Gastronomiczny Paryż: Le Chateaubriand
Myliłem się z Le Chateubriand i Iñakim Aizpitarte . To jego rzecz do przyznania: myliłem się. Bo wyszedłem z 129 Avenue Parmentier szczęśliwy, owszem, ale trochę nadąsany z powodu rachunku, który (pierwsze wrażenie) wydał mi się trochę przesadny: 342 € bez świetnych win (co najwyżej Marie Curtain) ani potraw opartych na „szlachetnym” produkcie (jakże mało sensu ma klasyfikowanie produktu wokół jego rzekomej „szlachetności”, to wszystko), ale raczej szparagów, makreli czy karczochów.
Kilka tygodni później percepcja w mojej pamięci spadła o 180º : Byłem zachwycony . Czemu? Zobaczmy: ta, która dla najbardziej wpływowego magazynu gastronomicznego jest 21. restauracją na świecie, nie jest tym, co rozumiemy jako „restaurację gastronomiczną” ( ani nie udaje: nikogo nie oszukuje”. ), czyli bez lnianego obrusu (ani gołych stolików wielkich projektantów) ani sztywnych łóżek, czy szczególnie uczynnej obsługi: więcej rozgardiaszu, dobrych dań (nie więcej), nonszalancji i rock'n'rolla. Tylko bistro. Tylko gastronomia. Tylko zabawa. "Tylko".
„Jeśli masz szczęście mieszkać w Paryżu, gdy byłeś młody, to przez resztę życia będzie z tobą, ponieważ Paryż to impreza”.
Risotto ze szparagami w Le Chateaubriand
Pytanie w powietrzu jest takie samo jak zawsze : jak wyceniamy cenę doznań gastronomicznych? Poza skandalami (co za uwaga, drodzy kucharze: nie jesteśmy zainteresowani), lokalizacja (oczywiście Paryż to nie to samo co Matalascañas), wpływ lub ta (rzekomo) historyczna wartość wielkich domów... Dlaczego mamy poczucie nieuzasadnionej ceny w niektórych przypadkach, a w innych nie?
Wydaje się, że sektor haute cuisine chce się usprawiedliwiać **(być może wina?) ** zarzucając wysoką cenę surowca — rozmawiam z właścicielem jednego z wielkich domów produktowych w Hiszpanii: „Jeśli dziś rano zapłaciłem 85 € + VAT za kilogram czerwonych krewetek z Denii, za ile mam to sprzedać? Trzeba doliczyć pensje, koszty struktury, marżę…”. W tym przypadku odpowiednia restauracja stawia go na stole w cenie 140 euro za kilogram; margines nie tak nadmierny, a mimo to percepcja; wielokrotnie jest dokładnie odwrotnie.
Nie dotyczy to innych sektory luksusowe ; Mam wrażenie, że nikt się nie boi, kiedy stawia stopę w Loewe lub Hermès — ostatni przykład, koce Loewe (produkowane w Hiszpanii, które sprzedają się za 790 euro) mają marżę bliską 600% i nikogo nie widziałem krzycz do niebios, jak robi to wielu (nowych) klientów Santceloni. Być może dlatego, że w tradycyjnej luksusowej marce cena surowca nie jest tak decydująca, ale wartości, które kojarzymy z marką , „ doświadczenie ” że w sektorze restauracyjnym tylko eBulli (300 euro za menu, z którego mogłem korzystać w zeszłym roku), El Celler de Can Roca lub Diverxo dotknęli palcami. Te same z miesiącami na listach oczekujących.
W pewnym momencie DiverXo przekroczył granicę restauracji, by stać się czymś innym (zestawem wartości, doświadczeniem, kamieniem milowym w pamięci) i jako taki nie jest już oceniany tak samo jak tawerna w Barrio Salamanca. Dawid: Zamknij się i bierz moje pieniądze!
Myliłem się, oczekując od restauracji więcej niż to, co tam znalazłem : wspaniałe kreacje na talerzu (świetne ceviche lub risotto ze szparagami), miłość do gastronomia bez sztuczności, pasji, charakteru i życia bez opanowania . Myliłem się, spodziewając się czegoś więcej (czy jest coś więcej?) niż szczęścia w majowe popołudnie w Paryżu.
Obserwuj @nothingimporta
*** Możesz być zainteresowanym także tym...**
- Gastronomiczny Paryż: David Toutain
- 100 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Paryżu
- Klucze do idealnego paryskiego pikniku
- 42 rzeczy do zrobienia we Francji raz w życiu
- Najpopularniejsze food trucki w Paryżu
- Przewodnik po Paryżu
- Wszystkie przedmioty obrusowe i noże
- Wszystkie artykuły Jesúsa Terrés