Grób Patriarchów
Nie, ten artykuł nie będzie mówił o hot spotach, ani nie będzie zawierał rekomendacji dla fantastycznych hoteli. Nie znajdziesz też propozycji restauracji. Przepraszam. Ta kronika opowiada o magicznych miejscach, nad którymi jednak wisi dramat i rozpacz. Opowiada o starożytnych miastach, w których każdy kamień ma do opowiedzenia historię, o gościnnych ludziach zawsze gotowych serwować herbatę, przy której można porozmawiać, opowiada o rzeczach, które trudno sobie wyobrazić, ale które trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, choćby trochę, ten nonsens jakim jest konflikt na Bliskim Wschodzie.
Pierwsze pytanie: czy podróż do Palestyny jest bezpieczna? Bo już widzę przestraszone oczy i zawarte w nich okrzyki niektórych, tych samych, wyznaję, że postawiłbym je zaledwie kilka miesięcy temu. Po pierwsze, to, co obecnie znane jest jako terytoria palestyńskie, obejmuje dwa bardzo różne obszary: Pętla, prawdziwa pułapka na myszy kontrolowana przez Hamas o długości nieco ponad 45 kilometrów, w której tłoczy się ponad półtora miliona ludzi. Wejście tam nie jest zbyt bezpieczne. Drugi to Bank Zachodni, która obejmuje większość tego często proponowanego autonomicznego państwa palestyńskiego, gdzie między innymi jest miastem, w którym urodził się Jezus Chrystus, Betlejem, najstarsze miasto na świecie, Jerycho i starożytne miasto Hebron . W tym przypadku odpowiedź brzmi, że dzisiaj tak, jest bezpiecznie. Oczywiście trzeba mieć oko na najświeższe wiadomości i zamknięcia granic, ale generalnie tak jest. Inna sprawa, jak się tam dostać, bo na Zachodni Brzeg koniecznie wchodzi się z Izraela. I tu zaczynają się problemy:
„Tam nie ma nic do zobaczenia”, „Dlaczego chcesz jechać? Jest tylko cement” . To są frazy, które Izraelczycy będą ci wielokrotnie powtarzać na „pielgrzym” pomyśle odwiedzenia Zachodniego Brzegu. Bardzo niewielu Izraelczyków kiedykolwiek podróżowało do Palestyny, brak inicjatywy uzasadniony strachem przed potencjalną agresją Arabów. Rozumiem Żydów: jest zbyt wiele wieków nienawiści do nich, zbyt wiele pocisków wystrzelonych z Gazy. Jednak po drugiej stronie ich zaawansowanego technologicznie, bezpiecznego świata, Arabowie są również nieustannie nękani i maltretowani. Widziałem to.
Nie będzie też łatwo znaleźć kogoś, kto cię zabierze większość firm wynajmujących samochody ma zakaz wjazdu na Zachodni Brzeg, z wyjątkiem Zielonego Pokoju, więc skorzystanie z połączenia autobusowego między tymi dwoma terytoriami jest dobrą opcją. Jeśli pomimo tych wszystkich niedogodności twój duch przygody nie osłabł, czytaj dalej.
Na szczęście jadę na Zachodni Brzeg samochodem z dyplomatyczną tablicą rejestracyjną należącą do znajomych czasowo przebywających w Tel Awiwie, co znacznie ułatwia nam przejazd przez izraelskie punkty kontrolne (słynne „punkty kontrolne”), które kropkę nad murem zbudowanym przez Żydów między Izraelem a przyszłym państwem palestyńskim. Bardzo młodzi żołnierze, ciężko uzbrojeni, kilkakrotnie proszą nas o paszporty. Pomimo tego, jak zaciekle są pomalowane, są bardzo przyjazne, a nawet oferują nam wodę i jedzenie . Nie mogę przestać myśleć o liczbie młodych Izraelczyków, których spotkałem podczas moich wędrówek po Indiach, podróży, którą wielu z nich podejmuje po obowiązkowej służbie wojskowej (trzy lata dla mężczyzn i dwa dla kobiet), rodzaj „egzorcyzmu” umysł. Teraz rozumiem, uzbrojona po zęby głowa w wieku dziewiętnastu lat nie może być zbyt dobra.
Z pewnymi trudnościami znaki i wskazania pozostawiają wiele do życzenia, dochodzimy do Hebron, klejnot Zachodniego Brzegu, gdzie znajduje się grób Patriarchów - wspólny grób Abrahama, Izaaka i Jakuba wraz z ich żonami - co czyni go święte miejsce dla żydów, chrześcijan i muzułmanów . Wątpliwy przywilej, bo właśnie ten święty charakter sprawia, że to piękne miasto jest gniazdem napięć religijnych i przemocy.
W Hebronie znajdują się cztery osady izraelskich osadników dosłownie „osadzone”, jak powiedział Mario Vargas Llosa, w sercu miasta. Osadnicy ci są w większości radykalnymi bojownikami religijnymi, przekonanymi, że są tam po to, by spełnić boskie proroctwo, zgodnie z którym pewnego dnia Żydzi ustanowią Izrael w całej Palestynie. Jest 500 osadników i 4000 izraelskich żołnierzy by ich chronić. Zatrudniliśmy lokalnego przewodnika, mając nadzieję, że zrozumiemy coś z tej zawiłej i złożonej układanki. Obecność wojskowa w mieście jest prawie obraźliwa, nigdy w życiu nie widziałem tylu żołnierzy razem, nigdy tak agresywnych w otoczeniu, nigdy tylu wrogich spojrzeń.
Aziz (imię, które ma chronić jego tożsamość) urodził się w Hebronie 20 lat temu. Opuścił szkołę przekonany, że i tak nie będzie dla niego przyzwoitej przyszłości w krainie wiecznie skonfliktowanej i od tego czasu jest okazjonalnym przewodnikiem dla turystów, którzy odważają się odwiedzić antyczne miasto. Weszliśmy do niego przez kompleks bezpieczeństwa, aby dostać się do imponujące stare miasto osmańskiej architektury . Aziz pokazuje nam skazane na zagładę wejście stary suk , jeden ze skarbów miasta, zamknięty przez Izraelczyków ze względów bezpieczeństwa po zamieszkach, które miały miejsce podczas drugiej intifady.
Zajrzenie do środka pozwala odgadnąć splendor dawnych czasów, kiedy kupcy i klienci negocjowali według dawnych zwyczajów. Od czasu jego zamknięcia firmy przeniosły się na zewnątrz. Aziz mówi nam, że jedna z osad żydowskich osadników znajduje się tuż nad rynkiem. Arabscy mieszkańcy byli stopniowo wysiedlani poza miasto i to ultraortodoksyjnych Żydów zajmowali domy. Kupcy umieścili sieć między domami a rynkiem, aby zapobiec rzucaniu w nie jajkami i butelkami. W sieci resztki opakowań i inne bzdury potwierdzają to.
Rozmawiamy z Azizem i innymi Palestyńczykami, którzy po zaoferowaniu nam obowiązkowej filiżanki herbaty opowiadają nam o swoich codziennych trudach w okupowanym mieście, z którego wyjście lub wejście może być prawdziwym bólem głowy , nie licząc zniewag, jakie stale im obwieszczają Żydzi, ośmieleni obecnością armii izraelskiej. Co ciekawe, nie widzę w ich oczach nienawiści, a raczej rozpacz i domniemaną rezygnację. "Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Nie”, brzmi prawie jednomyślna odpowiedź wszystkich. Ale wszyscy zgadzają się, pomimo ruiny ich interesów, pomimo trudnych warunków życia, że nie wyjadą stąd. „To właśnie zamierzają Izraelczycy w polityce osadniczej. Ale to jest nasza ziemia i zostaniemy bez względu na wszystko – mówi jeden z kupców.
Kontynuuję zwiedzanie palestyńskich straganów rzemieślniczych i kupuję mojej córce workowego kota, prymitywnego, ale z urokiem, jakiego nigdy nie będą miały Barbie czy Kitty. W tym samym sklepie spotykam Ellie Cee, młodą pomocnicę z International Solidarity Movement, ruchu, który organizuje pokojowe protesty i jest odpowiedzialny za monitorowanie możliwych nadużyć izraelskich żołnierzy wobec ludności arabskiej. Ellie wyznaje mi, że nigdy nie wyobrażała sobie, że jej misja w Palestynie będzie tak trudna: „Najbardziej złości mnie stosunek żołnierzy do dzieci”. Ellie mówi nam, że arabskie dzieci są często aresztowane w drodze do szkoły: „Pewnego dnia doszło do brutalnego. Można to zobaczyć na YouTube: „30 dzieci aresztowanych w drodze do szkoły”.
Aziz pędzi nas, chce nam pokazać coś ważnego: idziemy wąską uliczką, aż dochodzimy do bardzo starego domu z klaustrofobicznymi schodami. Mieszka tam jedna z najstarszych rodzin w mieście Hebron. Wielokrotnie próbowali ich wyrzucić ze względu na uprzywilejowaną pozycję posiadłości, ale ich żelazna determinacja na razie temu uniemożliwiła. Weszliśmy na taras w towarzystwie najmłodszej córki rodziny, Aqsy, mając nadzieję, że zobaczymy wspaniały widok na miasto, być może nieprawdopodobny zachód słońca. To, co widzimy, jest czymś zupełnie innym: niecałe dziesięć metrów dalej na dachu stoi izraelski snajper , który kontroluje ruchy mieszkańców w dzień iw nocy.
Robi się późno i musimy jeszcze odwiedzić Grobowiec Patriarchów i jaskinię Machpelah gdzie znajduje się meczet Abrahama. Aby uzyskać dostęp do silnie strzeżonego kompleksu, należy zdjąć buty, a kobiety muszą zakryć głowy. Judaizm uważa to miejsce za drugie święte miejsce po Świątyni Jerozolimskiej, ponieważ jest to pierwszy kawałek ziemi w kraju Kanaan (Ziemi Obiecanej) kupionej przez Abrahama. Według tradycji żydowskiej pochowani są tutaj Abraham i Sara, Izaak i Rebeka oraz Jakub i Lea. Islam uważa również Abrahama za proroka, który zgodnie z Koranem zbudował Kaabę w Mekce ze swoim synem Ismaelem.
To tutaj podczas żydowskiego święta Purim w 1994 roku żydowski fanatyk Baruch Goldstein otworzył ogień do Palestyńczyków modlących się w meczecie. 29 zabitych i ponad 200 rannych to wynik tego dramatycznego rozdziału w i tak już krwawej historii Hebronu.
Naszym następnym celem jest Belen , to miasto tak obecne dla wszystkich chrześcijan w okresie Bożego Narodzenia, w którym znajdują się tak symboliczne miejsca, jak miejsce narodzin Jezusa Chrystusa. ale o tym Powiem Wam w drugiej odsłonie, że na dziś mamy dość.
Dedykowany Silvii, Stephanowi i Edgarowi, moim doskonałym gospodarzom. Bez nich nigdy nie poznałbym Palestyny tak jak ja.