Cliffs of Loiba, i Ortigueira
Det er kjent av mange en av de beste måtene å oppdage Spania på er å sette seg i en bil og gå milevis. Nettet av landlige motorveier i vårt land går fra nord til sør gjennom landskap med fantastisk skjønnhet og sterke kontraster, krysse byer og tettsteder forankret i tid.
Mange av de mest emblematiske bilturene, som den baskiske kysten eller buktene i Cabo de Gata, er allerede mettet av turister og tilskuere, men det er fortsatt skjult i hjørnene av geografien vår, hjørner hvor man kan oppleve følelsen av at man «oppdager» og ikke er på besøk.
Den nordligste av Rias Altas **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro og Foz) ** er blant disse skjulte stedene som venter på å bli oppdaget av en sjåfør som ikke er redd for å reise mil.
Cabo Ortegal, slutten på "road trip"
Ligger i nordvestlige hjørnet av vår halvøy, Cape Ortegal og Estaca de Bares de graver som klør i Atlanterhavet, som om jorden ville klamre seg til sin salte nabo, sta til å gi opp sin ville natur.
Mellom fingrene av granitt, beskyttet av imponerende klipper, åpen brede elvemunninger som gir ly til et bredt spekter av dyrearter, og fungerer som et hjem for samfunn som er stolte av sitt land og sine tradisjoner, isolert i mange århundrer på grunn av sin geografi, men nå, takket være veinettet, byr den på seg selv, jomfruelig og ennå ikke oppdaget, til den nysgjerrige sjåføren.
Skifertakene over hvitkalkede hus indikerer for den reisende at han ankommer Foz som forlater Asturias og kommer inn i Galicia.
Mystisk land, så bredt som en håndflate, krysset av tusenvis av daler, bekker, skoger og fjell som fungerer som et skjold og filter for reisende som søker den typiske sol- og strandturismen, Rías Altas skiller seg ut i ånden fra de mer tilgjengelige og velkjente Rías Baixas.
I det ekstreme nord i Spania kan det gå uker uten å se solen, og kanskje av denne grunn, Galicerne har opplevd en historie med skyer og lysninger, dusjer og blendende lys, herligheter og søvnløshet, i samsvar med klimaet som vanner landet deres.
Basilikaen San Martin de Mondoñedo, i Foz
Bred er Galicia og like eklektisk som klimaet er territoriene, har gått gjennom dem romere, schwabere, gotere og muslimer, etterlater alle et avtrykk som fortsatt er i kraft. Imidlertid er Rías Altas, langt fra de tradisjonelle kommunikasjonsmidlene og badet av et røft og usikkert hav, har opprettholdt en spesiell særegenhet.
For å forstå isolasjonen til disse landene, er det tilrådelig å krysse Foz-elvemunningen og nærme seg Basilikaen San Martin de Mondonedo, en interessant romansk kirke som i sine vegger oppsummerer en historie med isolasjon, tilflukt og forsvar.
Opp hit kom de, presset av Atlanterhavsvindene, hundrevis av romersk-bretonske familier på flukt fra krig og invasjoner i Storbritannia, forårsaket av at øya ble forlatt av Romerriket på 500-tallet.
De slo seg ned blant furu og granitt, i et land som ligner veldig på det vestlige England og Wales, hvor de kom fra, opprettholde sin bretonske identitet under den schwabiske dominansen, og motstand, fast ved kysten, gjemt bak fjelltåkene, den muslimske invasjonen av året 711.
De Basilikaen San Martin de Mondoñedo, der det keltiske styret hadde blitt opprettholdt, tilbød det tilflukt til de galisiske biskopene som rømte fra araberne, og ble den første katedralkirken i det kristne Spania.
området strand
Celta er, virkelig, landskapet som kan skimtes bak skuldrene av veien, i retning av planteskole. De brede strendene, skåret av flate klipper, oversådd med isolerte hvite hus, byr på et landskap som ligner på walisisk eller skotsk, alltid rystet av de sterke atlantiske vindene.
På en steinspore, uforstyrlig for havets kraft, er Castro av Fazouro, bevis koblingen som, siden antikken, har innbyggerne i Rías Altas hatt med det store havet som dekker ryggen deres.
Forholdet mellom de to går imidlertid gjennom en streng av kjærlighet og ulykke, fordi havet ikke forstår vennskap. Et godt eksempel på dette finner vi så snart vi ser ut over Viveiro-elvemunningen: fra veien kan vi skimte, festet til den østlige bredden av elvemunningen, Strand i området, der arkeologer for et tiår siden gravde opp ruinene av en romersk by og en middelalderby som ifølge lokale legender ble begravet av et forferdelig springflo som la regionen i søvn i århundrer.
Gjennom gatene i Viveiro
Viveiro, derimot, er en livlig og munter by, som feller huden om sommeren for å ta imot turister og badegjester som kommer til den utmerkede landlige innkvarteringen som området rundt tilbyr. Her alle tungene i Spania samles under oppstandelsesfesten, omgitt av produkter som kamskjell, raxo og hvitviner med en fruktig smak, som gjør byen til en gastronomisk målestokk.
må bare gå deg vill i de middelalderske smugene i Viveiro å finne en taverna for å roe appetitten forårsaket av timene i bilen, og falle inn i døsighet lullet av versene til Nicomedes pastor Diaz, den mest kjente av de spanske romantikerne, og en innfødt i byen.
Om sjømenn og reisende sa pastor Díaz: "Uvisst furet av havet, / som før dets golde uendelighet mistet / selvfølgelig søker du etter den fjerne enden av den skjulte antipodale halvkulen, / fortsett, fortsett å våge, din dristige og trygge flukt / Og der på det åpne hav styrter den mot deg / dens enorme ensomhet er ditt håp / din guide er i himmelen."
Når du er uthvilt, er det ikke tilrådelig å ignorere versene om hvem som var den mest kjente dikteren i disse landene, så vi må fortsette, Fortsett vestover mot O Barqueiro-elvemunningen.
Eller Barqueiro
Veien går gjennom åser med utsikt over grønne og grå kapper som himmelen som dekker den reisende. Plutselig dukker Lorenzo opp, og da er det på tide å stupe ned i det varme vannet Area Longa-stranden, som ligger i samme O Barqueiro-elvemunning, et naturlig paradis for elskere av ensomhet og vannsport som windsurfing eller stand up padle.
The Stake of Bars fungerer som et bakteppe på badet, og få kan motstå fristelsen til å tørke sitt våte hår med vindens kontinuerlige blåsing, armene åpne, hengende i luften av naturens kraft, og se ut over de dype klippene.
Alltid vind, den svingete veien som fører til det ytterste nord av den iberiske halvøy lar deg se fra høyden den kokette O Barqueiro-elvemunningen, en miniatyr av dens eldre søstre, Arousa- og Vigo-elvemunningen, furet av sandbanker hvor skalldyr og fiskebåter sliter.
Fra toppen overvåker Bares fyr ikke bare sjøtrafikken: tusenvis av trekkfugler passerer den store klippen La Estaca på sine lange reiser fra nord til sør, fra øst til vest, og tilbyr ornitologielskere et privilegert observatorium.
Barer Stake
Mellom Kapp Ortegal, synlig fra La Estaca som den piggete halen til en enorm drage som dykker ned i havet, og Bares, den mest robuste kystlinjen i Spania, bestående av høye granittklipper som tilbyr svært få naturlige ly sjømenn overrasket av stormen. Vrak og historier om traumatiske skipsvrak florerer blant befolkningen i regionen, som er vant til å se hvordan havet som gir dem mat og arbeid tar bort deres kjære.
Midt i slik lakonisme, åpner Ortigueira, en by med en borgerlig atmosfære i et eminent landlig og fisketerritorium, hva forventer du se fint og elegant ut mellom skog og garn, som en søndagskledd dame omgitt av nøkterne bondekåper.
Ortigueira er stolt over sin egenart, og arrangerer hvert år Festival do Mondo Celta, et internasjonalt møte som samler grupper av keltisk folklore fra både Galicia og Frankrike, Irland og Storbritannia, og oversvømmer en by med lyden av sekkepipe som forblir stille og gjennomtenkt resten av året, og gir innbyggerne et stille liv uten presset fra den urbane verden.
Så de forteller oss i Inn O Malecon , hvor naboene dreper sin egen sult på ettermiddagen basert på tapas av svinekjøtt, blekksprut og blekksprut, vannet med det allestedsnærværende lokal hvitvin, uten å kunne vente på en middag som også blir betydelig.
I Galicia spiser du, og godt: alle vet det. Men det som er ukjent er at, 20 minutter fra Ortigueira, kan du fordøye på klippene til Vixía de Herbeira, den høyeste på det kontinentale Europa, som strekker seg mellom Cape Ortegal og den sjarmerende byen San Andres de Teixido.
Her gir Rías Altas oss en siste utfordring: slå av bilmotoren, kom deg ut og begynn å lete etter en av de mest kjente bankene i Spania, uforlignelig tribune for en uforglemmelig solnedgang. Et hint: gjør som Don Quijote, se under bladene til de høye vindmøllene, uten å bli distrahert av summingen, og du vil finne kjempenes klippe.
Klipper i San Andres de Teixido