ennå ikke er beryktet. Femten kilometer med strand forblir nesten intakt mellom skoger og feriesteder under bygging, små herberger og forlatte villaer.
Det er knapt noen suvenirbutikker eller massasjesentre. Ganen vil imidlertid ikke lide ved ankomst kl Tazin, den nærliggende fiskerlandsbyen hvor du kan prøve fersk sjømat og rope på toppen av deres lunger i deres KTV's noen Bonnie Tyler hit. Thanaka-ansiktene som kjører disse karaokene vil sette prikken over i-en på en reise som ikke slutter her.
Minnet om Myanmar vokser etter kampen , som ryktet om en gammel verden som drar oss til et tidligere liv, fullt av ritualer og hvor tiden går sakte.
*Denne rapporten ble publisert i nummer 139 i Condé Nast Traveler Magazine. Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Utgaven av Condé Nast Traveler for mai og juni er tilgjengelig i ** sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. **
Følg stien til pastellfliser ved Soon Oo Pon Nya Shin-pagoden.