Aosta: inngangsporten til Italia
Fra de snødekte toppene i Pennine-alpene, ligner byen Aosta** (Aosta-dalen, Italia), søvnig i hjertet av dalen som den har gitt navnet sitt, en dør hvis hengsler er fjell. Fra nord, den Franske og sveitsiske klipper og isbreer de prøver å se ut over den grønne sletten i Po.
De ser ut til å ønske å føle den fuktige kriblingen fra **staudetåkene i Nord-Italia** og lukte duften av italiensk salumi: prosciutti, motsett... De sørlige landene lukter av vin, fjellost og aromatiske urter.
Men foran dem vokter deres italienske brødre, med Gran Paradiso i spissen, med toppene som slagmarker, Middelhavsfontene av begjær, travle piazzaer og trattorie . Men hver vegg har en dør, og hver sta, et svakt punkt.
Resultatet av denne ufullstendige omfavnelsen mellom den frankiske og germanske verden med Middelhavet, av to Europa som like ofte er venner som de er fiender, er aosta dalen , og dens hovedstad, porten og låsen som har voktet grensen mellom Nord- og Sør-Europa i 1 994 år.
Mont Blanc sett fra italiensk side
Den ustanselige trafikken av lastebiler som sirkulerer mot tunnelen som krysser Mont Blanc Det er det tydeligste tegnet på at Aosta i det 21. århundre bevarer veiens særegenhet, fokusert på veien den vokter, som ble tildelt den av dens romerske grunnleggere.
Augustus' legioner var imidlertid ikke de første som utnyttet Aostas verdi som en viktig passasje for **alle som begir seg over Alpene**. Den salasiske stammen, som mange andre, levde i anonymitet til de løp inn i den romerske krigsmaskinen på vei.
Aosta begynner, som mange av våre byer, med en seier, Romas , om en by som går i glemmeboken og som bare dens nederlag mot legionene i Den Evige Stad huskes, som for å gjøre vondt verre kalte den nye byen som de bygde på det erobrede territoriet med navnet på den nylig undertrykte byen: Augusta Praetoria Salassorum.
Når "porten" var i hendene på Roma, ble byen triumfbuen som de mest berømte skikkelsene i europeisk historie skulle paradere gjennom. Pepin den korte passerte gjennom Aosta på vei for å erobre kongeriket langobardene , så vel som de fleste av de germanske keiserne som dro til Roma for å omgjøre seg med den ettertraktede keiserlige kronen fra pavens hender.
Byen ble triumfbuen som de mest berømte karakterene i europeisk historie skulle paradere gjennom
De sveitsiske leiesoldatene som tjente formuer i de italienske krigene, og Franske grever og konger trakasserer de velstående spanske Habsburg-hertugdømmene i Italia, og tok med seg lysene fra renessansen, og bærer med seg protestantismen.
Hver dør som er verdt sitt salt bør åpnes fra begge sider, og Aosta har alltid vært åpen for påvirkninger fra baksiden av Mont Blanc . Og dette har ikke alltid vært akseptert.
På 1930-tallet foretok Benito Mussolini 'italieniseringen' av dalen; Il Duces ønske var å kontrollere, ikke bare militært og politisk, men ideologisk og overnasjonalt, et av landets svake punkter. Enhver strateg vet at veggene vakler ved deres porter, og Aosta, med ankomsten av fascismen, forble stengt for første gang i historien.
Heldigvis har de tidene gått. Den gamle decumanus av den romerske byen, i dag Via Jean-Baptiste de Tillier , yrer av liv under lyset fra gatelykter og franchisevinduer. Ingenting ville skille det fra en spasertur gjennom Milano, Torino eller Wien hvis det ikke var for det faktum at fotsporene til millioner av menneskeføtter som kommer fra begge sider av Alpene er markert på de svarte brosteinene fra det som var i århundrer. en av de viktigste kommunikasjonsveiene i Europa.
Piazza Chanoux, i Via Jean-Baptiste de Tillier
Bak de brosteinsbelagte fortauene reiser de seg høyt neoklassisk barokk og neoklassisk palass med et strengt sveitsisk preg, men med de muntre pastelltonene som innbyggerne i Italia liker. Fra tid til annen, grå middelaldertårn de henviser oss til Burgund og Provence.
Om kveldene er Aosta derimot utvilsomt italiensk. Terrassene koker ved aperitiff , og lukten av de berømte ostene i dalen flyter: den myke Séras, den friske Réblec... Alle sammen skylt ned med de berømte Aosta-vinene, hvis mikroklima lar druen vokse i hjertet av Alpene.
Etter å ha stilnet appetitten, tilbyr Aosta oss en bredt kulturtilbud som går hånd i hånd med sin arkeologiske rikdom. Teaterforestillinger og konserter, spesielt om sommeren, er daglige. De tenorstemmer runger blant teatrets steiner slik de gjorde på Hadrians tid, og selv i dag fortsetter Ødipus å klage mellom de aske søylene i det romerske teateret, silhuettert mot det imponerende massivet Gran Combin, som fungerer som et bakteppe.
Det romerske teateret og det imponerende Gran Combin-massivet
Om vinteren, opera og utendørskonserter viker for sesongsport . Mens snøen hersker, kan du fra selve Aosta høre det kontinuerlige skriket fra taubanene og stolheisene som går helt fra utkanten av byen mot stasjonene som er fordelt i fjellskråningene, mens klapringen av skistøvler gir gjenklang blant rutene.
Cervinia, Champoluc, Courmayeur. .. De skogkledde bakkene og høye høyder tiltrekker tusenvis av besøkende til dette vintersportparadis . Men mens travelheten hersker i bakkene, lukter det i Aosta peis og afterski-pause mellom kopper med den beste italienske sjokoladen blandet med sveitsisk melk.
Kan du forestille deg en by hvor det beste av fransk bakverk møter sin italienske navnebror ? Det finnes, og det er Aosta.
Men paradis var aldri lett å oppnå. Å komme seg til dalen var helt til langt ut på 1900-tallet en utfordring for mange turgåere og reisende. fjellovergangene som omgir ham, ble fryktet og respektert i århundrer. I dem alle ble det reist menhirs, templer og kirker som forsøkte å berolige vinterstormene og gi håp til turgåerne.
Cervinia, et paradis for vintersport
De mest kjente er trinnene til Lille og store Saint Bernard . Det var i sistnevnte at munkene som tok seg av hospitset i uminnelige tider måtte avle frem en motstandsdyktig og føyelig hunderase så vel som modig som visste å finne bortkomne reisende i tåken og snøstormene.
Munkene, klar over behovene til den overlevende , hang fra hundens halsbånd et fat fylt med alpint urtebrennevin. Døren til Italia kostet livet til mange som ikke hadde formuen til å møte en Saint Bernard-hund.
I dag er det alltid tent Middelalderske og romerske tårn i Aosta fungerer som en guide for den reisende som kommer ned fra fjellet. Det romanske klokketårnet i La Coqueta skiller seg ut blant alle Sant'Orso kirke . Fasaden til tempelet er et godt eksempel på avtrykket i Aosta av den germanske smaken for polykromi.
Bella Napoli trattoria tilbyr den delen av Middelhavet
Men torget som åpner seg mellom kirken og klokketårnet er italiensk, og bortsett fra temperaturen og de lyse fargene på Sant'Orso-fasaden, kan det godt være Lazio. To hundre trinn senere blir vi presentert for symbol på Aosta; den pretoriske porten.
Praktiske som romerne var, og elskere av klar og konsis prosa, nølte ikke med å gi Puerta de Italia et skjelett i god stand . Porta Pretoria presiderer over muren til Aosta, ufremkommelig i løpet av århundrene med invasjoner, flerårig, alltid klar til å tilby tilflukt til den reisende og fred til vandreren.
I mitt tilfelle er jeg på utkikk etter en matbit. Og heldigvis for den bukoliske millennialen som skriver disse linjene, står den fortsatt imot blant smugene i Aosta et stykke av det billigste Italia , vekk fra skianleggsprisene som råder i byen.
Jeg vil ha pizza, og Bella Napoli trattoria gir meg den delen av Middelhavet nødvendig for å fortsette veien til sør, mellom aromaer av sjokolade, pannekaker og vafler som minner meg om at selv om jeg nettopp har kommet inn i Italia, er jeg fortsatt i nord.
Den sjarmerende kirken Sant'Orso