Ciastka: od Castilleja de la Cuesta do światowej spiżarni
Opakowanie otwiera się ostrożnie. Rozłóż i podawaj jako talerz. Potem przychodzi turnia! Makuchy pękają. Chrupki. Po nim następuje mniam, mniam, mniam. Na koniec palec wskazujący przykłada się do języka, zwilża i zbiera mijitas, które pozostały na papierze parafinowym. „To jak rytuał”, mówi jedna z menedżerek Upita de Los Reyes, Lola de los Reyes. „Otwarcie kartki papieru to uroczystość, która jest częścią ceremonii, którą każdy czyni intymnie”, mówi Ana Moreno, odpowiedzialna za relacje instytucjonalne w Inés Rosales. „Życzymy miłego dnia i cieszenia się chwilą spotkania z autentycznym”, módlcie się przesłaniem tych ciast.
na początku XX wieku mieszkańcy sewilskiej gminy Castilleja de la Cuesta spożywali ciastka oliwne podczas świąt wielkanocnych. Jednak popularność tego lekkiego słodyczy o cienkim, chrupiącym cieście i charakterystycznym smaku oliwy z oliwek rozprzestrzeniła się najpierw na zachodnią część Andaluzji, a później na całe terytorium Hiszpanii. „Jest to produkt niepsujący się, przechowywany w temperaturze pokojowej. To był klucz do boomu na początku ubiegłego wieku”, mówi Lola. „To produkt, który bardzo dobrze podróżuje”, podkreśla Ana, która wskazuje na „demokratyzacja produktu dla smakoszy” jako kolejny powód jego rozpowszechniania.
Inés Rosales rozpoczęła w 1910 roku produkcję tradycyjnych słodyczy z Aljarafe o nazwie Tortas de Aceite, według tradycyjnej receptury.
POWRÓT DO POCHODZENIA
Zarówno Lola, jak i Ana, odpowiedzialne za komunikację w swoich firmach, znają naturalne i kulturowe cechy a słodki, który stał się przykładem odzyskania tradycyjnych receptur.
Wszystko zaczęło się dzięki dwóm kobietom Castillejan, kuzynkom pierwszego stopnia: Inés Rosales Hair i Dolores Cansino Rosales. Podczas gdy pierwsza rozpoczęła się w 1910 roku jako „jedna z pierwszych kobiet biznesu swoich czasów”, Dolores robiła słodycze w domu. Każdy na swój sposób wypiekał historię produktu, który wyrzeźbił dla siebie niszę w światowej spiżarni. **
Ci pionierzy przywiązywali wagę do: formuła przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wykonane i zwijane ręcznie, nie ma takiego makucha. The opracowanie rzemieślnicze jest jednym ze znaków tożsamości słodyczy bez dodatków, ani laktozy, ani jajka. Receptura prababci Dolores nie zmieniła się: „Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, drożdże, sól, woda, cukier i aromatyczne przyprawy takie jak matalauva i sezam”, wymienia Lolę.
Pięć sióstr De los Reyes „nosi we krwi” tradycję, którą ich matka, Luisa Millán, przekształciła w rodzinną firmę w 1983 roku. Jest to jedyna fabryka makuchów, która pozostała w Castilleja de la Cuesta. W 1991 roku Inés Rosales, już pod kierownictwem Juana Moreno, przeniosła się do pobliskiego miasta Huévar del Aljarafe, choć jej siedziba nadal znajduje się przy Calle Real w mieście jej założyciela. „To nasz akt odpowiedzialności” — mówi Ana.
Odmiany makuchów Inés Rosales.
** POPYT MIĘDZYNARODOWY**
W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji, a ostatnio jest sprzedawany „do granic możliwości” w Finlandii. Makuchy przekroczyły granice Hiszpanii . „Rzemiosło widać w torcie, co jest wysoko cenione za granicą” – mówi Lola.
„The miłość i troska to uniwersalne wartości, które zakochały się w krajach, w których sprzedajemy” – zaznacza Ana.Inés Rosales katapultowała nazwę Castilleja de la Cuesta dzięki Europejska certyfikacja Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (ETG) . Obecnie handlują na 38 rynkach.
Przybycie do różnych krajów spowodowało dywersyfikację produktu. W miejscach, gdzie przekąska nie jest tak ustalona, makuchowi nie towarzyszy już kawa i jest spożywane z pasztetami lub serami. Oprócz wariantów pomarańczowych, migdałowych i cynamonowych, przystosowanie się do podniebień nowych konsumentów doprowadziło do rozwoju pikantne ciastka z rozmarynem i sezamem oraz sól morska.
Słony makuch znalazł swoją publiczność również w Hiszpanii. Wszedł do menu restauracji jako przekąska. Pomimo tego nowego zastosowania Ana twierdzi, że chroni dziedzictwo cukiernicze: „Jesteśmy ciastem. Nie przekąska, nie herbatnik ani krakers. Mamy swoje imię i jest to uniwersalny język.”
Są tacy, którzy używają ich jako bazy do słonych przystawek, takich jak ta mojama z tuńczykiem, kaparami, czerwoną cebulą i oliwą z oliwek.
Na ścieżce internacjonalizacji, Ana pamięta czas i pieniądze zainwestowane w badania i rozwój w poszukiwaniu nowych smaków podczas gdy Lola widzi eksportowanie szansy na przyszłe kierunki pracy. Ich firmy podtrzymują tradycję, którą Inés i Dolores odzyskały i która jest dzisiaj noszą nazwę Castilleja de la Cuesta na całym świecie. Ale nie są zadowoleni i wiedzą, że przed nimi jeszcze dużo pracy.
„Masz dużo jeszcze?”, słychać przez linię telefoniczną. To Luisa Millán, mimo przejścia na emeryturę, nadal jest „szefą” warsztatu makuchów z Upita de los Reyes. „To jej życie” – mówi jej córka Lola. „Cóż, nie będę cię dłużej zatrzymywać, ponieważ jest wiele ciast do zrobienia”. I czym się cieszyć.