Plaza Mayor w Valladolid o zachodzie słońca.
Uwielbiam kastylijskie słońce. Kiedy o ósmej rano otwieram okno i odkrywam, że niebo jest zupełnie czyste, ludzie chodzą w sandałach, a „letni” chłód poranka wróży około trzydziestu stopni w południe, chcę to wykrzyczeć z dachów (lub , jeśli tego nie zrobisz, raduj się przed tymi, którzy upierają się, by mówić o zimnie, na którą cierpi Kastylia i Leon). Jestem w Valladolid, noszę też sandały i moim celem jest odkrycie, dlaczego to liczące nieco ponad 300 000 mieszkańców miasto zaczyna wyróżniać się w kręgach gastronomicznych.
Moja pierwsza wizyta jest za kilka godzin, więc wciąż z szumem ekstremalnych temperatur w głowie postanawiam przejść się do Muzeum Casa de Cervantes i jego pięknego ogrodu (Calle del Rastro, s/n). Dom, w którym geniusz osiadł w 1604 roku po tym, jak Felipe III przeniósł Dwór do Valladolid, jest dość skromny, a duch tamtych czasów jest wciąż wyczuwalny. Moja wyobraźnia nie odpoczywa i widzę, jak poprawia piórem korekty pierwszej części Don Kichota, przepraszam, El ingenioso hidalgo don Kichota de la Mancha. Powoli przechodzę przez resztę pokoi, podłoga jest oryginalna, łóżka są bardzo małe, a na ścianach są różne oryginalne ramy z jego własnym pismem. Odkrywam w nich, że twórca nowoczesnej powieści znakował „b” zarówno swoje dzieła, jak i listy. Tak jest, Miguel de Cerbantes Saavedra. Fakt, który bardziej niż anegdotyczny wykorzystuję jako paralelizm, aby zastanowić się nad wszystkim, co przyjmujemy za pewnik w odniesieniu do celu. W przypadku Valladolid porzucenie tych z góry przyjętych obrazów pozwoliło mi odkryć kuchnia autorska, z akcentami targowymi i staranną prezentacją. Najbardziej typowe i tradycyjne potrawy nie są już przerażające, a pinchos zostały upaństwowione jako kastylijskie.
Przykładem tego kreatywnego trendu jest wyróżniona gwiazdką Michelin restauracja **Ramiro's**. Minimalistyczna, przeźroczysta przestrzeń pełna światła oprawiona w audytorium Centrum Kultury Miguel Delibes, zaprojektowane przez architekta Ricardo Bofilla Leviego, którego coroczny program obejmuje występy dużych orkiestr po operę. W, Jezus Ramiro Flores praktykuje filozofię pracy, w której szanuje się smaki i punkty kulinarne, a jej efektem jest kuchnia „pełna techniki, ale fajna” . Postawa ściśle związana z wiekiem Jezusa, który miał 26 lat, kiedy Ramiro dostał gwiazdę i który w wieku 30 lat wciąż bada, jak zaskoczyć swoich gości swoimi naczyniami i tatuażami. Żartuje w tej sprawie, przypominając sobie, jak niektórzy starsi ludzie wciąż są zaskoczeni swoim wyglądem, kiedy po każdym nabożeństwie przychodzą witać się ze stolikami. Szef kuchni przyznaje, że w swojej pracy wykorzystuje te same proporcje wysiłku co zabawy, alchemii, z której wyłania się jedna z najbardziej orzeźwiających przekąsek w menu: oleje, „danie do maczania chleba”, mówi.
Wokół tego jest cały rytuał: jest „narysowany” na naczyniach, jak na płótnie , z różnymi teksturami, które reprezentują najbardziej reprezentatywne smaki każdego regionu Kastylii i Leonu (emulsja z fasoli z La Granja, purée z fig z Soria, kiełki pora z Sahagún, orzeszki pinii z Pedrajas itp.) i wszystko skropione olejem. Przyznaje, że prefiks 91 pojawia się coraz częściej w jego telefonie, jeśli dodamy cenę menu (56 euro) do ceny AVE Madryt-Valladolid (około 40 euro z ofertami internetowymi), ta gwiazdka Michelin stała się dobrą okazja.
Kucharz zaprasza nas do nowego lokalu ojca, Jezus Ramos Pastor , znajduje się **na dziesiątym piętrze Muzeum Nauki Valladolid** (stary młyn mąki odrestaurowany i przebudowany przez Rafaela Moneo i Enrique Teresę, obecnie siedziba planetarium oraz z wystawami i zajęciami edukacyjnymi). Tapas Wine Bar od Ramiro's powstaje jako odpowiedź na rynek Valladolid bardziej skupiony na podjadaniu . Ceny są przystępne; baza, produkt kastylijsko-leonski i geniusz, ekspert w kuchni coraz bardziej zaangażowany w swoją pracę doradczą i szkoleniową (sprawdź jego kursy gotowania i degustacji). Wszystko ma na celu pobudzenie zmysłów: widoki miasta, rysunki tapas na ścianach, otwarta kuchnia i jej długi bar. Szaleństwo dnia ucieka codziennie z nowoczesnej piwnicy, więcej niż wino, kaprys o własnej nazwie: Château Margaux, Vega Sicilia itp. Czy może być lepsze parowanie dla Sushi japońsko-hiszpańskie (Iberyjskie maki z kiełbasą) lub za Chińska Cappuccino (Soria i chińskie grzyby) ?
Bar tapas Vinotinto w Valladolid.
Wracając do centrum postanawiam przeprawić się przez Pisuergę Most wiszący , połowa XIX. Zbudowany w Birmingham, jest drugim najstarszym w mieście po Greater Bridge, który był jedynym przejściem rzeki przez ponad 500 lat. Z aspektu przemysłowego mówią, że jest tak delikatny, że w latach 60. nie pozwalali nawet studentom Akademii Kawalerii przejść przez nią w formacji. chodzę po pysznym Spacer Zorrilli podczas gdy zachwycam się jego okazałymi budynkami (jest to chyba najdroższa dzielnica Valladolid do życia) i w końcu docieram do Duże pole , park miejski o powierzchni 11 hektarów i trójkątnym kształcie, w którym swobodnie wędrują pawie.
przekraczam Główny plac (pierwsza regularna w Hiszpanii), która w przeszłości była rynkiem i sceną popularnych uroczystości, takich jak walki byków – aż do pierwszej areny walki byków w Valladolid w XIX wieku, Old Coso, na planie ośmiokąta i gdzie Dziś stare pudełka są używane do mieszkań. I potwierdzam, że ten odzyskał częściowo swojego pierwotnego ducha… miejsce spotkania i miejsce spotkania dzięki odbywającym się tam regularnie wydarzeniom kulturalnym. Kiedyś w Muzeum Współczesnej Sztuki Hiszpańskiej Patio Herreriano spotykam jego dyrektor, Cristinę Fontanedę Berthet, która oprowadza mnie po pokojach, wyjaśniając mi, jak kolekcja ponad 1000 dzieł obejmuje okres od 1918 roku do dnia dzisiejszego, a ja Postrzegajcie, jak „to, co jest aktualne” stopniowo przenika do najbardziej żelaznego i stuletniego ducha Valladolid.
Przygotowując się do obiadu, piszę w zeszycie: „Valladolid jest współczesny”. Po nim pojawia się dopisek „tradycyjna restauracja” przekreślony dźwięczną smugą i zastąpiony przez „niezbędny, z kreatywnym duchem!”. Wynika to z pierwszego wrażenia, jakie wywołała restauracja **Don Bacalao**. Tutaj „v” może oznaczać kastylijskie płytki i drewniane krzesła, ale „b” przekłada się na niesamowitą Ferrero Rocher foie gras, wędzony węgorz i shot z kwaśnego jabłka , o imieniu Tentación i Pincho de Oro na XII Wojewódzkim Konkursie Pinchos w Valladolid (trzecim na liście zwycięzców Alfonso Garcíi).
Carpaccio truskawkowe z marynowanym dorszem i krewetkami w Don Bacalao.
Wstaje nowy słoneczny dzień, jest sobota, a w pulsie miasta dostrzega się znaczenie gościa w gospodarce Valladolid. Po rozdaniu nagród wylądowałem w ** Los Zagales **, restauracji, która wygrała VI Narodowy Konkurs Tapas i Pinchos 2010 ze swoim oryginalnym Tigretostónem. Przy orzeźwiającym białym winie rozmawiam z braćmi Antonio i Javierem Gonzálezami o tej i innych nagradzanych miniaturowych potrawach, takich jak Obama w Białym Domu albo Młode kalmary faszerowane cocochą z dorsza, kandyzowaną skórą prosięcia, dzikimi szparagami oraz sosami pil pil i vizcaína.
Wciąż z zapachem turbiny dymnej, którą ta ostatnia wydziela, żegnam się i idę do **La Criolla**, gdzie mój lunch na zatłoczonym tarasie zaczyna się od jakiegoś zaskoczenia nadziewane karczochy foie , delikatny millefeuille z żabnicą faszerowaną łososiem i krewetkami oraz gładką i smaczną jagnięciną bez kości, zakończony kieliszkiem szampana przed „Paco el de la Criolla” i jego nowym dziełem na kolejny konkurs: Kinder faszerowany marynowaną kuropatwą i czerwonymi owocami którego czekoladowa skorupka rozpływała się w rytm nitki kremu szparagowego, którym była popijana. Filozofia oficjalnego szefa kuchni Hiszpańskiego Komitetu Olimpijskiego jest jasna: „trzeba oszukać serce, ale nie żołądek”, a jego kuchnia jest szczera. Sposób pracy, który przekłada się na „wszystkie tabele są kompletne”. A w moim przypadku samolubne „nie opuszczę tego uprzywilejowanego stołu, dopóki nie skosztuję kremowych lodów z serem rzemieślniczym”.
The kawiarnia w Berlinie To mój kolejny cel na komputery stacjonarne. Powiedziano mi, że tak jest specjalista od kawy czekoladowej –moja ulubiona!– i że jest obok Katedry Metropolitalnej, ale nie jest tak, że obok niej, tylko że z jej tarasu można praktycznie dotknąć ściany nowej wieży. Z tej wąskiej alejki przylegającej do tzw. „La Inconclusa” (w pierwotnym projekcie Juana de Herrery z XVI wieku katedra została pomyślana z czterema wieżami), sprawdzam telefonicznie – dzięki Wi-Fi – co umieszczam nadal trzeba odwiedzić w Valladolid. Chociaż po namyśle wolę go wyłączyć i pozwolić Soti, jego właścicielce, opowiadać mi osobiście historie o tym Antigua, São Paulo i jego okładkę, **Teatr Calderón i La Seminci** (Międzynarodowy Tydzień Filmowy w Valladolid) lub „Muzeum Rzeźby”.
Raport został opublikowany w 42 numerze magazynu Traveler.