Kartografia jest kapryśna. Zanim mieliśmy dostęp do zdjęć satelitarnych, rysunek wybrzeży i położenie wysp została założona z obserwacje dokonane przez marynarzy ze swoich statków.
Od wieków w odległym trójkącie utworzonym przez Brytania, Islandia Tak Norwegia, nawigatorzy przekazywali wieści o różnych masach lądu, które aż do XVII wieku pojawiały się na mapach z nazwami – dziś zapomnianymi – Frieslandia, Icaria lub Eastlandia. Później, gdy ustalono, że nie istnieją – czasami była to linia brzegowa Szkocji, innym razem profil Szetlandów, a często chmura, która myliła ich sylwetkę z sylwetką klifu – zostali ochrzczeni jako „Wyimaginowane wyspy Północnego Atlantyku”.
Scenariusz, który przecina „drogę listonosza” w kierunku miasta Gásadalur.
Dziś wiemy, że wiele z tych obserwacji odpowiadało jednemu z osiemnaście wysp tworzących archipelag Wysp Owczych a widząc je z okna samolotu jak czarno-zielone szpony pośrodku nieskończonego błękitu, nietrudno pomyśleć o nich jako o wytworze wyobraźni jakiegoś odkrywcy z przeszłości.
Owinięte starożytną mgłą, z tysiącami cieków wodnych, które sprawiają, że ciemność skał lśni, z piana Atlantyku rozbryzgująca się siłą smoczą skórę jej szmaragdowych łąk, tak nas przyjmują wyimaginowane wyspy.
Jeszcze kilka lat temu, już w czasach Map Google, Wyspy Owcze pozostały cybernetycznie odcięte od świata. W 2016 roku, aby przyciągnąć uwagę internetowego giganta, młodzi Durita Dahl Andreassen zgodził się z lokalnym rolnikiem i zaadaptował kamery, które Google umieszcza w swoich samochodach na grzbietach owiec.
Wybrane medium nie było nierozsądne, jeśli wziąć pod uwagę, że na Wyspach Owczych owce prawie podwajają liczbę ludzi. Osiemdziesiąt tysięcy owiec przeciwko pięćdziesięciu tysiącom istot ludzkich. Ślady unikalnej kampanii wciąż można zobaczyć na YouTube.
Wysepka Tindhólmur w fiordzie Sorvágsfjordur na wyspie Vágar.
W połowie drogi między nowoczesnością a tradycją powstają Wyspy Owcze to eklektyczne połączenie jest jego znakiem rozpoznawczym. Tak rozumiał to szef kuchni Poul Andrias Ziška , szef kuchni restauracja koks , który w wieku dwudziestu dziewięciu lat został już dwukrotnie uhonorowany sławnym gwiazdka michelin.
Spotykamy go na brzegu szarego jeziora pośrodku gór. Ziska zabierze nas tam swoim Land Roverem i zabierze nas po wyboistym torze dla kóz – nie udałoby nam się to w naszym samochodzie – dopóki samotny drewniany domek, który powoli rozpoznawaliśmy jako teren restauracji. The kilka stolików są dystrybuowane w trzy małe pokoje z niskimi sufitami s, przez których okna widać ostry krajobraz wysp.
Wszyscy goście przyjeżdżają tutaj w ten sam sposób. Koks może pomieścić 26 osób i wybrał specjalizację w lokalnych produktach. Tak więc w menu glony i trawy okolicy są zmieszane z dorsz, głowa jagnięciny, serce wieloryba i jakieś 300-letnie skorupiaki że nikt nigdy wcześniej nie pomyślał o używaniu go jako pożywienia.
Aż do osiemnaście kreacji które unowocześniają wyspiarskie tradycje mijają przy stole w towarzystwie najlepsze wina. obiad trwa chwilę ponad cztery godziny które latają między niezbadane smaki i staranne wyjaśnienia z którym zespół kuchenny towarzyszy każdemu daniu.
Dzięki inicjatywom takim jak Ziska Wyspy Owcze zaczęły być umieszczane na mapie jako miejsce, które oferuje więcej niż tylko niezwykłe krajobrazy. Powoli Młodzież z Wysp Owczych jest w stanie przewidzieć przyszłość na tych ziemiach.
Jedno z 18 dań, które tworzą menu Koks.
„Prawie wszyscy młodzi ludzie w takim czy innym czasie wyjeżdżają na studia za granicę”, wyjaśnia szef kuchni. „Wszyscy moi przyjaciele są teraz w Kopenhadze lub innych europejskich miastach, ale w przeciwieństwie do kilku lat temu, wszyscy bez wyjątku myślą o powrocie”.
Zjawisko to ma miejsce nie tylko w kuchni. Kilka lat temu to się zaczęło rodzaj odnowienia lokalnej kultury pokazując Wyspy Owcze jako świetne miejsce do osiedlenia się. I zawsze w oparciu o tę samą formułę ratować ducha tradycji aby połączyć go z nowym wyglądem. W ten sposób przewodnik nam to wyjaśnia Elin Hentz , z którą idziemy Tórshavn, stolica wysp, nazwany na cześć Thora, nordyckiego boga piorunów.
W stylu, tradycyjne ubrania znajdują nową drogę ramię w ramię z firmami takimi jak Guðrun i Guðrun , który został zaproponowany reinterpretuj zwykłe swetry, wykonane z jednej z najlepszych wełny na świecie, w nowych kolorach i wzorach.
To samo dzieje się z muzyką, gdzie seria piosenkarze-autorzy piosenek, którzy o różnych rytmach i stylach –od indie folku Marius Ziška do wikinga-metalu Tyr – ratują i odnawiają wersety starych ballad i czyny opowiadane w Sadze Wysp Owczych.
„W świecie, w którym tożsamości lokalne topią się coraz szybciej w magmie globalizacji, miejsce z tak głęboko zakorzenioną tradycją i obyczajami ma wiele do zaoferowania”, zauważa Elin.
Sklep Gudrun & Gudrun w Tórshavn, słynącym z modnych wełnianych swetrów.
Z ujemna stopa bezrobocia dodana do ożywienia gospodarczego i turystycznego, Wyspy Owcze jawią się jako idealne terytorium do rozpoczęcia projektów lub założenia rodziny poza napięciami, które wydają się mnożyć w reszcie świata.
Jedynym problemem jest to, że mieszkań jest mało. Większość domów są własnością i są zamieszkane przez ich właścicieli. Rząd już zareagował, promując budowa mieszkań na wynajem ale na razie to za mało, a cena wciąż jest bardzo wysoka.
Uważa się, że pierwszymi mieszkańcami wysp byli mnisi irlandzcy, którzy przybyli w VII wieku i że przekazali ludności swoje rude włosy. Później, w dziewiąty wiek, pojawił się Wikingowie którzy zostawili swoje blond włosy jako wizytówkę. Wreszcie, w średniowieczu ciemnoskórzy piraci to zakończyło mieszanie się ras, z jakim dziś odnajduje się gość.
Odpoczywają w porcie łodzie z którym rybacy łowili ryby w przeszłości. Są piękne, ale małe i mają naprawdę niską wolną burtę. „Bycie rybakiem było bardzo niebezpieczną pracą. Nasi ludzie umierali jak muchy” – mówi Elin. Dziś są używane do zawody wioślarskie które stały się sportem narodowym.
Tradycyjne domy w Tinganes, starym mieście stolicy Tórshavn.
Obok enklawy obecnego parlamentu – tradycyjnego budynku z czerwonego drewna, białych okien i trawiastych dachów – stoi skała Tinganes, służyło jako miejsce spotkań starożytnych głów rodzin wikingów, którzy spotykali się tam, aby rozstrzygać konflikty i debatować nad pierwszymi kodeksami współistnienia, w tym, według niektórych, Był to pierwszy parlament w Europie.
Spacerując po sklepowych uliczkach miasteczka zatrzymujemy się na Sklep z płytami tutl usłyszeć z ust jednego z jego podopiecznych historia Muzyki Wysp Owczych, próbowaliśmy słynna cukiernia Kawiarnia Panamska i przeglądamy w firmie, która oferuje swetry z dzianiny i noże wielorybnicze; tak, nadal poluje się na nie nożem w praktyce, która jest wysoce kwestionowana przez ruchy ekologiczne.
Jest słonecznie, jest lato i mamy dwadzieścia godzin światła na cztery ciemności. W zimie proporcje się odwracają. "To jest czas na zebranie się, refleksję i przebywanie z bliskimi. Większość z nas, Farerczyków, tęskni za tym, gdy musimy spędzić zimę poza domem – wyznaje Elin.
W niedzielny poranek spotyka nas Joannes Patursson o Kościół Kirkjubøur. To było pierwszy zbudowany na wyspach, w XI wieku, ale kolejne renowacje sprawiły, że zyskało znacznie bardziej współczesne piętno. W jego ścianach, szerokich na ponad metr, zachował się jednak otwór, przez który niegdyś przyjmowano komunię trędowatym. U jego boku odpocznij ruiny katedry św. Magnusa, Choć wydaje się znacznie starszy, został zbudowany dwa wieki później.
Joannes Patursson, właścicielka zabytkowej farmy Kirkjubour, w tradycyjnym stroju.
Pierwszą rzeczą, którą znajdujemy po przyjeździe, jest kamienne nagrobki przy drzwiach. Połowa pochowanych tam osób nosi nazwisko z naszym gospodarzem. Joannes Patursson jest 17. pokolenie rolników na tych ziemiach I ma swoją własną wersję historii. „Po irlandzkich mnichach, gaelickich ascetach, przybyli osadnicy wikingów, a następnie, w XI wieku księża katoliccy. W rzeczywistości konfrontacje, które są opowiadane w Faereyinga Saga , Saga Wysp Owczych, pomiędzy pogańscy wikingowie i nawróceni na katolicyzm -z Sigmundur Brestison do głowy – równie dobrze mogły być między celtyckimi mnichami a katolikami. Mówi nam Patursson.
Napisany w XIII wieku przez anonimowego autora i uważany za jeden z filarów tożsamości Wysp Owczych, Saga opowiada o przyłączeniu archipelagu do Królestwa Norwegii i jego nawróceniu na chrześcijaństwo. W każdym razie od reformy z XV wieku większość ludności deklaruje się jako luteranie.
The kościół w kirkjubour, konsekrowany św. Olafowi, kontynuuje odprawianie mszy. Jest o jedyny kościół, który nadal zachowuje tradycję śpiewu bez instrumentów – wszyscy inni włączyli organy do swoich liturgii około sto lat temu – i nie ma znaczenia, jeśli nie rozumiesz słowa, jak mówi proboszcz: hymny i rodowa kadencja pieśni przenoszą nas w odległe czasy. Podczas uroczystości, kiedy nadchodzi pora wstawania, przez okna widać fale Atlantyku wijące się o czarną i skalistą linię brzegową.
Chaty w wiosce Kirkjubour, jednej z najwcześniejszych osad na archipelagu, na południowym krańcu wyspy Streymoy.
Na zakończenie nabożeństwa Patursson zaprasza nas na herbatę do rodzinnego domu. Jadalnia wygląda jak z XVIII-wiecznego duńskiego malarstwa. Pachnie drewnem i świeżo upieczonymi ciasteczkami.
Przez wieki na wyspach praktycznie nie było handlu i każdy sam sobie zarabiał. Do tego czasu nikt nie mieszkał w Tórshavn, a ziemia, którą obecnie zajmuje miasto, była częścią farmy Patursson. Kiedy w 1856 roku duński monopol na archipelag został zniesiony, prapradziadek Joannes wyjechał do Norwegii, aby studiować i zostać kupcem.
Wokół zmodernizowanych gospodarstw powstały pierwsze miasta. Martwy Patursson wśród swoich budynków zachowała oryginalną strukturę domu wikingów. denominowany „sala wędzarnicza” była jedynym pomieszczeniem, które było utrzymywane w cieple w okresie zimowym, i służył jako schronienie dla całej rodziny. Tam Wszystkie zadania zostały zrealizowane od gręplowania wełny po czyszczenie ryb, a zwierzęta współistniały z ludźmi. Łóżka przypominały długie na trzy stopy drewniane ławki, na których ich mieszkańcy nie mogli się całkowicie położyć.
Co robi lama na wyspie Nólsoy?
W geografii Wysp Owczych nie ma drzew, więc drewno, z którego zbudowano domy, było tym, co udało im się odzyskać z morza. W „wędzarni” jedna z belek jest kwadratowa, druga należała do masztu statku, a trzecia wydaje się być częścią jakiegoś mebla. Ślady dwóch lin sugerują, że kiedyś wisiały tam liny huśtawki.
„Żyły tu różne pokolenia i trzeba było zabawiać maluchy najlepiej, jak potrafiono” – uśmiecha się Patturson. A co jest w tradycji Wysp Owczych poza gotowaniem, muzyką, rybakami i rolnikami? Historie. Wiele historii.
Rani Nolsøe opowiada nam o tym kobieta foka, która oszalała z wściekłości kiedy porzucony rybak zabił jej męża i dzieci; i trolle, które przybyły do ich wioski trzynaście dni po Bożym Narodzeniu, aż kobieta o imieniu Gydja wyrzuciła ich na zawsze. mówi do nas olbrzyma i wiedźmy że zostały zamienione w bazaltowe klify, kiedy próbowali zabrać Wyspy Owcze na Islandię; i ukryci ludzie, którzy mieszkają w kamieniach, dlatego nikt nie odważy się przenieść niektórych skał z ich miejsca, bez względu na to, jak bardzo oznacza to zmianę ścieżek lub przemieszczenie osady przeznaczonej na dom. Około dwadzieścia metrów od domu Rani znajduje się skała zamieszkana przez ukrytych ludzi, a jako dziecko rodzice nauczyli go, żeby się w jej pobliżu nie bawił. „Ukryci ludzie mogą pomóc ludziom, ale są bardzo drażliwi i muszą być przestrzegane pewne zasady, takie jak nie wspominanie słowa nóż w ich obecności” zapewnia. „Nawet dzisiaj, kiedy wracam w nocy, unikam zbliżania się do tego kamienia”.
Jeden z najpiękniejszych szlaków na archipelagu prowadzi do latarni morskiej Kallur na wyspie Kalsoy.
W drodze do latarni morskiej na wyspie Kalsyy, Położone na szczycie wzgórza chmury łączą się z mgłą okrywającą klify i od czasu do czasu kilka kropel deszczu muska nasze twarze. Wściekła zieleń trawy kołysze się na słonym wietrze wiejącym od oceanu. Zatrzymujemy się na pozostałości kamiennej konstrukcji, która służyła do suszenia torfu które z braku drewna zasilały piece w domach.
Rani prosi nas o ciszę, aby posłuchać tego, co on nazywa „diamentowy dźwięk” To jest o bicie serca świata – wiatr, ptaki, deszcz i fale – kiedy żadna ludzka interakcja go nie zanieczyszcza. „To, co słyszysz, to to samo, czego słuchali wikingowie i pasterz celtycki, kiedy siedzieli tu na odpoczynek”, Rani zapewnia z tak transcendentnym tonem, że lepiej niż jakiekolwiek wyjaśnienie pozwala nam zrozumieć szacunek, jaki ten mężczyzna czuje do wszystkiego, co go otacza.
Turysta w historycznym miejscu Kirkjubour.
Jest starożytny taniec farerski, która jest praktykowana do dziś, w której uczestnicy łączą ramiona w łańcuch i poruszają się w kółko przy dźwiękach śpiewu bez instrumentów odtwarza teksty starożytnych ballad, które przez wieki były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Kiedy w końcu przelali je na papier, w XIX wieku, spotkali się razem około osiemdziesięciu tysięcy wersetów. Rani wciąż pamięta, jak jej dziadek śpiewał je, gdy razem rozplątywali sprzęt wędkarski. W ten sposób poznał tradycje swojego ludu. Taniec polega na powtarzaniu wersów i dawaniu się ponieść hipnotycznemu rytmowi, aż… osiągnąć stan absolutnej obecności, bez przestrzeni i czasu, co stanowi istotę tego, co należy rozumieć, aby zrozumieć charakter farerski.
Siedząc na krawędzi ostrego klifu, z dramatyczną falą w tle, przez chwilę milczeliśmy, słuchając „dźwięku diamentu”, być może najlepiej zachowanego skarbu tych wyimaginowanych wysp.
JAK DOSTAĆ SIĘ DO
Atlantic Airways
Wysp Owczych linii lotniczych lecieć bezpośrednio z Barcelona Tak Palma de Mallorca od maja do sierpnia. Lot trwa nieco ponad trzy i pół godziny, a cena to około 500 euro w obie strony. Przez pozostałą część roku trasa zatrzymuje się w Kopenhadze.
Poul Andrias Ziska, młody szef kuchni Koks.
PORUSZANIE SIĘ
62oN / bilimport
Pomimo regularnej obsługi promów i helikopterów między wyspami i zwięzłości odległości – jeśli się nie zgubisz, rzadko kiedy jedziesz dłużej niż dwie godziny –, Posiadanie własnego pojazdu to podstawa. Z wyjątkiem najbardziej odległych wysp (Mykines, Sandoy lub Suðuroy), większość jest połączona mostami i tunelami, dwa z nich pod wodą, jedyne, za które trzeba zapłacić (14 euro w jedną stronę lub ryczałt 40 euro).
GDZIE SPAĆ
Przy infrastrukturze turystycznej dopiero raczkującej, im dalej od Tórshavn, tym trudniej będzie znaleźć hotel czy restaurację. Rozważ opcję pozostania w prywatnych domach przez Biuro Informacji turystycznej.
Føroyar (Torshavn)
Konwencyjne środowisko hotelowe, panoramiczne widoki na zatokę i 129 cichych pokoi, w których można śnić z małymi aniołkami.
Hotel nad morzem Havgrim (Torshavn)
romantyczny willa z połowy XX wieku z widokiem na morze.
Pensjonat Hugo (Sørvagur)
cztery stylowe pokoje z estetyką vintage i widokiem na morze, bardzo blisko lotniska i promów do Mykines. Restauracja, która pełni funkcję centrum towarzyskiego, oferuje tylko kilka dań, ale są one przepyszne.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
renta rodzinna o krok od wodospadów Múlafossur. Wyjątkowe miejsce, aby zapomnieć o wszystkim.
Na wyspie Eysturoy organizują prywatne kolacje z gośćmi.
Pensjonat Gjaargardur (Gjógv)
Ze swoim torfowym dachem i drewnianym wnętrzem słynie z tego program działań kulturalnych, jakość jedzenia i charyzma właścicieli. Stąd zaczyna się kilka szlaków turystycznych.
Farma Stora Dimun
Eva úr Dímun i Jógvan Jón proponują pójście z nimi kilka dni na tej wyspie o powierzchni 2 kilometrów kwadratowych do którego można dotrzeć tylko helikopterem.
GDZIE ZJEŚĆ
Na Wyspach Owczych jedzenie poza domem zawsze było postrzegane jako ekscentryczność, więc nie oczekuj zbyt dużej oferty po opuszczeniu stolicy.
koks (menu, 228 euro)
Tatar z dorsza z zielonymi truskawkami i twarogiem, fermentowany tłuszcz jagnięcy na krakersach z suszoną rybą, kiełbasa jagnięca na łożu z porostów... I cztery godziny nieopisanego doświadczenia.
Aarstova (Torshavn, 100 euro)
Mają jeden przepis na jagnięcinę Ich przygotowanie zajmuje siedem godzin.
Barbara Rybnik (Torshavn)
Dania rybne typu tapas i wyśmienita zupa na bazie głów dorsza.
Raest (Torshavn)
Wyspecjalizowany w tradycyjna fermentacja
Heimablidni (obiady w domach prywatnych)
Jak na farmie Anny i Óli Rubeksenów w Velbastaður lub u Paturssonów w historycznym miejscu Kirkjubøur. Od 35 do 100 euro za osobę.
ZAPISZ SIĘ TUTAJ do naszego newslettera i otrzymuj wszystkie wiadomości od Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Żaglówka zakotwiczona w fiordzie Sorvagsfjordur, na zachód od wyspy Vágar.