gobi-ørkenen
Den trans-mongolske ruten krysser Gobi-ørkenen, en av de største på jorden , men denne gangen, lastet med vann, bensin og andre proviant; vi reiste med varebil . Vi ønsker å dykke ned i de mest avsidesliggende hjørnene og nyte endringene i landskapet fra Ulaanbaatar sør i landet . Og slik er det, under den bratte veien, som ser ut til å ikke føre noe sted, vi ser hvordan landskapet gradvis endrer seg: fjell, stepper, vidstrakte platåer... og allerede i ørkenen: daler, kløfter, sanddyner ...
Største sanddyner i Gobi-ørkenen
Den valgte reiseruten gir oss en annen soloppgang hver dag:
Den første natten bodde vi i vår første nomadeleir 300 kilometer fra hovedstaden i Mongolia, i en endeløs grønn steppe nær landsbyen Erdenedala (Sangiyn) .
Neste morgen tar ca. 170 kilometer oss til Sayhan-Oyoo, der en liten elv, ved siden av ongi tempel , ønsker oss velkommen. Vi oppdager ruinene av det som var det største buddhistklosteret i Mongolia. På 1700-tallet hadde Ongi 28 templer der 1000 munker bodde, men etter at de ble ødelagt av sovjetiske tropper på 1930-tallet, det er bare én bygning igjen, bevoktet av tre munker.
Ongi kloster
Nok en dag og 250 kilometer mer til å la oss betatt av de røde klippene i Bayandzag, også kjent som Flammende klipper . Området er kjent for å ha funnet fossile rester og dinosauregg.
Cliffs of Flaming Cliffs
På den fjerde dagen våknet vi i Duutmanhan, sammen med dusinvis av kameler. I bakgrunnen, de lengste sanddynene i Gobi-ørkenen. Etter en kameltur til bunnen av den høyeste sanddynen, vi klatrer til toppen for å nyte en spektakulær solnedgang.
200 kilometer unna venter Yolyn Am canyon på oss. Denne unike kløften kjennetegnes ved å holde is i et av sine områder hele året. Tsagaan Suvaga, 180 kilometer fra Yolyn Am, er siste stopp . Den hvite stupaen er en lunefull lettelse som ble forårsaket av sedimentering av gamle sporadiske innsjøer.
Vi kan ikke annet enn å undre oss
dagene er intense . Vi setter oss tidlig inn i varebilen, kjører milevis på de usynlige ørkenveiene, spiser i en landsby underveis og går tilbake til varebilen til vi når målet for dagen. netter er hjemsøkende . Temperaturene synker ganske mye i enkelte områder av ørkenen og mørket overrasker med alle slags dyrelyder, som hylende ulver . Vi sov, med våre tre reisefølge, i en av yurtene i leiren som var borte i det enorme terrenget.
Yurter i en nomadeleir
Jurten eller ger er det hvite, sirkulære teltet brukt av nomader i Sentral-Asia siden tiden til Genghis Khans imperium. I dag, 30 % av Mongolias befolkning er nomadiske, og flytter fire ganger i året, én gang for hvert sesongskifte , på jakt etter beite for storfe. Moderne yurter er laget av fargerike treslag, bomull og plast; og demonteres på 4 eller 5 timer. De har ikke strøm eller innlagt vann, så de distanserer oss fra konvensjonell turisme fordype oss i den sanne nomadeopplevelsen.
Ulike familier ønsker oss velkommen hver dag på sjefens rom. , som er både soverommet ditt og i mange tilfeller kjøkkenet. Der begynner velkomstritualet. Patriarken tilbyr oss en bolle med fermentert hoppemelk og deler forsiktig en liten krukke med pulverisert tobakk for å pusse. . Etter å ha ryddet opp så godt vi kan, er det tid for middag og i hovedjurten får vi servert digre lammebrett. Til dessert, glass med en merkelig navngitt vodka Lenge leve Mongolia! De paraderer gjennom rommet.
Det er siste natt på turen, og sammen med våre nye venner, vi husker med latter de mest anekdotiske øyeblikkene . Jeg forlater geren for å betrakte den siste mongolske himmelen. Utallige stjerner opprettholder en kamp om å skinne mer enn resten. Midt i stillheten lyden av den transsibirske gjengis i hodet mitt på jakt etter nye stasjoner . Og der i horisonten, bringer ørkenens dybde meg tilbake til slutt, essensen av reise .
Det samme er nettene i ørkenen