Draycott Hotel Schody
Konserwatywny i ekscentryczny jak dobry Brytyjczyk, Londyn to sztywne miasto na zewnątrz i lekceważące w środku. – Rób, co chcesz, ale na litość boską, nie pokazuj tego – wydaje się ostrzegać. Najlepszym tego przykładem jest dzielnica Chelsea, „rozsądna opcja dla ludzi, których stać na to, by nie być” w słowach Hugo Young, biograf Margaret Thatcher . Żelazna Dama mieszka w Chelsea, podobnie jak Rolling Stones i Bob Marley, gdy sukces stał się możliwy. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... byli lub są mieszkańcami dzielnicy. Lista jest nieskończona. Milionerzy mogą mieszkać gdzie indziej, ale bardzo, bardzo bogaci, jeśli chcą, przenoszą się tutaj. A ja też, nie wiedząc o tym, zawsze chciałem tu mieszkać.
Jako dziecko marzyłem o życiu w Londynie, w jednym z tych typowych domów ze schodami przy wejściu i witrażami, gdzie mógłbym siedzieć, czytać i oglądać deszcz. Nad moim pokojem widniał wielki plakat Tower Bridge, Tower Bridge, czuwający nad moimi snami. Odkąd zdjąłem ten plakat – a okres dojrzewania sprawił, że tęskniłem za Nowym Jorkiem – podróżowałem do Londynu osiem razy. Sporo lub bardzo mało, w zależności od tego, jak na to patrzysz. W każdym razie niewystarczające, bo choć spełniłem wszystkie wizyty dobrego turysty i wydawało mi się, że znalazłem swój upragniony dom w Holland Park, Kensington Gardens, Notting Hill, a nawet w tak modnym w latach 90. Clerkenwell, nigdy wcześniej nie porwały mnie harmonijne arterie, które schodzą od Knightsbridge i jego luksusowych domów towarowych do rzeki. Wielkim błędem.
Położona między zielonym płaszczem Hyde Parku a Tamizą, która w tym punkcie swojego biegu wychodzi na wspaniały park Battersea i kominy fabryczne, które niegdyś ilustrowały słynną okładkę Pink Floyd, Chelsea dzieli z miastem gminę i jakość Royal Borough. sąsiedztwo South Kensington. Ale w przeciwieństwie do swojego arystokratycznego sąsiada i brata, jest domem dla wystawnych muzeów pozostawionych przez księcia Alberta, przystojnego, zakochanego męża królowej Wiktorii, Chelsea, który pierwotnie była to wioska rybacka, zawsze miał bardziej cyganerię (i magnes dla pisarzy i artystów).
Artystyczna, a nawet wywrotowa/wyzywająca, bardzo podobała się Oscarowi Wilde'owi, który został aresztowany za homoseksualizm w hotelu Cadogan przy Sloane Street w 1895 roku. W połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku Chelsea przeżywała katharsis kreatywności, odhamowania i pewności siebie. Powojenne dzieci, wykształcone w najlepszych szkołach iz dużymi pieniędzmi w kieszeni, chciały się dobrze bawić i robić to po swojemu.
Mod stał się modny, a grzywka dla chłopców i minispódniczki dla dziewczynek. Pojawił się punk, a przynajmniej stało się to widoczne w sklepie projektantki Vivianne Westwood, wówczas partnerki Malcolma McLarena, przedstawiciela Sex Pistols. W pewnej mierze jeśli w Londynie panuje rozmach, zadziorność i buntowniczość, to dzięki modzie made in Chelsea. Te dziewczyny, które kiedyś obcinały włosy w stylu garçon i skracały spódnice zgodnie z kanonami Mary Quant i jej muzy Twiggy, wyprowadzają dziś swoje psy (trzeba zachować ten typ) lub chodzą do spa ubrane w Chanel.
Wciąż młodzi, wszyscy przystojni i opaleni, zdają się lubić próżnować w kawiarniach. Wygląda na to, że nie ma pośpiechu, żadnych zmartwień. Jedynym szokującym elementem są tłumy przed ambasadami. "Przepraszam, wejście do metra?" "Przepraszam nie wiem". Nikt nie wie. Tak mijają dni w Chelsea. W weekend tak, okolica jest pusta. Tak się dzieje, gdy każdy ma swoją posiadłość na wsi. Tak więc, jeśli jesteś tu w niedzielę, po mszy udaj się do Oratorium Brompton lub do Chelsea Physic Gardens, ogrodu aptecznego, w którym możesz dowiedzieć się o leczniczych zastosowaniach roślin.
Parada ferrari, porsches i land roverów jest stała w cichych alejkach trójkąta utworzonego przez Brompton Road, Sloane Street i Draycott Avenue. To serce Chelsea. Typowa architektura protestancka z czerwonej cegły, z prywatnymi ogrodami gdzie zobaczyć wiosenne kiełki, został sprowadzony przez budowniczego Ernsta George'a po podróży na kontynent. Hałas luksusowych silników jest jednak całkowicie wyciszony przez świergot ptaków i śpiew dzieci bawiących się na przerwie. Ile szkół jest w Chelsea? Nie wiem, ale prawda jest taka, że wszędzie słychać głosy dzieci. Czuję się blisko Mary Poppins i jej przyjaciela kominiarza , ale potrzeba czasu, aby znaleźć związek między tym uczuciem (subiektywnym, jak dobre uczucie) a faktem, że Piotruś Pan był właśnie stąd.
Columbia Road Flower Market
Chociaż Chelsea jest zasadniczo dzielnicą mieszkaniową, nie oznacza to, że nie ma w niej miejsca na kulturę, zakupy i rozrywkę. Wręcz przeciwnie. Wokół Sloane Square, gdzie znajduje się dom towarowy Peter Jones (idź do kawiarni na najwyższym piętrze, widoki są z witryny), wszystkie międzynarodowe luksusowe marki, które możesz zebrać: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim… i jedna z jego głównych ulic, King's Cross (onieśmielająca na mapie, ale blisko i dostępna na piechotę) jest to jedna z wielkich arterii handlowych miasta . Na zakupy ubrań może rozsądniej udać się na Oxford Street, ale jeśli chcesz udekorować swój dom, nie wahaj się: udaj się prosto do Mint and Few & Far , należącej do siostry Conrana, Priscilli, w jasnej, zmieniającej się przestrzeni w pełni co sześć miesięcy. Wszystko zostaje w rodzinie.
Świetna jest też oferta vintage (o wiele lepsza niż na East Endzie!; logiczne, biorąc pod uwagę garderobę, której pozbywali się mieszkańcy okolicy). Znajdziesz autentyczne klejnoty i okazje w Fundacja Octavia i ciekawe walizki i torby Louis Vuitton, wśród innych klejnotów z historią w Bentleys. Kiedy się zmęczysz, usiądź na drinka w otoczeniu kwiatów w Chelsea Farmers Market, gdzie właśnie otworzyła się znakomita lodziarnia Dri Dri, czy w Cafe Mess w Saatchi Gallery na Duke of York Square. Chociaż na pewno tam, w jego sklepie też coś kupujesz.
Z drugiej strony oferta gastronomiczna może nie jest tak rozbudowana, doskonała i ryzykowna jak w innych częściach miasta, ale ma wiele fajnych małych restauracji? — zobacz serię organicznych trattor na Walton Street, takich jak Jak's, w której znajduje się również wyrafinowany, ale zabawny nocny bar Zaćmienie (nº 111-113) — kuszące kawiarenki z tarasami, na których można usiąść przy obfitej sałatce i cieszyć się ludzkim chodnikiem oraz garstkę prestiżowych restauracji, takich jak Tom's Kitchen, idealne na śniadanie i jedno ze zwykłych miejsc w Catalina i książę William; Blue Bird Café , z wybranym sklepem spożywczym, który jeszcze bardziej zaostrzy Twój apetyt; Ransoi, intymny wszechświat Vineeta, jedyny indyjski szef kuchni nagrodzony dwukrotnie gwiazdką Michelin ; San Lorenzo, o którym mówią, że karmi największą koncentrację bogatych i sławnych na kwadratowy obrus; Bibendum i jego ostrygowy, mieści się w dawnej fabryce Michelin, odnowionej z nienagannym smakiem przez Terence'a Conrana (na niższych piętrach jest kusząca książka i domowy sklep); oraz oddział przepysznego Gaucho, prawdopodobnie najlepszego steku w mieście, za zgodą nowej francuskiej brasserie Daniela Bouluddela w Mandarin Oriental Hyde Park.
Niedaleko tutaj, obok dużego parku i najsłynniejsze sklepy na świecie, Warto wejść do Harrod's, w ciągu dnia, aby zjeść lub w nocy na drinka, The Roof Gardens, część imperium Sir Richarda Bransona. No i oczywiście cukiernie: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, gdzie sama Madonna nie może się oprzeć swoim babeczkom.
Więc w przeciwieństwie do Elvisa Costello, który śpiewał Nie chcę jechać do Chelsea w 1978 roku, mam nadzieję, że wrócę. Jeśli nie żyć, to przynajmniej odwiedzić przyjaciela, który pozwala mi czytać całe deszczowe popołudnie przy swoim oknie. Chociaż, jeśli nie, to zawsze wiem, że będę miał Hotel Draycott, prawdziwy angielski dom (tak, z prywatnym ogrodem, z którego będzie można posłuchać zabaw dzieci i oknem, z którego będzie można czytać w deszczowe popołudnia) w sercu sąsiedztwo, w którym wszyscy chcielibyśmy zamieszkać.
Taras pubu Cat and Mutton
Kierując się na tętniący życiem East End
Przez miasto, w odległym wszechświecie, granatowy Bentley podjeżdża do… Ratusz w Bethnal Zielonym, w gminie Wieżowce. Obywatelski biały budynek lśni wśród codziennych sklepów spożywczych, warsztatów mechanicznych i miejsc bez wyraźnego przeznaczenia. Elegancka para czeka na tylnym siedzeniu, podczas gdy szofer w mundurze podchodzi z zapytaniem: „Poproszę o restaurację Traveller?”. „Tak, proszę pana, proszę iść dalej tędy, przez hotel, albo znowu za rogiem, tam jest główne wejście do restauracji”.
Ta scena jest powszechna poza ratuszem, nowym luksusowym hotelem, który… Singapurski potentat Peng Loh otworzyła się w tej wciąż nieeksploatowanej części miasta. Szalony, niektórzy myślą, wizjoner, inni (jak ja). Tak czy inaczej, hotel szczyci się wsparciem dla sztuki (zwróć uwagę na designerskie krzesła) i posiadaniem największego apartamentu w całym Londynie, chociaż nowo otwarty przewymiarowany apartament królewski może Renesans ze stacji St. Pancras wygrał mecz.
Coraz więcej zachodniego Londynu odważa się zapuścić na wschodnią flankę East Endu, gdzie gubi się normalna mapa Londynu, przyciągana przez restauracje i twórczą energię, o której mówią magazyny o trendach i przyjaciele. ekscentryczni yuppie, którzy już się przeprowadzili tutaj, ale to nie pozostawia zamieszania ani zaskoczenia dla tych, którzy nigdy wcześniej tu nie byli. Pod koniec XX wieku londyński East End nadal był synonimem imigracji, szlamu, zatęchłej zupy i instynktów. (i inne duchy wiktoriańskiego purytanizmu), a jedynymi turystami, których można było zobaczyć na wschód od stacji Liverpool Street i granic średniowiecznego miasta, byli ci podczas wycieczek Kuby Rozpruwacza — jeśli jesteś zainteresowany Klubem Płaszcza i Sztyletu, organizuje spotkania w The Dirty Pub Darts na Commercial St i The Ten Bells, nieco wyżej, gdzie dwie ofiary piły noc swojej śmierci.
Ta buntownicza i anty-establishmentowa strefa zaczynała być salą gier YBA (Young British Artist), ale chociaż Galeria Sztuki Whitechapel (nie przegap wernisaży w każdy pierwszy czwartek miesiąca) miała sto wystaw — ciekawy fakt: w londyńskim szpitalu, za stacją metra, trzymane jest ciało Johna Merricka, „człowieka-słonia”, dopiero po otwarciu bardzo nowoczesnej Galerii WhiteCube w 2000 roku, kiedy oczy kultury (i kultury moda) zaczął szukać na Wschodzie.
Najpierw Bricklane, Bangladeska ulica curry i Spitafields ze słynnym targiem, potem Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Proces gentryfikacja (transformacja miejska, gentryfikacja) klasyka: pierwsi przyjeżdżają artyści, zwabieni pustymi przestrzeniami, tanimi czynszami i złym (lub dobrym, w zależności od tego, jak na to spojrzymy) życiem, potem wtajemniczeni, kreatywni profesjonaliści, butiki , restauracje, luksusowe hotele podnoszą ceny i trzeba się ruszać, szukać nowych przestrzeni dla kreatywności.
Dziś fala trwa niepowstrzymana w kierunku północno-wschodnim, w kierunku Stratford, przyspieszyła budowa Wioski Olimpijskiej i nowych linii metra. I kiedy te wersy są pisane, przednia straż, jeszcze niezbyt widoczna dla głównego nurtu, jest już w Dalston i Clapham Junction, chociaż są już tacy, którzy już zdecydowali się przeskoczyć na południowy brzeg Tamizy, na wozach nowoczesnej linii Ginger.
Ale nie potrzebujesz kolczyków i szytych na miarę ubrań, żeby zakochać się w East Endzie. Sir Terence Conran, ojciec i władca imperium Habitat i niekwestionowany guru trendów w wieku 80 lat, wyznaje w swoim przewodniku restauracyjnym „Eat London”, że East End jest jego „ulubioną częścią miasta. Kreatywny, żywy, innowacyjny, jest domem dla najbardziej oryginalnych talentów i najciekawszego zakątka Londynu. Jego przyszłość emanuje życiem”.
Szef kuchni Numo Mendes, odpowiedzialny za fenomen gastronomiczny jakim był pub Bacchus w Hoxton, a teraz u steru Viajante, nie mógł się zgodzić. „East End to podsumowanie świata. To miejsce najbardziej mnie inspiruje”. Mendes, który pracował z Jeanem Georgesem w Nowym Jorku iz Adrią w El Bulli, kontynuuje: „Ponadto szefowie kuchni są bardziej konkurencyjni tam, na West Endzie, w Soho. Logiczny. Ale tutaj wspieramy się nawzajem, a gastronomia wciąż jest odzwierciedleniem społeczeństwa, w którym żyjemy ”. Uśmiecha się, wskazując na mapie kilka swoich ulubionych okolicznych restauracji: Bistrotheque (z pokazem kabaretowym), bardzo modne i słusznie; Mocne, szczere, tradycyjne i sezonowe, idealne na niedzielne wyjście; St. John, obecnie z oddziałem naprzeciwko Spitafields Market (oryginał znajduje się w Smithfield).
„Polecam również koktajle Paula Tvaroha w Lounge Bohemia (tylko po wcześniejszym umówieniu, a garnitury są zabronione), są najlepsze”, kontynuuje radośnie, „oraz kawę Climpson & Son, również serwowaną w Kawiarnia Wilton Way w Hackney. Czy wiesz, że najlepsi bariści w Londynie to Australijczycy i Nowozelandczycy? Nuno wie również, że obecnie popularne są restauracje typu pop-up, tajne restauracje, bez licencji, w prywatnych domach, opuszczonych miejscach, a nawet, jak organizują dziewczyny z Ginger Line, w tajnych miejscach wzdłuż linii metra East London. , gdzie doświadczenie jest uzupełniane sprzedażą lokalnych projektantów, wystawami sztuki, a może nawet pokazami. Bardziej pod ziemią, niemożliwe. Miejsce, czas i hasło są ujawniane krótko wcześniej, SMS-em, mailem lub Facebookiem.
Różna jest także „zalecana darowizna”. Zeszłego lata Tom, Pablo i David z bistroteka urządzili piracką restaurację (choć za pozwoleniem) na dachu przyszłego centrum handlowego Wioski Olimpijskiej. Sam Mendes był z Projekt Loft w salonie swojego domu, do którego co miesiąc zaprasza szefa kuchni, aby przygotować menu składające się z siedmiu lub ośmiu dań dla 16 osób (135 euro, z winami i koktajlami). „Chodzi o danie możliwości kucharzom z pomysłami i bez możliwości.
Funkcjonujemy jako galeria kucharzy : dajemy im piecyki, pomocnika i kucharza, aby mogli się wystawić”. Czasami artystą gościnnym okazuje się być ktoś taki jak René Redzepi z Nomy. Inne podobne projekty, z mniejszymi ambicjami lub kontaktami, ograniczają się do domowej kuchni, generalnie ekologicznej, dla zabawy. Tajny składnik japońskiej kuchni wegetariańskiej. Greg i Maya z Klub Brunchowy, przygotowują brunch z owocami ze swojego ogrodu w Hackne Garden, a były szef kuchni Tony Hornecker odtwarza w magazynie „ekstrawagancję” kabaretową, która wygląda jak z filmu Davida Lyncha. „Grace odwiedza dom rodzinny ze wszystkimi tego konsekwencjami” – mówi pani Marmitelover, była fotografka dla Nowy Musical Express który prowadzi kursy gotowania, „a u mnie moja nastoletnia córka jest kelnerką”.
Wesoła i beztroska atmosfera panuje na East Endzie
Coś podobnego dzieje się w nocnej scenie. Zmęczeni wysokimi cenami i długimi kolejkami, by wejść do klubów, ludzie zamieniają swoje tarasy, patio i salony w improwizowane jaskinie hazardu. Są to imprezy z „rekomendowanymi darowiznami”. Pytanie brzmi: skąd wiadomo, dokąd się udać? „Facebook, Twitter, poczta pantoflowa”, odpowiada Charlotte Hall z LN-CC, jednego z najnowszych sklepów koncepcyjnych, które zostaną otwarte w Dalston. Ukryty w wymarzonej piwnicy bez nazwy na drzwiach — w pobliżu ukochanego Muzeum Geffrye (136 Kingsland Road), poświęconego ewolucji wnętrz domowych, wysoce zalecanego dla dzieci — musisz umówić się wcześniej, aby zejść na dół i poszukać staranny wybór firm japońskich, australijskich, brytyjskich...
„Nie jesteśmy typowym sklepem. Nie chcemy, żeby ludzie wchodzili i wychodzili. Chodzi o to, aby powiedzieć im, co robimy, co mamy, bezpośrednie leczenie. Nieważne, czy kupują, czy nie, ale chcemy ich zaskoczyć, przynieść coś innego”. LN-CC to także niekonwencjonalna biblioteka. I miejsce na sesje DJ-skie. I będzie ich więcej. Wydaje się, że nie da się nadążyć na East Endzie. "Wszystko zmienia się tak szybko, że tylko ci z nas, którzy poświęcają się temu zawodowo, mogą być na bieżąco" - zapewnia Kevin Caruth, założyciel firmy wyspecjalizowanych prywatnych przewodników (zakupy, sztuka miejska, gastronomia...) Urban Gentry .
Ale dziś jest sobota i wszyscy wiedzą, że trzeba iść na Rynek organiczny na Broadwayu (od 9:00 do 15:00; a jest znacznie więcej niż jedzenie) na brunch, zakupy na tydzień, przeglądanie alternatywnych rynków, które są dostępne na każdej dostępnej działce lub po prostu zrelaksuj się na tętniących życiem trawnikach London Fields Park (tak, jak powieść Martina Amisa) lub przespacerować się (lepiej rowerem) wzdłuż Kanału Regenta w poszukiwaniu graffiti, które później zobaczysz w galeriach Shoreditch.
Idąc kanałem można zbliżyć się do Wilton Way, spokojnej dzielnicy, która jeszcze nie została odkryta, gdzie można delektować się domowymi bułeczkami fioletowy , odwiedź niezwykłą galerię Posted, mieszczącą się w dawnym urzędzie pocztowym, i usiądź przy kuflu piwa w ogrodzie Spurstowe Ramiona , gdzie myślę, że nie pożałujesz, jeśli zostaniesz późno w nocy...
Wiele małych sklepów i kawiarni wokół Broadway Market rozwija się dzięki aktywności rynkowej. Wiele z nich jest otwartych tylko od czwartku lub piątku do niedzieli, w pozostałe dni nie prowadzą działalności. To samo dzieje się w niedziele w okolicy targ kwiatów drogowych w Kolumbii (od 8 rano do 15; znowu, dużo więcej niż tylko kwiaty) i Sunday UP Market na Brick Lane, bardziej typowy targ. Sklepy z używanymi rzeczami obfitują w eklektyczny Brick Lane , ale można też znaleźć pyszne butiki, takie jak Dragana Perisic (Cheshire Street), serbska projektantka, która oprócz kobiecych sukienek i płaszczy tworzy wspaniałe skórzane torby w eleganckich kolorach. Podążając Brick Lane na południe w kierunku Wielkiego Meczetu prowadzi do Rynku Spitafields Covered Market i Old Truman Brewery, starego browaru, w którym obecnie mieszka ponad 200 projektantów, właścicieli galerii, barów, restauracji, klubów nocnych i innych pchlich targów.
I kontynuując na północ, kończymy w Redchurch St., ulica, przecznica, która sama w sobie zasługiwałaby na opowieść. Tak krótki i słodki, Redchurch ma wszystko, a jednak każdego dnia jest coś nowego. Łyżwiarze, graffiti, bezdomny, kilka firm produkujących filmy, dwie francuskie apteki, trzy galerie sztuki – moja ulubiona Idea Generation, tak naprawdę znajduje się na 11 Chance St. – tętniący życiem pub, sklep dla eleganckiego dżentelmena z East End, Hostem, a Barokowy bar dla kochanków , sklepy z dekoracjami tak ciekawe jak Caravan i Labor&Wait, kilka kawiarni, tyle samo butików z modą, małe kino, The Aubin Cinema, takie z fotelami dla dwojga, kocem i poduszką oraz designerski hotel butikowy The Boundary (HD : od € 325), osoba odpowiedzialna za tak dużo animacji.
The Boundary ma tylko 17 pokoi z charakterystyczną pieczęcią Terence'a Conrana (znowu on) i trzy restauracje, nieformalną Albion, także delikatesy, na poziomie ulicy, wyrafinowaną Château Boundary w piwnicy, a tu jest to, co najlepsze, Na dachu , poszukiwany bar brasserie na dachu. Tuż za rogiem leży Pizza Wschodnia, miejsce chwili i Les Trois Garçons , fantastyczny gastro-pub urządzony jak wycieczka lizergiczna. Dwie przecznice na północ znajduje się zielona aleja Calvert Avenue, która bierze swój przykład z Redchurch Street, a każdego dnia pojawia się nowa przestrzeń, dodając do sklepu etnicznego pop artu Hassana Hajjaja The Studio i organiczne przysmaki Leila's Shop.
A po przeczytaniu tego wszystkiego Czy naprawdę nadal chcesz wygłupiać się w Oxford Circus i Camden Town? , ponieważ obecnie nie widzę powodu, aby jechać do reszty Londynu.
Raport został opublikowany w 41. numerze magazynu Traveller