Rzeka Tag pod mostem Alcántara i Alkazar w tle
Kiedy H.V. Morton podróżował z Madrytu do Toledo nieco ponad pół wieku temu, w wagonie liniowym ściśniętym między matką z trójką dzieci, dwiema zakonnicami w dużych nakryciach głowy z bronią i humorystycznym mężczyzną, który zajmował prawie dwa miejsca . Podróż trwała grubo ponad godzinę i była równie niewygodna jak te dyliżanse z powieści Charlesa Dickensa czy Charlotte Brontë. Brytyjski pisarz opowiada to wszystko w „Obcy w Hiszpanii”, książce, która odkąd została wydana światu w 1955 roku to lektura obowiązkowa dla Anglosasów, którzy odwiedzają nasz kraj . Prawie tak samo jak „Spotkania z Hiszpanii” eleganckiego Richarda Forda, jednego z bezczelnych ciekawskich, którzy odwiedzili półwysep w XIX wieku.
Dzisiejsza podróż do Toledo to zupełnie inne i dużo przyjemniejsze doświadczenie. Szybki pociąg sprawił, że dotarcie do dawnej stolicy cesarskiej było tak stylowe tak jak przyjeżdżają i odjeżdżają z Nowego Jorku do Connecticut bohaterów filmów noire z lat 40. oraz bohaterów i bohaterek piosenek Rodgersa i Harta . I znacznie szybciej: trasa Madryt-Toledo AVE trwa ledwie czas tanga. Pociąg zostawia Cię na stacji, która jest małą architektoniczną perełką, skąd możesz złapać autobus, który odjeżdża na Plaza del Zocodover, nerwowe centrum miasta od wieków , którego fasady przechodzą lifting, aby usunąć atmosferę historycznego upadku najciemniejszej Hiszpanii. Ta atmosfera zaniedbania, w którą popadło Toledo po wielu stuleciach powolnego upadku, ta, która tak bardzo pasowała do Fernando Reya, Don Lope de Tristana, filmowy klejnot Luisa Buñuela z 1970 roku, którego akcja rozgrywa się w 1929 roku.
Plaza de Zocodover w historycznym centrum Toledo
Co więcej, wydaje się, że całe Toledo jest w stanie wrzenia i budowy, nie tylko na placu „zoco do ver”, starym jarmarku bydła, skąd wszystkie te uliczki, które prowadzą do monumentalnego starego miasta i nosi fascynujące nazwy, takie jak Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo lub Cordoneria . Nie wiadomo, czy ta wrzawa jest spowodowana przybyciem Ave, czy też Dolores de Cospedal, prezydent Castilla la Mancha, którą mieszkańcy Toledo widzieli jako przewodniczącą procesji Bożego Ciała za historyczną monstrancją ze złota i pozłacanego srebra Enrique de Arfe.
A może te prace, które zapychają i tak już wąskie uliczki miasta, są wynikiem przygotowań do? czwarte stulecie urodzin Domenico Teotocópuli, El Greco, jego ulubionego przybranego syna, w 2014 roku . Podjęta zostanie próba zebrania wszystkich rozproszonych dzieł kreteńskiego malarza, a także podkreślenia tego, co znajduje się w katedrze, Casa del Greco, szpitalu Tavera czy kościele Santo Tomé, w którym znajduje się jedno z jego najsłynniejszych płócien. : „Pogrzeb El Lorda Orgaz”.
Fascynujące w tym magicznym mieście, które zdaniem niektórych optymistów zostało założone przez Herkulesa, jest to, że Pomimo tego, że popadł w dekadencję, którą Buñuel tak dobrze odtworzył, nigdy nie przestał fascynować odwiedzających najdalsze zakątki globu. . Przyjeżdżają do niego o każdej porze roku, zwabieni jego historią, zabytkami i coraz ważniejszą ofertą gastronomiczną. szczególnie młoda publiczność, która staje się bardziej niż widoczna podczas obchodów Bożego Ciała w tygodniu , kiedy ulice Toledo są rzeką turystów, którzy przechadzają się po jego dziedzińcach i kościołach otwartych przez całą noc.
Wnętrze Domu Muzeum El Greco
Lub gromadzą się w bardzo pomysłowych barach koktajlowych i tapas, takich jak Kolekcja 1924 lub zbiór kuropatw. Niewiele wiadomo, które Toledo odwiedzają, czy to muzułmańskie, żydowskie czy chrześcijańskie, gotyckie czy barokowe, czy wszyscy razem w tym samym czasie . Być może są to puryści, którzy szukają niedawno odnalezionych celtyberyjskich szczątków lub szczątków bardziej efemerycznych najeźdźców o mniej widocznym śladzie, takich jak Alanie i Goci. Być może jednym z najbardziej godnych uwagi dowodów na to, że to nowe Toledo jest w stanie wrzenia, jest przebudowa tego, co od lat jest domem El Greco.
Dla tych z nas, którzy znali ją od najmłodszych lat, kiedy nasi rodzice zapewniali nas, że malarz mieszkał tam z żoną, podobno z Illescas, i ich dziećmi, jest to coś w rodzaju antyklimaksu. Ci z nas, którzy uwielbiali zakurzone powietrze jego pokoi, tak jak zostawił je ich twórca i patron , markiza de la Vega Inclán w 1906 roku, nowe muzeum jest nieco bardziej aseptyczne. Ale autorzy reformy są zaszczyceni, starając się podkreślić, że był to dom podobny do tych, w których mógł mieszkać El Greco, a nie ich.
To, co polecam podróżnikowi, to zatrzymać się i medytuj spokojnie w serii romantycznych ogrodów tarasowych, które go otaczają , gdzie rosną wszystkie rodzaje roślin śródziemnomorskich, od lawendy po aspidistras. I oczywiście odwiedzić dzielnicę żydowską z dwiema wspaniałymi synagogami, synagogą El Tránsito i synagogą Santa María la Blanca.
Produkty La Cure Gourmande de Toledo
Niestety w Toledo jest kilka zabytków, które nie miały tyle szczęścia, co Casa del Greco. Na przykład katedra, której początki sięgają 1226 roku, pilnie potrzebuje modernizacji. że przywraca magię sprzed kilku lat, ponieważ jej pomieszczenia i boczne kaplice, takie jak ta Nowych Królów, oprócz tego, że są słabo oświetlone, mają zakurzony i zapomniany wygląd. Niewiele może jednak dorównać splendorowi wyjątkowej zakrystii, w której można znaleźć m.in. widowiskowe Expolio El Greco, Aresztowanie Goi, Świętą Rodzinę Van Dycka oraz mistrzowski św. Jan Chrzciciel Caravaggia poprzedzający -rafaelici.
Zawsze mówiło się, że kucharze z Toledo byli najlepsi w Hiszpanii i że zagraniczni ambasadorowie, którzy przyjeżdżali do naszego kraju, zawsze zapewniali, że ich szef kuchni pochodził z Toledo. Nie na próżno też wiadomo, że stół prałatów miast katedralnych na całym świecie, a Hiszpania nie jest wyjątkiem, był bardzo wyrafinowany. Ponadto lokalna gastronomia od zawsze cieszy się dobrą opinią Według legendy niektórzy Maurowie wynaleźli marcepan w XI wieku , kiedy Alfonso VI odbił miasto. Ten sam marcepan, który do dziś jest sprzedawany w sklepach takich jak te na Calle Santo Tomé, które przyciągają odwiedzających, którzy fotografują swoje okna.
Cygaralowe winnice Santa Maria
Teraz Toledo, którego oferta gastronomiczna w długim okresie powojennym nie była niczym, o czym można by pisać, może pochwalić się dwoma restauracjami, które należą do najlepszych w Hiszpanii. ** Locum **, przy ulicy 6 o tej samej nazwie, oraz s dzieło młodego szefa kuchni Víctora Sánchez-Beato i otworzył swoje podwoje w 2003 roku. Wszystko kręci się wokół zamkniętego patio w ciepłych kolorach z bardzo staranną obsługą. Gorąco polecam wariacje wokół gulaszu, marynowanej polędwicy z dziczyzny lub dorsza z zupą migdałową i ziemniakami w oliwie z oliwek. Koniecznie skosztuj marcepanowego coulantu z serem i lodami z marakui. Nawiasem mówiąc, „locum” to słowo używane przez prałatów katedry, gdy udali się do Wespazjanów, znajdujących się właśnie na tej ulicy.
Ze swojej strony restauracja ** Adolfo ,** znajdująca się przy ulicy Hombre de Palo 7, jest to instytucja w Toledo odkąd wiele lat temu zainaugurowali go Adolfo Muñoz i Julita, jego żona. Restauracja prezentuje świetne wyrafinowanie i jest? obowiązkowa wizyta dla wszystkich smakoszy i winiarzy na świecie ponieważ, oprócz wyjątkowej kuchni, winiarnia Adolfo słynie z niemal muzealnej różnorodności. Nie wymieniam jej oferty gastronomicznej, bo nie wiem od czego zacząć. Wszystko jest samą doskonałością.
Para Muñoz posiada również miejską winnicę na świecie w swoim Cigarral Santa María, z której można zobaczyć miasto Toledo w całej jego okazałości, tak jak namalował go El Greco lub Ignacio Zuloaga. Zaproszenie na żniwa, gdzie każde winogrono jest selekcjonowane z wielką starannością, to zaszczyt, ponieważ wino, które z niego wyjdzie, nie ma sobie równych. Ciekawa uwaga: w Kastylii La Mancha nie ma dobrej dziewczyny, która nie marzy o ślubie w salach Cigarral . Nawiasem mówiąc, pod numerem 7 na Calle Hombre de Palo można znaleźć Bruna, młody i jasny butik, który wyróżnia się wśród sklepów tego stylu, które można znaleźć w miastach Kastylii. Jego okna są tak samo sfotografowane, jak te w sklepach z marcepanem.