Brick Lane, Londons potetmarked kommer til flere
Du drar til Brick Lane på en søndag. Du kommer fra Liverpool Street t-banestopp eller fra Shoreditch t-banestopp. Du passerer et eskeformet kjøpesenter, Boxpark Shoreditch, som blander mainstream-butikker (som Nike) med andre alternativer som en som kun selger t-skjorter med vintagetrykk. du går foran dj som spiller klubbtechno klokken 5 om morgenen, men ved middagstid og foran et publikum som spiser lunsjene sine i fellesområdene i boksen.
Du passerer et matmarked hvor potetene legges fire og fire i en bolle, som om de poserer for å bli instagrammet . Du passerer en parkeringsplass hvor det er satt opp boder som selger krimskrams noen ikke ville ha hjemme og brukte (eller ikke) kinesiske og indiske skjorter til fem pund. Du møter Brick Lane. Du passerer hjørnet og plutselig er du i sanferminene. En endeløs folkemengde løper gjennom gaten. En mengde trendy, hipsterfolk i fargede briller og rutete skjorter alltid forskjellige, men alltid like. imponere.
Brick Lane, bengalsk nabolag (og nå også moderne)
Det er Brick Lane, søndagsmarkedet, popup-handlegaten foretrukket av spanjoler på jakt etter et virkelig nytt sted , en som erstatter Candem Town, allerede for turistet. Brick Lane er fortsatt det bengalske nabolaget i London (Banglatown kalte de det inntil nylig), bare nå lever samfunnet med alle de utallige hipstere som kommer for å kjøpe ikke bare på søndager.
Det er designerutsalg hvor du må betale et pund for å komme inn. Dette The Boiler House Food Hall , med sine 30 matboder hvor du kan velge mellom asiatiske retter fra land hvis mat er et mysterium i Spania eller cupcakes som virker rekvisitter. Og det er også merker som Abercrombie som ikke vil gå glipp av nettstedet der de mest kunnskapsrike av deres potensielle kunder tilbringer søndagene sine. De tilstøtende gatene blir gradvis fylt med minikjøpesentre.
En stand på The Boiler House Food Hall
Passerer Hanbury Street, markedet er delt inn i Upmarket, for mat og klær, og Backmarket, med varierte boder fulle av søppel for det meste. Det er i denne gaten to rader med industribygninger dukker opp, ** The Old Truman Brewery **, stedet for uavhengige butikker, for designere som ønsker å vokse frem, for unge og tatoverte kjøpmenn som selger vintageklær og for butikker album der de hever et øyenbryn hvis du ber om noe mainstream. Det er også den mest historiske delen av nabolaget og inkluderer direktørens hus, fra 1740, ingeniørens hus, fra 1830, og Casa Vat fra 1800-tallet, med et sekskantet klokketårn i murstein. På den andre siden er Tea Rooms en samling av antikvitetsbutikker med noe spesielt og varm drikke og fine bakverk.
Mellom en moderne butikk og en oppstillingsbod overlever fortsatt det gamle nabolaget som lukter karri fra luftventilene på ethvert kjøkken og fra noen av de populære restaurantene som fortsatt er igjen fra tiden da Banglatown skrøt av å servere de beste tilberedningene fra det indiske subkontinentet. Det er også klesbutikker som minner om de i Bombay og supermarkeder fulle av indiske produkter.
Blant moderne butikken overlever fortsatt det gamle nabolaget
Markedet kom heller ikke fra ingensteds: Brick Lane Market, opprinnelig dedikert til frukt og grønnsaker, har eksistert siden 1600-tallet, da det var stedet der det jødiske samfunnet som opprinnelig bebodd nabolaget, fikk forsyninger. Klubbene, kanskje de mest trendy i en by som lever av nyheter som det er vanskelig å holde tritt med, fullfører portrettet. Mange av de mest suksessrike ligger på hver side av The Old Truman Brewery.
Det er de som tydeligst representerer konflikten som forvandler nabolaget: de er de mest ettertraktede av Londons hipstere og de mest kritisert av troende muslimer som ser hvordan nabolaget som hadde vært deres det siste århundret går ut av kontroll, før denne ustoppelige invasjonen av shorts og rulletobakk.
Brick Lane