Alternatywne sposoby latynizacji
La Latina, to miejsce. Dodaje tylu zwolenników, ile jest alergików, tych samych, którzy w każdą niedzielę narzucają sobie zakaz zbliżania się z dzielnicy znanej wcześniej z artystycznej i bohemy. Niemniej jednak, Epicentrum kaca Madrytu skrywa wiele swojego uroku za kopułami Mercado de la Cebada, mamutowego symbolu liftingu dzielnicy.
Ryzykując zdenerwowanie ducha sąsiadów i nieodwracalnie zniszczę spokój tej wielkiej sieci ulic, deklaruję moją miłość bez rumienienia się tej drugiej twarzy La Latina, bogaty w tradycyjne zwroty akcji, z nieokiełznanym przywiązaniem do retro, muzyki w tle z ubiegłego wieku i tego partyzanckiego ducha że bez kompleksów przeplata świeżo wybite piwa z dziewiętnastowiecznymi tapas. Ekstrawagancka trasa Cañí, która debatuje między awangardowymi tawernami prowadzonymi przez grupę artystów, uroczymi karaibskimi tawernami i emblematycznymi barami z dekady butelek i fritanga za ich plecami.
Strona B La Latina zawiera wcześniej niepublikowane utwory.
Fanziny i torby na zakupy w Café Molar
WIĘCEJ ZIARNA NIŻ SŁOMY
Rynek jęczmienia Od inauguracji w 1875 r. 6000 metrów kwadratowych targu, rozłożonego na dwóch piętrach, zaopatruje mieszkańców i gapiów. Nieco ponad cztery lata temu rada miasta zarządziła zburzenie nieskończenie tradycyjnego targu La Latina i zostało grupa sąsiadów Campo de la Cebada odpowiedzialna za przestrzeganie porządku miejskiego z inicjatywą kulturalną, która wykracza poza prawo. Przyległy basen i siłownia zniknęły (nie mogli się ich pozbyć), teren został zajęty przez różnorodna wspólnota parafian, którzy dzielą dni odpoczynku i refleksji ukryte w drewnianych konstrukcjach, metalowych platformach i na wpół zburzonych ścianach, co może być wygórowanym planem filmowym w Synecdoche w Nowym Jorku.
W październiku ubiegłego roku grupa miejskich artystów BoaMistura interweniowała w 4800 metrach kwadratowych kopuł budynku, w którym dziś mieści się około stu aktywnych stanowisk. Nie chcąc umniejszać artystycznego wyczynu, dziś ta stolica i kolorowy mural przedstawiający sztukę miejską (największy w naszej geografii) jest wystawiany jako osiedlowa harangue przeciwko spekulacjom i ślepocie rady miejskiej, która wydaje się, że zatraciła pojęcie higieny i węchu. Chociaż to, co pozostało z rynku, jest skazane na zniknięcie, atmosfera, która promieniuje z tej wyjątkowej przestrzeni zewnętrznej, zachęca do optymizmu.
Teatr w Campo de la Cebada
NOWOCZESNE SĄSIEDZTWO
Koza na dachu (Santa Ana, 31 lat) Pewnego razu pewien Szwajcar i Belgijka spotkali się w Brukseli. Między kuflem a kuflem marzyli o kozie na dachu Madrytu. Wynik? Bar w estetyce lat sześćdziesiątych, z metalowym barem i płytkami we wzór Pollocka, bez głów krewetek na podłodze i z szeregiem pięciogwiazdkowych ginów: Bulldog, Martin Miller's, Seagram i Blackwood's. Niektórzy opowiadają o swoich ciastach marchewkowych (porcja 3,60 euro), po które więcej niż jeden stał w kolejce, inni czczą porcje sera Idiazábal z suszonymi pomidorami (3,60 €), rzadkość w tych okolicach i zakochałem się w morzu portugalskich butelek Super Bock za 1 euro. Plus? Festiwal świeżo zrobionych naleśników i tostów, które flirtują ze znakomitym wyborem hiszpańskiego wina. Mówią: „La Cabra en el Tejado jest jedną z kosmopolitycznych, tradycyjnych i artystycznych neo-tawern, które od kilku lat zamieszkują Lavapiés i La Latina”.
Wnuczka Carmela (Humilladero, 3) Ma wszystko, by podbić radar świadomego hipstera: zbiorowe drewniane stoły, sepiowe oświetlenie, łuszczące się ściany przeplatane markerami, płótnami i fotografiami jako wystawa i piękna konstrukcja złożona z kawałków starych drewnianych drzwi. Nad nim znajduje się bar, w którym biegają trzecie części Mahou, Alhambra, Sol i dobry repertuar piw rzemieślniczych z Madrytu (Virgen, Cibeles, Veer).
Tyle kreatywności to nie przypadek. Z przodu grupa przyjaciół, studentów sztuk pięknych, którzy dwa lata temu ustawili go z garścią mebli z recyklingu, częścią swojej początkowej pracy i dużą wyobraźnią. Pod napisem fraza: Bawić się czasem. Dobrze, że.
Wnuczka Carmela
N z T (Tabernillas, 15) Twarze, które brzmią w tej zalotnej tawernie w Tabernillas. Lekkostrawny gwar, szeroki bar na białej cegle i teatralne oświetlenie (jakie żarówki!) nagle zamieniają zimną przestrzeń w przytulny salon. W tle jazz, rhythm and blues, funky. Z przodu parafianie hojnie rozdają plastry trzyczekoladowego ciasta i płaski gin z tonikami, jeden z powodów bycia stawem. Za „Notatką tłumacza” dwóch profesjonalistów teatralnych: reżyser José Bornás i aktor Daniel Albaladejo, obaj z Murcji.
** Barrio Alto ** (Humilladero 16) Ta kawiarnia, naprzeciwko La Nieta Carmela, prowadzona jest przez angielskiego Marka i Portugalczyka Miguela. Wpływy brytyjskie materializują się w złowieszczy pokaz ginów premium (od 5 euro), portugalski wpływ jest dzielony między pyszną kawę, podwójny Super Bock (2 euro) i jego lampy, osobiście wybrane przez Miguela. **Jest także właścicielem baru koktajlowego Martínez Bar i restauracji In Situ, ** obydwa w Triball.
Zainspirowany piękną dzielnicą Lizbony o tej samej nazwie, został oddany klientela, która obniża przeciętny krzyk otoczenia a średnia tej dobrze rozumianej nowoczesności rośnie. Zdobyli sąsiadów prawdziwym parkietem (z ich tatuażami i smugami), za więcej niż uczciwe ceny i za ten aromat masła na przekąskę, podczas gdy Cry me rzeką wielkiej Elli Fitzgerald. Uczta.
Barrio Alto, w Humilladero
** La Bambola ** (Calatrava 6) Ona jest winna wszystkiego Patty Pravo ** (i jego epicka piosenka).** To było 8 marca 2012, kiedy Alberto Galino odważył się odtworzyć estetyka retro dekady, która podniosła weneckiego artystę do rangi blond bogini nieba. W rytm czarno-białych teledysków słychać ścieżkę dźwiękową, która uszczęśliwiłaby samego Toniego z Cuéntame: recenzja włoskiej i francuskiej muzyki lat sześćdziesiątych, a także Rafael, Rafaella Carrá... i wszelkie melodie sprzed 1988 roku .
Zabytkowe mrugnięcia jak meble, poddane recyklingowi i odzyskane z grabi, kolekcja dwukolorowych plakatów z gwiazdami Technicolor i tapetę, stylową ekscentryczność z Litwy. W barze degustowane są mikstury XXI wieku: Ambar de tap i duży wybór tercji. Tutaj pijesz więcej niż jesz. Pod tym względem noc w Madrycie prawie się nie zmieniła.
** Café Molar ** (Ruda, 19) Księgarnia-kawiarnia-hala wystawowa-miejsce do zobaczenia i pokochania otrzymał wyróżnienia od czasu otwarcia niespełna dwa lata temu. Na górze drewniane stoły i półki, na których można znaleźć publikacje dla niemal każdego czytelnika (powieści graficzne, komiksy, literatura erotyczna, starannie opracowane nowości...). Jego dziwaczna kolekcja fanzinów odpowiada berlińskim kanonom. W tle serwują kawę z ciastkami i rzucają doskonałe piwa, przed loftem pełnym drobiazgów dla dziwaków i muzealnym winylem, a także ładna kolekcja toreb na ramię co doprowadza festiwalowiczów do szaleństwa.
W piwnicy świętować narodziny i rozwody, wystawiać dzieła sztuki, Przedstawiają wszelkie intelektualne kaprysy w społeczeństwie, dają sesje DJ-skie i interweniują na ścianach, fasadach lub szybach, których artyści są zazwyczaj intymni.
** Marilina Bar ** (Calatrava, 13) "Przychodzisz do Mariliny na drinka." Maluca (Marilina od kilku miesięcy) od dziesięciu lat gasi pragnienie tych, którzy przychodzą już na obiad. Albo nie. Na wszelki wypadek ożywią Twój koktajl dużymi miskami popcornu. Działa jako koktajl bar od poniedziałku do soboty. Sprząta w niedziele, w godzinach barowych. Może to dobry czas na spróbowanie ich przetworów i nachosów z serem.
Dach Rynku Jęczmiennego interweniował BoaMistura
WIĘCEJ NIŻ METUSŁAHEM
Dom Antonio (Plaza de la Cebada, 12) Każda szanująca się dzielnica w historycznym centrum ma restaurację z Asturii. Człowiek z La Cebada nazywa się Antonio. Wielkim dniem jest czwartek: serwują piwo za 1 euro i butelki cydru za 3 euro (od 18.30 do 24). Towarzyszy im 100% asturyjski mięsny cachopos i Tineo chocos z kozim serem albo z culines, albo z Mahou. i kropka.
** Casa Gerardo (lub Almacén de Vinos) ** (Calatrava, 21) Casa Gerardo jest dla La Latina tym, czym La Ardosa dla Malasaña. Kwintesencja tawerny. Marmur na stołach, drewno na krzesłach, białe światło i ściany, które w równym stopniu czczą Virgen de la Paloma i Atleti. Właściciele nie skąpią kieliszków wermutu syfonowego, piw rzemieślniczych (Domus i Cibeles) i niklowanych piw Mahou i zawsze żenią się z tapas (ser, szynka, cecina...). Nienaganna narodowa karta win (kieliszki za mniej niż 3 euro) to preludium do jej specjalności: grzanki, których sekret tkwi w „cieście”.
** Muñiz ** (Calatrava, 3) Najlepszą rzeczą jest szklana fasada, jedna z niewielu, które pozostały w centrum, czyli Fernando León de Aranoa. Obraz jest wymowny: piłka nożna na ekranie, fresk Dziewicy na płytkach w kolorze indygo i 30-latków ubranych w koszule w kratę, którzy zanurzają swoje brody w dubletach Mahou. Jeść? **Cały arsenał porcji (smażonych, marynowanych, duszonych) ** przygotowywanych według tego samego przepisu od momentu otwarcia. Mówi się, że trzeba spróbować ich tortilli i naczynia do ucha. W winnicy prowadzonej przez trzecie pokolenie rodziny Muñiz nigdy nie będziesz głodny: pokrywka sama się dotyka, podobnie jak „butelka” lodów Mahou.
Wystawa w Cafe Molar
RUCH KARAIBSKI
łacińska sympatia (Calatrava, 26) Między autentycznością łaciny a zaraźliwa euforia Dominikanów, Sympatia Ma garstkę fanów. Maleńki bar zasługuje na swoją nazwę, obfitując w uśmiechy i karaibskie ceny. Z pomocą bezy opracowują entuzjastyczne przepisy na Karaiby, od „sancochito” po kurczak pica, kamień węgielny dominikańskiej gastronomii.
Popiół (Calatrava, 10). Towarzysze i rodacy Sympatii skorzystaj z ciepłych miesięcy w mieście, kiedy szeroko otwierają drzwi i nuty bachaty i salsy przepływają przez Calatrava. Tutaj dowiesz się, jakie są prawdziwe Wenezuelskie arepas (5 euro) i pica z kurczaka (12 euro). Dodatkowo można zamówić sancocho, jukę, smażone babki i inne tropikalne specjały. Poniedziałek, wtorek, czwartek i niedziela, trzecie do jednego euro.
Czy możesz prosić o więcej?
przedmieścia