Nie wystarczy pojechać na Azory raz... czy dwa.
„I w tym celu, chłopcy, wyruszyliście ścigać Białego Wieloryba przez obie półkule, jeśli to konieczne, i do wszystkich zakątków wszechświata, aż wystrzeli czarną krwią z dziobka i uniesie się brzuchem”, mityczny Achab opowiada swoją załogę na łamach Moby Dicka.
Prawdopodobnie, Gdyby kapitan ustawił swój statek, Pequod, na dłużej na Azorach, miałby duże szanse na spotkanie z potworem albinosem bez konieczności chodzenia dookoła tyle razy: ponad jedna trzecia waleni na naszej planecie przepływa rocznie przez te wody.
Prawie właśnie spełnione dwieście lat od urodzin Hermana Melville'a, autora najbardziej epickiej tragedii morskiej w literaturze, to dobry czas na odwiedzenie mniej znanych wysp Azorów, jedno z wielkich sanktuariów waleni, które pozostają w naszych oceanach i jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji wielorybów.
Karty Moby Dicka są podróżą samą w sobie.
„Niewielu z tych żeglarzy wielorybniczych należy do Azorów, gdzie statki Nantucket często wyruszają w podróż, aby powiększyć swoje załogi o zahartowanych chłopów z tych skalistych wybrzeży” – wyjaśnia powieść. Gdyby dostroił trochę więcej, Melville pewnie by o tym wspomniał wiele z tych chropowatych lwów morskich pochodziło z trójkąta wysp utworzonego przez São Jorge, Faial i Pico, gdzie pierwsze bazy wielorybnicze powstały w XIX wieku.
Ogólnie i usunięcie niektórych punktów z São Miguel, Azory to oaza dla tych, którzy wolą uciec przed hordami turystów, ale ten trójkąt reprezentuje spokojną esencję tego archipelagu, w którym czas traci na znaczeniu: zielone pola usiane hortensjami i dramatyczne krajobrazy, które mogą być skrzyżowaniem Hawajów i Nowej Zelandii.
Widoki na jezioro Lagoa do Fogo na wyspie São Miguel na Azorach.
Jednak każda z tych wysp oferuje dobrze zróżnicowaną osobowość. Pico to ogromny wulkan zajmujący prawie całą jego powierzchnię i będący najwyższą górą Portugalii, wyzwanie, które wystawia na próbę nogi miłośników trekkingu, także dla pokręconych winnic, które chronią się za czarnymi kamiennymi murami i które są chronione przez UNESCO.
São Jorge, po drugiej stronie kanału, to długi kręgosłup usiany wulkanami, z dziką linią brzegową i dnem morskim, które przyciągają surferów i nurków. Jeśli chodzi o Faial, przecinają go dziesiątki kilometrów ścieżek, którymi można się zgubić podczas wędrówek, nie tracąc z oczu Atlantyku, ogromnego i zmiennego.
Ponieważ ten trójkąt utworzony przez wulkany, które wyłoniły się z głębin morskich, mają to samo życie i tradycje żeglarskie. Na tych wyspach, tajemniczo niezamieszkanych, gdy Portugalczycy przybyli tam w XV wieku i gdzie praktycznie nie ma rodzimych gatunków zwierząt lądowych, wody tętnią życiem.
Oprócz różnych gatunków golfinhos (jak Portugalczycy nazywają delfiny, cenne słowo), tutaj możemy znaleźć do piętnastu różnych typów wielorybów, od gigantycznego 130-tonowego płetwala błękitnego po kaszalota karłowatego niewiele ponad dwa metry.
Pisarz Herman Melville (1819-1891), na zdjęciu zrobionym w wieku 66 lat przez Rodkwooda.
„Jakiego oleju używa się podczas koronacji? Czym więc może być, jeśli nie olejem wielorybim w swoim naturalnym, nieoczyszczonym stanie, najprzyjemniejszym ze wszystkich olejów? Pomyśl o tym, lojalni Brytyjczycy! My, wielorybnicy, dostarczamy waszym królom i królowym sprzęt koronacyjny!”
Gospodarka Azorów przez ponad 150 lat zależała od polowań i eksploatacji tych dużych ssaków, zwłaszcza oleju, który jest pozyskiwany z jego tłuszczu i który przez wiele lat był używany nie tylko, jak mówi nam Melville, do świętych olejów królów, ale przede wszystkim by zasilać lampy, które oświetlały miliony domów na całym świecie, wytwarzać mydło a nawet na margarynę.
Jednak, gdy w 1987 r. zakazano komercyjnego wielorybnictwa, Azory musiały wymyślić się na nowo. Najbystrzejsi szybko zdali sobie sprawę, że turystyka może być o wiele bardziej opłacalna niż ryzykowanie życia przeciwko potworowi wielkości domu: Po kilku miesiącach zaczęto organizować pierwsze kompanie do obserwacji wielorybów z portu Lajes, na wyspie Pico, która od tego czasu stała się – wraz z Hortą w Faial – główną bazą wypadową tego typu wycieczek.
Za skromną cenę około pięćdziesięciu euro, Istnieje już kilka firm, które obiecują zwrócić Ci pieniądze, jeśli podczas przeprawy nie zobaczysz przynajmniej jednego porządnego kaszalota. I właśnie czasy się zmieniają, a nowoczesność dociera wszędzie.
Ilustracja do „Moby Dicka” Isaaca Waltona Tabera.
Jeśli jesteś jednym z romantyków, którzy czytali Moby Dicka jako dziecko i wyobrażałeś sobie, że zabiorą cię na poszukiwanie wielorybów w drewnianej łodzi dowodzonej przez starego marynarza z drewnianą nogą, możesz czuć się trochę rozczarowany, gdy wsiadasz na nowoczesny zodiak lub katamaran z piętnastoma czy dwudziestoma innymi osobami.
Niemniej jednak, towarzyszące każdej wyprawie wyjaśnienia biologów morskich od razu wprowadzają nas w nastrój i wkrótce zaczynamy widzieć pierwsze delfiny którzy idą bawić się pod łodzią. Nie zauważyliśmy jeszcze większej zdobyczy, ale nie oślepniemy: z lądu, często z tych samych wielowiekowych wież, z których rybacy dostrzegali swoją zdobycz W dawnych czasach obserwatorzy informują załogę, gdzie są wieloryby.
Obserwacja wielorybów w Graciosa na Azorach.
Gdy docieramy we wskazane miejsce, pilot wyłącza silniki i przez chwilę na pokładzie panuje napięta cisza. Nagle z wody wynurza się gigantyczny ogon wieloryba i po zakreśleniu łuku na horyzoncie uderza z trzaskiem w wodę. Poruszeni spektaklem zapominamy o zodiaku, innych wędrowcach i na chwilę Jakbyśmy byli częścią załogi kapitana Achaba, chcemy, żeby nie uciekł, nie stracił zwierzęcia z oczu: „Dlaczego nie rozłupujecie wioseł, dranie? Niech was diabeł zabierze, obdarci łajdacy; wszyscy śpisz!"
Ogon pojawia się nieco dalej, ale kaszalot już parska. Tego dnia zobaczymy sześć ogromnych waleni, a także żółwie, marliny i rekiny. „Człowieku, to z pewnością powinno znaleźć się na liście życzeń wszystkich!”, mówi Amerykanin z Ameryki Północnej, który siedzi obok mnie w łodzi, zarumieniony i podniecony. przełam czar niesamowitego morskiego safari, którego właśnie doświadczyliśmy. Ale masz rację.
Bo choć na lądzie możemy dowiedzieć się więcej o życiu starożytnych żeglarzy odwiedzając muzeum wielorybnictwa w Lajes, stara fabryka cięcia Horta lub muzeum Scrimshaw, kości kaszalotów grawerowane lub malowane przez marynarzy, ten wspaniały widok powinien znaleźć się na liście życzeń każdego podróżnika.
„Z konstrukcji, jak niewiele ma kopuł takich jak San Pedro! Spośród tych stworzeń, jak niewiele jest tak imponujących jak wieloryb!”, mówi Melville. Możliwość przez popołudnie poczuć się jak Ismael, narrator Moby Dicka, zobaczyć te niesamowite stworzenia zaledwie kilka metrów od ciebie, jest naprawdę, jak powiedziałby inny, bardziej niepoważny artysta, prawie religijnym przeżyciem. że warto żyć przynajmniej raz na jakiś czas. Lub dwa.
***Ten raport został opublikowany w *numerze 145 magazynu Condé Nast Traveler (wiosna 2021) . Zapisz się do wydania drukowanego (18,00 €, roczna subskrypcja, dzwoniąc pod numer 902 53 55 57 lub z naszej strony internetowej). Kwietniowe wydanie Condé Nast Traveler jest dostępne w wersji cyfrowej do oglądania na preferowanym urządzeniu