Klasztor Tengboche z Himalajami w tle
Lecimy nad doliną Katmandu i tuż przed lądowaniem widzę ją z lotu ptaka, a jej owalny kształt misy otoczony jest górami. Łatwo sobie wyobrazić, że dawniej była zanurzona pod wodami ogromnego jeziora, dopóki według legendy Mandziuśri - uczeń Buddy - podniósł miecz mądrości, aby stworzyć przełęcz między górami, spuszczając w ten sposób całą wodę i pozostawiając żyzną dolinę. To tylko jedna z wielu historii, które usłyszę podczas mojej podróży. Tradycje przodków, obrzędy religijne i wierzenia wszelkiego rodzaju sprzyjają magiczne i duchowe środowisko który wdycha Nepal i to przyciąga tysiące podróżników.
Ale mój pierwszy kontakt z krajem jest dużo bardziej przyziemny. Gdy wychodzę z lotniska, wita mnie powiew ciepłego powietrza i horda Nepalczyków walczących o moją uwagę – i mój bagaż – by zabrać mnie do hotelu. Mój przewodnik na następne dziesięć dni, Suresh czeka na mnie. Kiedy przemierzamy osiem kilometrów dzielących lotnisko od stolicy, mówi mi doskonale po hiszpańsku, że kiedy był młody, był Szerpowie , dopóki nie zdecydował się założyć własnej firmy. Szerpowie, grupa etniczna wywodząca się z gór Nepalu, odegrała tak ważną rolę w wyprawach w Himalaje, że słowo szerpa pozostawiono w odniesieniu do dowolnego przewodnika i/lub pomocnika, nawet jeśli nie należy on do tej grupy etnicznej . Ta sama dolina od niepamiętnych czasów była skrzyżowaniem najstarszych cywilizacji Azji. Jutro odwiedzimy niektóre z nich ponad 130 zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO , w tym kilka miejsc pielgrzymek hinduistów i buddystów.
Ale dziś poświęcam się spacerowaniu po najbardziej kosmopolitycznej części stolicy, Sąsiedztwo Thamel. W latach 60. jej ulice pełne były hippisów, którzy wyruszyli na poszukiwanie początki buddy i duchowego oświecenia . Tylko kilka sklepów pozostało z tego czasu w dziwna ulica ('ulica dziwaków', jak nazywali hippisów) i zgrzybiały znak informujący o nazwie. Kupić pamiątkę to idealne miejsce. Obecnie ci, którzy przyjeżdżają, są ciekawskimi podróżnikami, a zwłaszcza alpinistami, którzy przyjeżdżają, aby wyposażyć się – w śmiesznych cenach – przed rozpoczęciem jednego ze swoich spektakularnych spacerów. The trekking w Nepalu stał się jedną z wielkich atrakcji, a ludzie z całego świata mogą podziwiać wspaniały krajobraz poprzez malownicze wioski u podnóża Himalajów , z wyprawami od ryzykownych przygód na dużych wysokościach po proste spacery (na każdy gust).
Dzielnica Thamel w Nepalu
Z tej okazji nie przyjechałem na trekking. Uderza mnie jednak duża liczba samotnych cudzoziemek, co sugeruje mi, że Nepal jest całkiem bezpieczny. Po spacerze po tętniącym życiem Thamel, Suresh prowadzi mnie na taras Restauracja Heleny , w którym oprócz wspaniałego posiłku cieszyliśmy się wspaniałym widokiem na okolicę. Choć noc już zapadła, Thamel nie śpi. Dziś wyjadę wcześnie, ale jutro zjem obiad w jednej z typowych restauracji z muzyką na żywo, które są tak popularne wśród podróżników.
Z czasów panowania dynastii Malla, która panowała między XII a XVIII wiekiem (złoty wiek Nepalu), plac durbarski Był to religijne, polityczne i społeczne centrum miasta. A także gdzie sztuka newari (co w sanskrycie oznacza „obywatel Nepalu”) odcisnęło swoje piętno w bardziej zauważalny sposób, z delikatnymi rzeźbami hinduskich bogów Kriszny, Śiwy itp. jako godłem, które w 1979 r. zostało ogłoszone dziedzictwem Ludzkość wraz z jej 60 zabytkowymi budynkami, w tym Olbrzymia Pagoda Kasthamandap , od którego miasto wzięło swoją nazwę. Jego konstrukcja została zbudowana z drewna jednego drzewa i bez użycia gwoździ. Mówię Sureshowi, że czuję się jak na planie filmowym. mały budda , a on mi mówi, że mam dobre oko, ponieważ to tutaj kręcono niektóre sceny.
Świątynia Trailokya Mohan Narayan na placu Durbar
Wśród wielu świątyń na placu szczególnie uderza mnie ta w Kumari Chowk , klasztor, w którym mieszka dziewczyna-bogini Kumari (w sanskrycie ku mari oznacza "łatwa śmierć", takie imię otrzymały dzieci w Indiach). Uważa się, że Kumari jest reinkarnacją hinduskiej bogini Parvati Kumari (żony Sziwy), dopóki dziewczynka nie zacznie miesiączkować. Mała dziewczynka zostaje wybrana w młodym wieku po przejściu ciężkich prób i jest czczona zarówno przez hinduistów, jak i buddystów. Wychodzi z odosobnienia tylko po to, by można ją było zobaczyć podczas wielkich festiwali, chociaż kilka razy dziennie jest pokazywana przez małe okienko. W jednym z tych momentów Miałem szczęście zobaczyć ją ubraną na czerwono, ale to, co udało mi się zobaczyć, to raczej skośne oczy obficie pomalowane kohlem. Przypuszczam, że Kumari wyobrażałaby sobie, jak wyglądałoby życie tam, w świecie śmiertelników, który wkrótce odkryje.
Kumari Chowk, klasztor dziewczyny-bogini
Po południu odwiedzamy Boudanath , okolica, w której w latach pięćdziesiątych osiedlili się Tybetańczycy uciekający przed chińską inwazją i gdzie znajduje się największa buddyjska stupa poza Tybetem. Świątynia narodziła się na skrzyżowaniu dróg pośrodku jednego ze szlaków handlowych między Indiami a Tybetem. Kupcy zatrzymywali się tutaj, aby się modlić. Ci, którzy zmierzali na północ, poprosili Buddę o pomoc w przekroczeniu wysokich przełęczy Himalajów, a ci, którzy podróżowali na południe, dziękowali mu po ciężkiej wędrówce przez góry. Dziś nadal jest miejscem spotkań setek pielgrzymów i mnichów, którzy otaczają stupę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obracając wałki modlitewne. Uspokaja mnie widok ich tak skupionych na śpiewaniu Om Mani Padme Hum , najbardziej znana mantra w buddyzmie. Jej sylaby odnoszą się do znaczenia praktyki i metody na ścieżce Buddy, którego oczy skierowane są na cztery boki stupy.
Robi się ciemno, ale przepływ wielbicieli nie zatrzymuje się . Dziś jest pełnia księżyca iw takie noce jak ta wokół świątyni zapalają się tłuste świece. Spektakl się porusza. Obserwuję go z daleka, a mimo to dociera do mnie spokój, którym emanuje. Następnego ranka odwiedziliśmy do Stupa Swayambhunath , lepiej znany jako świątynia małpy . Jest to świątynia buddyjska położona na szczycie wzgórza z imponującymi widokami na dolinę. Prowadzi do niego stroma ścieżka o 365 stopniach przeznaczona dla pielgrzymów i najodważniejszych podróżników. Mieszkają tu mnisi buddyjscy, sadhu – święci mężowie – i oczywiście złośliwe małpy, które kradną ofiarowane bogom jedzenie.
Buddyjscy mnisi chłopcy w stupie Boudanath
Przed powrotem do Katmandu zatrzymujemy się w Pashupatinath, ogromnym kompleksie poświęconym Śiwie, gdzie znajduje się największa świątynia hinduska i zarazem najważniejsza w dolinie, położona po obu brzegach świętej rzeki. Bagmati. Hindusi przyjeżdżają tutaj, aby się oczyścić i skremować swoich zmarłych . Ci z nas, którzy nie wyznają tej religii, mają zakaz wstępu do głównej świątyni, ale najciekawsze rzeczy dzieją się poza jej murami. Skupia się tu duża liczba sadhu.
Najwyraźniej pozbyli się swoich dóbr materialnych, aby poświęcić się medytacji, ale nie wahają się prosić mnie o pieniądze, kiedy próbuję je sfotografować. Paśupatinath Daje mi przytłaczające obrazy, jak rytuał kremacji . I inne zaskakujące: szczególnie uderza mnie kobieta z młodą córeczką, która macza nogi w rzece, obojętne na to, że zaledwie kilka metrów dalej zanurzają w wodzie ciało zmarłego . W tej rzece życie i śmierć współistnieją, mieszając się naturalnie. Z bardzo innej perspektywy niż ta, którą mamy chrześcijanie.
Bungamati to małe miasteczko położone zaledwie dziewięć kilometrów od Katmandu. Nie ma zbyt wielu infrastruktur – nie ma restauracji ani hoteli – ale Suresh przekonuje mnie do odwiedzenia go ze względu na jego autentyczność i wiejski klimat. Po wejściu do wioski świątynia Ganesha Po lewej stronie dociera się do Durbar Square, otoczonego rustykalnymi domami, obok których znajdują się kopce zboża, które kobiety grabią i rozkładają na ziemi, by wyschły na słońcu.
Bungamati, bez hoteli i restauracji
Dotarliśmy do tego, co dla mnie jest najpiękniejszym miastem, jakie odwiedzimy , Patan lub Lalitpur, miasto rzemieślników, dom najsłynniejszych rzeźbiarzy w Nepalu. Stosowana przez nich technika jest dokładnie taka sama jak wcześniej. Brak ruchu ulicznego pozwala mi, poza cichym chodzeniem, słyszeć odgłosy dłut rzemieślników pracujących na ulicy. Miasto zachowało również swoją oryginalną esencję z wąskimi uliczkami, domami z czerwonej cegły i dobrze zachowanymi świątyniami hinduistycznymi, buddyjskimi klasztorami i innymi zabytkami. Durbar Square i otaczająca go architektura są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa i to tutaj mierzy się puls Patana. Jednak ten wydaje mi się bardziej autentyczny niż jakikolwiek inny. Być może dlatego, że spotykam zaklinaczy węży, którzy popisują się swoimi umiejętnościami przed grupami gapiów, wśród których nie mogę wyróżnić ani jednego cudzoziemca. Lub dla jego przyjaznych mieszkańców, którzy obdarzają mnie szczerymi uśmiechami, gdy nasze oczy się spotykają. Albo dlatego, że nigdy nie przestaje mnie to zadziwiać jedno z najstarszych buddyjskich miast na świecie , założony w III wieku p.n.e. nadal w tak dobrym stanie . Wydaje się, że czas się zatrzymał.
Bhaktapur Jest trzecim co do wielkości miastem w Dolinie Katmandu, a także trzecim wierzchołkiem miast chronionych przez UNESCO. Chociaż od stolicy dzieli Bhaktapur tylko 14 kilometrów, tutaj życie toczy się zupełnie inaczej, jakby czas się zatrzymał . „Miasto Wielbicieli” (tak ma znaczenie jego nazwa w sanskrycie) politycznie i gospodarczo zdominowało cały Nepal przez wieki, ale od czasu podboju Gorkha pod koniec XVIII wieku miasto zostało odizolowane od świata zewnętrznego. Został ponownie otwarty dla Nepalu zaledwie 50 lat temu, kiedy wybudowano drogę łączącą miasto ze stolicą.
Ze wszystkich pięknych budynków, które znajdujemy na Durbar Square między XII a XVII wiekiem, Suresh szczególnie wyróżnia jeden. To świątynia Yaksheswor Mahadev , inspirowany świątynią Pashupatinath w Katmandu, ale z jedną ważną różnicą: jest ozdobiona erotycznymi rzeźbami w drewnie . Z uśmiechem mówi mi, że te figury zostały wyrzeźbione, aby zwiększyć przyrost naturalny, który w tamtych czasach (był to wiek XV) był bardzo niski. Wierzyli, że jeśli wierni zobaczą, że bogowie cieszą się seksem, zrobią to samo. Środek okazał się ogromnym sukcesem, choć później nie było sposobu, aby go powstrzymać. To miasto jest zaaranżowane według kryteriów Newarí, to znaczy ** jest podzielone na różne tole (dzielnice) **, które są zorganizowane wokół placu ze studnią lub fontanną i ołtarzem. To miejsce spotkań sąsiadów, kiedy idą po wodę lub robią pranie. Życie mieszkańców toczy się w całkowitej normalności, nie przeszkadzając wędrującym po ulicach podróżnikom. Podłoga jednego z kilkudziesięciu placów, przez które przechodzę, jest pokryta setki glinianych garnków w trakcie wypalania, z którego pod niewzruszonym spojrzeniem garncarzy unosi się lekki dym.
Podłoga statku w Bhaktapur
Nie do pomyślenia jest podróż do Nepalu i nie odwiedzanie miasto Lumbini, wioska Terai, w której urodził się założyciel buddyzmu, Siddhartha Gautama (V-4 wpne). Ludzie przychodzą, aby zobaczyć święty ogród, w którym urodziła ich matka i który według pism świętych znajdował się w drodze do zaginionej rodzinnej stolicy klanu, Kapilavastu. Przychodzą też na spotkanie Staw Puskarny , w którym kąpał się po raz pierwszy zanim stał się **buddhą ('przebudzonym', 'oświeconym') **. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1997 roku, Lumbini składa się z kilku zakurzonych ulic i kilku domów z cegły i słomy. Oczywiście, aby być jednym z wielkich buddyjskich ośrodków pielgrzymkowych, z ponad 400 000 wizytami rocznie, trzeba przyznać, że udało mu się zachować swój pierwotny urok. Jednym z najpiękniejszych obrazów jest wizerunek mnichów i wiernych, którzy każdego dnia siedzą pod świętym drzewem bodhi –gdzie Budda otrzymał oświecenie – aby odmawiać swoje modlitwy.
park narodowy chitwan Jest położony w dolnym regionie Terai, gdzie dominuje klimat subtropikalny. Na powierzchni ponad 900 km2 zamieszkuje ponad 50 gatunków ssaków, niektóre z nich są zagrożone wyginięciem, np. Nosorożec indyjski lub tygrys bengalski , podczas gdy w jej wodach pływają krokodyle i tzw. delfiny z Gangesu.
Aby przyjrzeć się bliżej nieuchwytnemu tygrysowi, tak uresh poleca mi przejażdżkę po parku na słoniu . Oprócz tego, że zapewnia doskonały punkt obserwacyjny, zwierzę to wie, kiedy się zatrzymać, jeśli wykryje niebezpieczeństwo (np. węże czające się na drzewach) . Po południu znowu próbuję szczęścia, tym razem jeepem i choć nie zgadzam się z tygrysem, mam przyjemność obserwować nosorożca. Nasze spotkanie trwa tylko kilka sekund, ale emocja, którą czułam, że jest tak blisko, trwa przez resztę dnia.
Choć dla wielu jest to zazwyczaj punkt wyjścia – stąd najlepsze spacery wyruszają – Pokhara jest ostatnim celem mojej wyprawy i trzecim co do wielkości miastem Nepalu, liczącym prawie 200 tysięcy mieszkańców. Miasto rozrosło się dzięki szlakowi handlowemu łączącemu Tybet z Indiami. Ale dla tych z nas, którzy nie przyszli na spacer, to miasto jest idealne miejsce na odpoczynek po intensywnym spływie , choć Suresh ma dla mnie inne plany: zorganizował wędrówkę o wschodzie słońca, gdzie, jak twierdzi, widoki są spektakularne. W porannej mgle ruszamy piękną wznoszącą się ścieżką pomiędzy polami ryżowymi. Przez pół godziny idziemy w milczeniu, obserwując, jak mgła podnosi się wraz ze wschodem słońca.
Rzeka w regionie Lumbini
Lubię uczucie spokoju, którym oddycha się, a jeszcze bardziej podoba mi się panoramiczny widok, który można zobaczyć w naszej destynacji, Punkt widokowy Sarangkot (na 1592 m n.p.m.). Mieliśmy szczęście, bo wyraźnie widzimy Himalaje (w sanskrycie „śnieg w domu” , stąd też dla miejscowej ludności te szczyty, na których nie ma śniegu – co zwykle występuje poniżej 3500 metrów – nie otrzymują nazwy himälaya) . Z najwyższego pasma górskiego na Ziemi, z dziesięcioma z czternastu szczytów o wysokości ponad 8000 metrów, w tym Everest (8848 m), możemy zobaczyć niektóre z jego szczytów: Dhaulagiri (8167 m) i Annapurna (8091 m), co w sanskrycie oznacza „bogini upraw” . Ten zestaw pięciu szczytów uważany jest przez alpinistów za najniebezpieczniejsze do zdobycia na planecie Ziemia.
Po śniadaniu jestem gotowa na wycieczkę do jezioro phewa , największy i najpiękniejszy z wielu w Pokharze. Wypożyczam kajak i kieruję się jego spokojnymi i ciemnymi wodami. Siedząc w tej maleńkiej łódce na środku ogromnego jeziora i mając w tle gigantyczne ośnieżone szczyty Himalajów, zdaję sobie sprawę, jak mały jestem. W centrum jeziora znajduje się święta świątynia Barahi, gdzie płyną setki łodzi (zwłaszcza w soboty), aby złożyć w ofierze ptaki na cześć grupy bogiń newarskich.
Podczas mojej ostatniej nocy w Nepalu jem kolację nad jeziorem z kilkoma przyjaciółmi, którzy właśnie przybyli do Pokhary, aby rozpocząć trekking. Są tak podekscytowani, że chcę im towarzyszyć. Spotkanie zmotywowało mnie do powrotu i zbliż się trochę do dachu świata.
* Ten artykuł został opublikowany w 62. numerze magazynu Condé Nast Traveler
_ Możesz być również zainteresowany..._*
- Zdjęcia szlaku himalajskiego: przygoda Nepalu
- Drogi do duchowości
- Wszystkie duchowe podróże
- Refleksje ze szczytu świata
Park Narodowy Chitwan