'Amor que pasa', skulpturen som hedrer Bécquer i María Luisa-parken
- Hva er poesi?, sier du mens du spikrer
- i min pupill din blå pupill.
- Hva er poesi! Og du spør meg?
- Du er poesi.
Ren romantikk? Ganske mulig.
Det er derfor det er sannsynlig at disse enkle versene var nok for deg til å gjenkjenne det store geniet som vi har satt ut for å hedre i dag. Logisk: dette er et av hans mest kjente dikt. Vel, det viser seg at bare Dette 2020 markerer 150-årsjubileet for hans død. Og hvis hjembyen din, Sevilla , har bestemt seg for å hedre ham for alle de vakre ordene han etterlot oss som en arv omvisninger, visninger og diktopplesning. Hvorfor ikke gjøre det også?
Så herfra lanserer vi vårt forslag: en rute å følge i kjølvannet. Vi drar til hovedstaden i Sevilla klare til å oppdage den fra et helt annet synspunkt. Den av de mest autentiske romantikken: med blikket til Gustavo Adolfo Bécquer.
I EN GATE I SAN LORENZO
Enhver biografisk rutine med respekt for seg selv begynner med fødestedet til hovedpersonen, sånn er det. Så, med det første stoppet på vår Becquerian-reise i tankene, når vi det ekte San Lorenzo-området, halvveis mellom det historiske sentrum av Sevilla og Guadalquivir.
San Lorenzo er et nabolag av tradisjonelle røtter, herskapelige boliger, store uteplasser fulle av planter og tradisjonelle virksomheter. Gatene, spekket med små torg, kirker og gamle klostre – Santa Clara og dens utstillingsrom, Santa Ana, Santa Rosalía … – opprettholder i stor grad essensen av de primitive bygningene som begynte å reise seg i det som opprinnelig var det et frukthageområde.
Nettopp På 28 Calle Conde de Barajas, en plakett registrerer at Gustavo Adolfo Bécquer kom til verden der. Han gjorde det på en onsdag den 17. februar 1836.
Bécquer ble døpt i kirken San Lorenzo bare ti dager etter at han ble født
Knapt lerretet av fasaden gjenstår av den gamle boligen der foreldrene hans bodde, men minnet hans består: få er de som ikke bruker noen minutter på å tenke, med forundring, utsiden av fødestedet hans, erklært et historisk-kunstnerisk monument siden 1979.
Han ble også født i den noen år før broren hans, Valerian, en av de viktigste pilarene i dikterens liv. I likhet med Adolfo falt han i kunstens garn og ble en en respektert maler. Mest sannsynlig kom påvirkningen fra hans egen far, også han en maler Jose Dominguez Insausti. Bécquer-tingen, hvis du lurer, kom fra eldre: brødrene bestemte seg for å ta det kunstneriske etternavnet til sine forgjengere, som ankom Sevilla på 1500-tallet fra Flandern. Beckerne.
Utnytter det faktum at vi er i nabolaget, og etter å ha gått gjennom kirken San Lorenzo, hvor Adolfo ble døpt bare ti dager etter at han ble født – og i hvis kapell Jesús del Gran Poder, et av de religiøse symbolene for den hellige uken i Sevilla, er æret – er det tid for nok en liten hyllest: denne gangen, gastro.
Fordi å snakke om San Lorenzo er å snakke om mytisk slavisk restaurant, en av de mest autentiske restaurantene fulle av Sevilla. Der, i årevis, De selger en tapa som, pass på, du ikke bør gå glipp av: En sigar til Bécquer. Og vær oppmerksom, for du kommer til å like denne delikatessen: blekksprut tilberedt med alger og blekksprut blekk rullet i filodeig som simulerer en av de habaneroene som dikteren likte så godt. Det kommer et nytt nikk til kunstneren.
I katedralen ligger familiekapellet til Bécquer, selv om poeten ikke er gravlagt her
Foreldreløse fra en veldig ung alder, brødrene vandret fra hus til hus av slektninger i noen år, alle spredt rundt i nabolaget. Sammen med tantene María og Amparo bodde de i 37 Alameda de Hercules, Et område som har konsentrert Sevillas natteliv i flere tiår. Beundre de enorme søylene til Hercules, funnet i et romersk tempel fra 2. århundre på Calle Mármoles, er det vel verdt det. Figurene som kroner dem, fra 1578, representerer Hercules og Julius Caesar.
FRA ALCÁZAR TIL MARÍA LUISA-PARKEN: ET LIV FULLT AV INSPIRASJON
Vi krysser Sevillas historiske sentrum for å hilse den imponerende katedralen – inni er forresten familiekapellet til Bécquer-familien, selv om verken poeten eller broren hans er gravlagt i det – og nå Real Alcázar. Det skader aldri å besøke det eldste aktive kongelige palasset i Europa, spesielt hvis forfatteren i tillegg gikk gjennom det ved mange anledninger selv som barn: hans onkel Joaquín, restauratør og æreskammermaler av Isabel II og hertugene av Montpensier, hadde verkstedet sitt nettopp der.
Litt lenger borte, i Puerta de Jerez og ved siden av Guadalquivir, er det tur til San Telmo Palace, som ble bygget i 1682 for å huse universitetet i Mareantes der en veldig ung Bécquer gikk inn for å studere nautiske vitenskaper. Det var tydelig at han var mer interessert i andre typer kunst: der, sier de, han begynte å flørte med ordene. Han var bare 10 år gammel og musene fristet ham allerede.
Bécquer pleide å gå rundt i Real Alcázar som barn, hvor onkelen, restauratøren og hoffmaleren hadde sitt verksted
Muser som forresten også har sin plass i denne Becquerian Sevilla og på ruten vår. De har vært i Parque de María Luisa, og hedret minnet om dikteren, siden ikke mindre enn 1911. 40 år hadde gått siden Bécquers død da Alvarez Quintero-brødrene de bestemte seg for at de ønsket å registrere sin beundring for ham. Hva tenkte de på å gjøre? De skrev stykket det evige rimet og de utførte det over hele verden. Med de innsamlede midlene og hjelp av individuelle donasjoner formet de dette vakkert skulpturelt ensemble som okkuperer en av rundkjøringene i parken.
Og hva vises i den? Vel, musene. Tre kvinner skulpturert i hvit marmor som symboliserer kjærlighetens tre tilstander: villfaret kjærlighet, besatt kjærlighet og tapt kjærlighet. Også en byste av Becquer og to andre figurer i bronse: såret kjærlighet og kjærlighet som gjør vondt. Alt er kjærlighet her. På en av benkene foran monumentet satte vi oss ned for å nyte stillheten som pustes inn i denne sanne oasen i Sevilla. Verket ble forresten døpt som Amor que pasa: X-rimet til Rhymes of Bécquer.
Og hva vises i 'Love that happens'? vel musene
SEVILLA I SIN VERK
Selv om Livet hans var alltid fullt av oppturer og nedturer og ulykker, Det hindret ikke hans kjærlighet til brev fra å få ham til å komponere noen av de vakreste verkene i nasjonal litteratur. Helsen hans ble lagt til familiens vanskeligheter, det var aldri særlig oppdrift: faktisk, livet hans endte i hendene på tuberkulose.
Det han aldri ga opp, som en god romantisk forfatter, var kjærlighet, selv om det ikke gikk så bra heller. med ønsket om å lykkes han dro til Madrid, hvor han bodde datidens bohemske atmosfære, gned han skuldrene med andre artister og fortsatte å skrive, også i publikasjoner fra disse årene. Hans kobling med Sevilla manglet imidlertid aldri: hans referanser til byen var alltid kontinuerlige.
Så jakter for eksempel stedet hvor han utviklet sin berømte legende Maese Pérez organisten, besøker vi klosteret Santa Inés, ved siden av Doña María Coronel-gaten: der, ved foten av midtskipet, er det berømte orgelet.
Salget av kattene —på Sánchez-Pizjuán avenue—, i dag en forlatt bygning, var scenen i hans tekster av legenden om tragisk kjærlighet mellom gjestgiverens sønn og en ung jente. veldig nærme, i Svalene-området — alt veldig Becqueriansk, ja—, nok en hyllest: et diskret monument over kunstneren.
AV MUSEER OG PANTEONER
Og mens den yngste broren hadde ansvaret for å revolusjonere spansk litteratur, gjorde Valeriano, den eldste, det fra å male. I hans fotspor går vi til Museum of Fine Arts , regnet som et av de viktigste kunstgalleriene i hele Spania.
Når vi først er inne, må vi benytte anledningen til å ta en titt på verkene til storheter som Martínez Montañez, Velázquez, Zurbarán eller Murillo, men akkurat nok og nødvendig for ikke å avvike fra ruten: Blant rommene ser vi etter det berømte portrettet som Valeriano laget av sin bror, og som endte opp med å bli, gjennom historien, det mest kjente bildet av dikteren. En kuriositet? I løpet av andre halvdel av 1900-tallet stod den til og med på de hundre pesetasedlene.
livs ting, portrettet ble malt bare åtte år før døden innhentet dem. Den eldste døde først, 23. september 1870. Tre måneder senere endte tuberkulose opp med å ta Gustavo Adolfo. Begge ble gravlagt i Madrid, selv om levningene deres i 1913 ble overført til Sevilla.
Og hvor er de? Vel, nøyaktig hvor vårt siste stopp vil være: Pantheon of Illustrious Sevillians, i Bebudelseskirken —alltid tilgjengelig etter avtale—. For å komme dit krysser vi gårdsplassen til Kunstfakultetet. Der, ved siden av graven hans, legger elskere av arbeidet hans igjen små papirer med dikt hver dag. I tilfelle inspirasjonen — eller musene — var der ute.
Dette var Becquers siste ønske, og selv om han etter hans død var i stand til å oppfylle det: dagen han døde ønsket han å hvile i Sevilla. På bredden av Betis.
Og der er han: omgjort til en skikkelse like evig som hans eget verk.
Gustavo Adolfo Bécquer malt av broren Valeriano