Navarra na zielono: od Lekunberri do Sierra de Aralar
cichy głos Itziar zachęca nas do zamknięcia oczu; wziąć głęboki oddech. My, którzy jesteśmy doskonałymi uczniami, jesteśmy mu posłuszni bez pytania. Czas na milczeć , skoncentrować się: tylko w ten sposób osiągniemy usłyszeć prawdziwy dźwięk lasu . Chodzi tylko o umiejętność słuchania.
To wtedy dzieje się magia : te ptaki siedzące na gałęziach buków ćwierkają w sznurku, który wydaje się nigdy nie mieć końca. Być może komentują, jak piękny krajobraz robi się w te jesienne dni, kiedy w Sierra de Aralar kolory osiągają większą intensywność niż kiedykolwiek. Woda strumienia staje się częścią tej szczególnej ścieżki dźwiękowej. Także wiatr, który muska wierzchołki drzew. Dostarczono nam równoległy wszechświat: ile nam daje spokoju.
Itziar prowadzi nas przez Sierra de Aralar
Wilgoć zaczyna zdrętwiać nasze kości, gdy odkrywamy wewnętrzną równowagę, którą, jak mówią, odczuwa się podczas medytacji. Głos Itziara prowadzi nas ponownie, tym razem zapraszając nas do ponownego otwarcia oczu. Jesteśmy w odległym miejscu w Pirenejach Nawarry , gdzie między nieskończonymi drzewami i pod ochroną ogromnej jaskini , właśnie zrobiliśmy nasze pierwsza kąpiel leśna . Co za rewelacja.
Te eksperymentalne terapie, które piją z japońskiej praktyki znanej jako Shinrin-yoku , są ćwiczenie z obserwacji sensorycznej na łonie natury, które pojawiło się już w 1980 roku naukowo udowodniono, że obniża tętno, obniża ciśnienie krwi i zmniejsza stres. Jest to jedna z wielu atrakcji oferowanych przez Itziar Yugen zielony , firma, którą stworzył kilka lat temu tutaj, na swojej ziemi. Wraz z nimi stara się w autentyczny, oryginalny sposób odkryć podróżnikowi cel bogaty w możliwości.
Łaźnia leśna w Aralar
A prawda jest taka, że nie było to trudne: Pireneje Atlantyckie to naturalny raj. Autentyczny sad, który rozciąga się na ponad 208 kilometrów kwadratowych, które dzielą Navarra i Euskadi w której jego nierówna ulga, która bawi się lasy, doliny, góry i rzeki , od zawsze warunkuje życie swoich ludzi. Aby to udowodnić, Itziar zabiera nas wyżej: tam, gdzie lasy bukowe ustępują miejsca rozległym zielonym łąkom , piła daje nam wyjątkowy moment: spotkamy ostatnich pasterzy Aralar.
Joxé Mari i Luis, ostatni pasterze Aralar
JOXÉ MARI I LUIS: ŻYWA HISTORIA NA PRADO
Bracia, gdy tylko nas widzą, skarcą nas za spóźnienie. Joxé Mari jest najstarszy, ma 73 lata i natychmiast porzuca jeden z tych dowcipów, którymi daje nam jasno do zrozumienia, że niewielu bije poczucie humoru. W zewnętrznej części chaty, jak znane są kamienne konstrukcje, z których wynika mieszkanie pasterzy w górach, stół jest ustawiony: kolorowa cerata, różne miski, rondle i bochenek chleba . To obiecuje.
towarzyszyć im Idoia i Izaskun , także siostry i pasterki. Są one ponadto Dusza Bikaina , zabytkowa fabryka sera Leknberri . Ledwie zrobiliśmy sobie miejsce na drewnianej ławce, wokół której biegają kury, gdy zaczynają nas oświecać w ekscytującym świecie Ser Idiazabal , które robią z bogatym surowym mlekiem rodzimych owiec, które pasą się wokół nas: słynna latxas.
Nowe pokolenia pasterzy nie zostają w Aralar, aby spędzić noc
Wracamy ponownie, by chwycić się tego, co ziemskie, tym razem w inny sposób. Dlatego Nawarra to także jej mieszkańcy, a tu mamy zgrany zespół . Rozmowa przedłuża się do pojawiania się i odchodzenia komiksów połączonych z wizerunkiem Luisa, zabawnego i z rękami zanurzonymi w wiadrze z gotowanym mlekiem , który nam pokazuje jak bardzo rygorystycznie pozyskuje domowy ser owczy . Spróbowaliśmy najwykwintniejszego twarogu, jaki kiedykolwiek skosztowaliśmy, a do przygotowanego na stole chleba i sera dodaliśmy twarożek i dobry napój wina. Nie ma lepszego planu.
„Podążając za tradycją naszych starszych”
Podczas gdy my delektujemy się smakami Navarry, Joxé Mari i Luis rozmawiają z nami o życiu. Ich życia. Z historii, która stała się trudna, gdy mieli tylko kilkoro dzieci. Joxé Mari miała 7 lat, kiedy zostali osieroceni po ojcu i matce i zarówno oni, jak i ich dwaj pozostali bracia zamieszkali z Patxi, pasterz owiec z przeszłości . Wciąż mają stare zdjęcie, na którym przewodniczył wnętrzu chaty. Ten człowiek postanowił adoptować gang i od niego dowiedzieli się wszystkiego o tym prawie nieistniejącym zawodzie.
Kontynuując tradycje, Joxé Mari i Luis mieszkają razem przez sześć miesięcy w roku, od kwietnia do listopada, w tej kilkumetrowej chacie . Później, gdy pogoda im komplikuje sprawy, wracają do doliny i schronią się w swoim gospodarstwie. Mówią, że nowe pokolenia pasterzy nie mogą już nadążyć: najczęściej przychodzą i odchodzą każdego dnia.
Kiedy ze smutkiem żegnamy się z naszymi przewodnikami, gęsta mgła pokrywa prawie cały krajobraz: jesteśmy na wysokości 1200 metrów i odczuwalne jest zimno . Rozrzucone, nieco podejrzane kamienie ujawniają… istnienie dolmenów rozsianych po całym Sierra de Aralar . Lekka mżawka spada z nieba, gdy parkujemy przed jednym z religijnych i turystycznych punktów orientacyjnych w okolicy: Sanktuarium San Miguel de Aralar , poza którym znajduje się chyba najpiękniejszy punkt widokowy w górach, czeka na nas z otwartymi drzwiami.
Chleb i ser z Sierra de Aralar
Zaskakująca jest powaga, jaką oddycha się przechodząc przez mury jednego z najbardziej szanowanych przykładów romańskich w Nawarrze. Stojąc od XI wieku, przybywają pielgrzymi przybywający z najbardziej nieoczekiwanych zakątków San Miguel de Aralar chłonąć duchowość. Także po to, by kontemplować jego największy skarb: emaliowany front, który jest absolutny klejnot europejskiego złotnictwa z XII wieku . Zdajemy sobie sprawę, że brakuje niektórych części: po kilku kradzieżach w całej historii, były części, których nigdy nie odzyskano.
Ale sanktuarium słynie również z legendy: w środku zachowały się łańcuchy, które, według tego, co mówią, Teodosio de Goñi nosił jako pokutę za zamordowanie swoich teściów po tym, jak został oszukany przez diabła . Udało mu się uwolnić od nich, gdy przywołał San Miguel i zdołał pokonać smoka Aralar. Mówią, że trzykrotne przejście pod nimi przynosi szczęście.
LEKUNBERRI: ŻYCIE W CIENIU ARALAR
Ale za górami jest życie: znacznie więcej. Położony w centrum doliny Larráun , aw połowie drogi między Pampeluną a San Sebastián, Lekunberri ma cały urok typowych nawarryjskich gospodarstw rolnych. Twoje imię oznacza „ dobra nowa strona ” z prostego powodu: ze względu na położenie graniczne został zdewastowany i przebudowywany niezliczoną ilość razy w całej swojej historii.
Plazaola Greenway
To jest tutaj w twoim stary dworzec kolejowy —teraz przekształcone w biuro turystyczne — gdzie się zatrzymujemy. Nasz cel: odkryj Plazaola Greenway , stara i kręta linia kolejowa, która przez ponad 50 lat łączyła stolicę Nawarry z San Sebastián, omijając i przecinając góry Pirenejów. Mocno obstawialiśmy i wsiadaliśmy na rowery elektryczne, które sprawią, że ten pierwszy wypad będzie bardziej dostępny. Oczywiście dla najbardziej zaawansowanych kolarzy uwaga: już są 45 kilometrów torów przygotowanych do eksploracji.
Zabieramy się do pracy i zaczynamy fotografować, a krajobraz znów staje się wyjątkowy. Jako akompaniament nosimy runrún the Rzeka Larraun , który od razu ośmiela się biec na naszą stronę. Od czasu do czasu zaskakuje nas coś nowego, czy to stary tunel, czy ścieżka prowadząca do punktu widokowego: kilka kilometrów od Lekunberri i w kierunku Latasa , odpuszczamy rowery na kilka minut, aby cieszyć się ixkier wodospad . Dary, które daje krajobraz Nawarry.
Dotarcie zajęło tylko 30 minut Bitelgia, piękny projekt zlokalizowany właśnie w Latasa . Ten biznes promowany przez czwórkę przyjaciół, którzy postanowili porzucić dotychczasowe życie i spełnić marzenie, to zobowiązanie do tych wartości, których bronią ząb i paznokieć: zdrowe życie, kultura troski, ekologia, właściwe wykorzystanie zasobów, miłość do Basków czy ekofeminizm.
Bitelgia, ekofeministyczny projekt Latasa
Przystanek w uroczej restauracji pozwala nam odpocząć, podczas gdy spróbujemy niektórych jej wykwintne propozycje żywności ekologicznej i km0 którego składniki pochodzą po części z własnego ogrodu, a po części od małych producentów z Nawarry w okolicy. W promieniach słońca na tarasie lub w cieple kominka w środku poczujesz się jak w domu. Oferują również w swoich obiektach wypożyczalnia i serwis rowerów, , informacje o szlakach turystycznych, a nawet sklepik z produktami delikatesowymi o czystym smaku Nawarry.
Po powrocie do Lekunberri szukamy odpoczynku w punkcie odniesienia w okolicy: Hotel Ayestaran To nie tylko zakwaterowanie, to wszystko klasyk Nawarry ze wspaniałą historią za nim . Założona na początku XX wieku przez Jacinco Ayestarán i Jesusa Garro , zakład jest nadal w rękach tej samej rodziny i zachowuje to zabytkowe powietrze, które czyni go tak wyjątkowym. Od 1912 roku jego sale gościły najróżniejszych gości: od żołnierzy z różnych stron zarówno podczas wojny domowej, jak i podczas II wojny światowej, po wielkie nazwiska kultury międzynarodowej, takie jak Orson Welles czy Ernest Hemingway.
Choć jedną z najbardziej kuszących propozycji noclegów są Tajemnice Ayestarán : cztery różne tematyczne doświadczenia, w których sami goście na cały weekend wcielają się w postacie z połowy stulecia uwikłane w różnego rodzaju incydenty i wydarzenia oraz z zagadką do rozwiązania. Pełnoprawna wskazówka w najbardziej zagadkowym miejscu: w Lekunberri, u podnóża Sierra de Aralar.
Hotel Ayestaran